Построили Пайп в 1860-1870-е годы на месте главной амстердамской свалки - за обводным каналом Сингелграхт (Singelgracht), служившим в ту пору городской границей. На самом деле Пайп, границы которого проходят на севере по улице Стадхаудерскаде (Stadhouderskade), на западе по каналу Буренветеринг (Boerenwetering), на юге по Амстелканалу (Amstelkanaal) и на востоке по реке Амстел, - не что иное, как большой остров, соединенный с остальным городом шестнадцатью мостами. Этот район, как и Йордан, предназначавшийся для низкооплачиваемых рабочих, а во второй половине XX века ставший прибежищем для эмигрантов из бывших колоний, был частью второго в истории Амстердама крупномасштабного градорасширительного плана. За его общую планировку отвечали городские власти, а вот строительством домов занимались частные инвесторы. Они-то и соорудили унылые ряды длиннющих жилых корпусов с крохотными, неудобными и очень дешевыми квартирками. Прямые улицы между домами (да и сами эти дома с их малюсенькими квартирками) напоминали горожанам узкие коробки для хранения трубок - именно поэтому район, носивший официальное название District V, получил прозвище Пайп (по-голландски de pijp - "трубка"). В 1930-е годы скученность населения здесь была под стать йорданской, да и по части социального неблагополучия Пайп не отставал. Сейчас стало немного лучше: в дневное время тут вполне спокойно, и народ стекается на огромный рынок Алберт-Каупмаркт (Albert Cuypmarkt), вокруг которого вращается вся жизнь квартала. А вот по ночам в районе по-прежнему небезопасно, особенно вокруг здешнего Красного квартала на Раусдалкаде (Ruysdaelkade) и около Сарфатипарка (Sarphatipark).

По части архитектуры здесь нет почти ничего примечательного, да и прочие туристические аттракционы можно пересчитать по пальцам. Главная приманка - Пивной музей в бывшей пивоварне Хайнекена. Раньше тут действительно варили пиво на глазах у посетителей, и, раз купив билет, его можно было выпить сколько влезет. Теперь билеты сильно подорожали, и пива наливают только один стакан. С некоторой натяжкой можно счесть интересными Дом с гномами (Kabouterhuis, Ceintuurbaan 251-255) - безумное сооружение конца XIX века, на фасаде которого перебрасываются шарами огромные гномы, и неоготическое здание Муниципального архива (Gemeentearchief) 1895 года постройки. Когда-то здесь находилась мэрия микроскопического городка Ньиве-Aмстел (Nieuwer Amstel), благополучно проглоченного разросшейся столицей; теперь в этом здании хранятся все записи о рождениях, браках и смертях, произведенные в Амстердаме с начала XVI столетия, и пару раз в год устраиваются занятные выставки, посвященные истории города.

В самом центре Пайпа находится Сарфатипарк(Sarphatipark) - маленький зеленый оазис площадью всего в 4, 5 гектара с идиллическими мостиками, водопадом и прудом, разбитый по проекту ландшафтного архитектора Яна ван Нифтрика в 1881-1886 годах и поначалу предназначавшийся для прогулок богатых горожан. Одно время вокруг Сарфатипарка собирались устраивать целый район вилл - даже сейчас видно, что по его периметру дома гораздо богаче, чем на соседних улицах, - но потом затея заглохла.

В центре парка, в напоминающей надгробие беседке с колоннами из шведского гранита, стоит бронзовый бюст. Это памятник Самюэлу Сарфати (1813-1866) - доктору медицины, химику, члену городского совета и популярному общественному деятелю, именем которого парк и назван. В частности, Сарфати был инициатором занятных архитектурных проектов - например, он придумал построить великолепный отель Amstel Inter-Continental.

В 30-е годы жители Пайпа охотно сдавали комнаты бедным студентам: в промежутке между двумя войнами это был фактически студенческий район - иногда его даже называли амстердамским Латинским кварталом. Тут же селились или снимали дешевые комнатки под мастерские и студии скульпторы, дизайнеры, архитекторы и художники. Например, на Раусдалкаде (Ruysdaelkade, 75), почти напротив Рейксмузеума, одно время жил главный голландский модернист Пит Мондриан. А еще в Пайпе всегда было полно шумных баров и фантастически дешевых закусочных: они уступали йорданским по части старины, обаяния и уюта, но были очень популярны у нищей богемной публики. И сегодня главный магнит Пайпа - это, конечно, вкусная, экзотическая и дешевая еда. За последние 40 лет эмигранты со всех концов света понаоткрывали тут множество новых лавок, забегаловок и презабавных магазинчиков, торгующих восточными вкусностями: их полно на Фердинанд-Болстрат (Ferdinand Bolstraat), в западной части Aлберт-Каупcтрат (Albert Cuypstraat) и на Эрсте-ван-дер-Хелстстрат (1e Van der Helststraat). Сюда надо приходить на голодный желудок - и пробовать, пробовать, пробовать.

