Самая удобная, объединяющая все лучшие качества шпалер, считается шпалера с открытым фронтоном. Вместо проволоки Курдюмов Н.И. предлагает применять капроновую или нейлоновую веревку, толщиной 2,5–3 мм, она продается в рыболовных магазинах.

Рукава побеги прикрепляются к проволоке разными способами и разными материалами, Самый распространенный подвязка из хлопчатого материала. Мне супруга отдала старую простыню, оторвал ленту из нее шириной 26 см, поперек отрываю ленточки шириной 7 мм, завязка готова. Ленту оборачиваю 2 раза вокруг проволоки, так чтобы концы были одинаковы, завязываю обычным узлом. Лентами охватываю побег и дважды завязываю обычным узлом. Узлы туго не завязываются, так как осенью надо развязывать. Петля, охватывающая побег, должна быть больше не менее 1 см, так как при росте побега его толщина будет увеличиваться. Можно использовать прищепки. Взять алюминиевый провод диаметр до 3 мм длиной 17 см согнут в крючки с двух сторон, для удобства прикрепления можно согнуть под углом, провод хорошо поддается изгибу. Если закрепить на шпалере пару веревок, через них пропускать побег, чередуя сторонами, получится рядовое плетение.

Раздел нагрузки — это большая теория рассуждения и в ней запутаться легче, чем распутаться. В разных книгах много об этом пишется, много приводится простых и математических формул для подсчета глазков, побегов, кистей винограда и т. д. Сводится это к одному: сколько надо оставить на кусте почек, а из них получить определенное количество побегов, гроздей для получения хорошего урожая. В это же время, чтобы куст сохранил все свои качества данного сорта и способности для плодоношения, урожая в следующем году. Все это получается при оптимальной нагрузке. Так и будет говориться вокруг и около слова «оптимальная нагрузка».

Виноградная лоза стремится распространить свои побеги вверх. Любой побег, вызревший к осени, на следующий год плодоносит. Не обладая сбрасывать лишнюю завязь, виноградный куст перегружается урожаем. Из-за перегрузки происходит горошение, запаздывания созревания ягод, снижение веса гроздей, уменьшения содержания сахара и к осени лоза может не вызреть. С годами урожай будет падать, все зарастет и будут одни хлысты без урожая. Поэтому виноградному кусту нужна ежегодная обрезка. Обрезка — это большое искусство, которое приходит с годами, умения чувствовать куст, понять его, что ему не хватает. Если вы его при обрезке недозагрузите, куст будет буйно расти, появится большое количество жирующих побегов, плохое созревания ягод, и не вызревание лоз. В книге «Выращивание винограда» Эксузян А.А. описана загружаемость куста побегами и гроздями по годам по разработанной его формировке. Я использую его метод в принятых мной формировках на моем участке. Мне кажется, он описал очень просто, четко, доходчиво и понятно, особенно для начинающих заниматься виноградарством. Описывая выращивание винограда формировкой горизонтального одноплечного кардона с наклонным штамбом, я буду использовать его метод и постепенно увеличивать нагрузку на куст побегами и гроздями.

Это способ выращивания винограда с приданием винограднику определенной формы в соответствии с сортовой способностью и пожеланиями виноградаря. Каждая формировка имеет свои положительные и отрицательные качества.

Формировка — это искусство обрезки частей куста и требует знания и опыта. Формировка не дает одичать лозе, уменьшает поражение болезнями и вредителями, создает правильную систему питания для увеличения урожая и качества ягод. Для полного физического понимания о формировке я сравню ее с человеческой головой. Ваша голова регулярно зарастает волосами, вы идете в парикмахерскую, заказываете парикмахеру прическу, он берет ножницы и исполняет ваш заказ. Вы так же можете посоветоваться с ним, какая вам более подойдет прическа. Причесок очень много и не мудрено запутаться. Вот так и в виноградарстве. Он зарастает, его надо регулярно раз в год обрезать. Вместо прически это формировка, вместо ножниц — секатор, вместо подстрижки — обрезка, вместо парикмахера — виноградарь. Формировок существует много, они выбираются по климатическим условиям, по сортам, по условию ухода, а также по принципу: кому какая понравится. Чтобы подтвердить это, я перечислю некоторые из них: многорукавная веерная бесштамбовая (двух-, четырех-, шести-, восьмирукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.

Привожу выдержку из книги «Виноград и виноградарство» С. Малай: «Если вы накупите гору специальной литературы, побродите по виноградарским интернет-сайтам в поисках точного описания нужной вам модели куста, вы рискуете запутаться окончательно в терминах, названиях и описаниях».

Весь смысл обрезки под формировку сводится к созданию плодовых звеньев и сучков замещения. О формировках в книге «Энциклопедия виноградаря» авторы М.М. Темный и Т.М. Темный пишут так: «Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются урожайными с регулярным плодоношением». Это особенно важно для северных регионов.

Формировка «горизонтальный одноплечный кордон с наклонным штамбом», описанный у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Эта формировка удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, где откладываются запасы питательных веществ; считается продуктивной, легко укрывается. Еще раз заостряю ваше внимание, что некоторые части куста называются по-разному в разных формировках.

Купленный саженец сажаем в яму. По мере роста побега его надо подвязывать (не туго, веревочкой) к шнуру под углом 45 ?С. Первый год саженец надо поливать каждую неделю 1–2 ведра теплой водой, так как корни еще не разрослись. Не забудьте обработать против милдью одним из препаратов: Абига-Пик, поликарбоцин, полихом, ридомил, бордовской жидкостью и т. д. Первый раз надо обрабатывать после образования 5–6 листиков, следующий — через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный — укрывайте на зиму. Сильной лозой считается та, у которой диаметр не менее 7 мм и длина 1,5 м и более. Лоза к осени при благоприятных условиях может вырасти в длину до 3-х метров и более.

Весна второго года

На второй год весной, после снятия утеплителя, лозу (а у нас уже называется кардон) подвязываем горизонтально к первой проволоке, обрабатываем 3 % бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами согласно инструкции. Когда пойдут побеги в рост, выбираем на сгибе кардона первый верхний побег на спинке. У лозы верхняя часть побега называется спинкой, нижняя — брюшком. Считается, что верхние побеги более развиты и прямее. Дальше пойдут 7,14, 21 побег, а иногда и 5,9,13. На втором году выращиваем всего 4 побега, побеги подвязываем под углом. Остальные побеги выламываем. На отставленных побегах уничтожаем усики, пасынки и соцветия, если они образуются. Поливать 4 раза в год по 4–6 ведер в шурфики: первый раз после снятия утеплителя, второй раз перед цветением. У нас цветения не будет, так как мы уничтожили — значит, 30 мая. Третий раз перед наливом ягод (20 июня), четвертый раз перед подготовкой на зиму (15 октября).

Осень второго года

Выросшие побеги (теперь уже называются лозами) пригибаются и привязываются ко второй проволоке. Конец каждой лозы обрезается, оставляя 3–4 почки. Далее виноградник обрабатывается, отвязывается и укладывается на зиму. Если у вас не получился, допустим, 4-ый побег и было всего 3, то Вы можете третий побег осенью уложить вдоль кардона, и он будет на следующую весну уже кардоном, на котором вы вырастите четвертый побег.

Весна третий год