Пивной музей Heineken Experience Stadhouderskade 78, 523 96 66, Трам. 6, 7, 10, 16, 24, 25, вт-вс 10.00-18.00, Закрыт 1 января, 25 декабря, Вход - €7, 50, детей до 18 пускают только под присмотром взрослых

Муниципальный архив Amsteldijk 67, Трам. 3, 4, пн-пт 11.00-17.00, в дни выставок пн-вс 11.00-17.00932055

В последние десятилетия XVI века, когда после заключения Утрехтской унии в Соединенных провинциях Низких Земель была фактически объявлена свобода вероисповедания, в страну хлынули религиозные беженцы всех мастей. Основную их часть составляли евреи-сефарды из Испании и Португалии, бежавшие от преследований католической церкви. Среди них было много так называемых марранов - евреев, под давлением инквизиции принявших христианство. Их считали "католиками без веры, евреями без знаний". Действительно, они не знали иврита, не делали обрезания, не могли читать Тору, но бережно сохраняли иудаизм как тайную религию и в Голландию двинулись, надеясь вернуться к вере дедов. В 1585 году Амстердам принял также огромное количество антверпенских евреев - они бежали от испанцев, занявших Антверпен и сурово истреблявших иноверцев. Полвека спустя сюда же стали стекаться и евреи-ашкенази, спасавшиеся от погромов в Германии и Польше; их было так много, что в середине XVII столетия Амстердам прозвали Западным Иерусалимом.

Определить точные границы района, где селились евреи, непросто. Первые беженцы занимали свободные и очень дешевые земли на новых насыпных островах к востоку от площади Ньивмаркт, в местах, где сейчас проходят каналы Рехт-Бомслот (Recht Boomsloot), Кром-Бомслот (Krom Bomsloot) и улица Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat). Но с течением времени торговый и религиозный центр жизни еврейских общин (ашкенази и сефарды, кстати, пребывали в вечном противостоянии) переместился к юго-востоку, в район между Биннен-Амстел (Binnen-Amstel) и каналами Сваненбургвал (Zwanenburgwal) и Ньиве-Херенграхт (Nieuwe Herengracht). Еврейским кварталом (Jodenbuurt, Йоденбюрт) стали называть район вокруг Йоденбрестрат (Jodenbreestraat), современных Ватерлоопляйн (Waterlooplein) и Мейстер-Виссерпляйн (Mr. Visserplein). Именно здесь были сооружены главные столичные синагоги - после того как в 1620 году наконец было дано разрешение на их строительство. Поначалу городской совет опасался, что сефарды - испанские шпионы, поэтому за ними тщательно следили, а молельные собрания часто принимали за шпионские явки. Здесь шла самая оживленная торговля, здесь царила совершенно особая, очень колоритная атмосфера, от которой сегодня не осталось и следа. Рядом с процветающими мастерскими по огранке алмазов (в существующие гильдии евреев не принимали, а вот гильдии алмазных гранильщиков в Амстердаме не оказалось) гнили самые большие в городе свалки, бедные лавчонки соседствовали с домами богатейших пайщиков Ост-Индской компании, а живописных персонажей тут было больше, чем в любом другом районе Амстердама.

Еврейским беженцам понадобилось примерно два столетия, чтобы обжиться на новом месте. Уже в XIX веке жизнь в Йоденбюрте стала вполне благополучной и буржуазной. Среди обитателей Еврейского квартала - банкиров, биржевых маклеров, фармацевтов, торговцев, адвокатов - появилось много состоятельных людей, а сказочно разбогатевшие на алмазной лихорадке владельцы бриллиантовых фабрик начали строить виллы в соседнем районе Плантаж (Plantage), который по размаху и буржуазному шику вполне мог соперничать с кварталом Больших музеев.