Иногда дверные наличники не доводят до пола на 200–250 мм, оставляя место для «тумбочки» — более толстого наличника простого профиля. Тумбочки в поперечном сечении выступают за пределы наличника по толщине на 6-10 мм. Крепят тумбочки двумя гвоздями со сплющенными шляпками или шурупами с углублением. Шляпки утапливают металлическим добойником, а углубления зашпатлевывают. Нижние концы наличников должны вплотную примыкать к плоскости подоконной доски, а на дверных проемах — к полу либо к тумбочкам.

Наличники устанавливают заподлицо с коробкой или четвертями или с отступом от них на 5-30 мм. С внутренней стороны отступ обычно делают 10 мм, а с наружной — до 30 мм в зависимости от открывания оконных створок.

Элементы наличников от внутренних граней коробок должны отступать одинаково. Наличники крепят гвоздями со сплющенными шляпками, которые утапливают в направлении волокон металлическим добойником на 1,5–2,5 мм, либо шурупами к оконным или дверным коробкам через 400–600 мм.

Наличники изготавливают из досок хвойных пород толщиной 20–25 мм и шириной 100 мм — для внутренних проемов, а для наружных — из досок толщиной 25–40 мм, шириной не менее 150 мм и на 50–80 мм шире толщины бруска коробки.

Размеры окон должны соответствовать нормам освещенности помещений (комнат) с учетом архитектурного решения фасада. В заполнение оконного проема входят: оконная коробка, остекленные переплеты, подоконная доска и наружный слив. В дачных домиках часто применяются одинарные окна, так называемый летний вариант. Реже, но устанавливают окна и с двойными раздельными переплетами, с простыми либо составными коробками. Обычная оконная коробка состоит из верхнего и нижнего брусков (обвязки) и боковых брусков (косяков), которые крепят между собой на шипах и нагелях. В оконной коробке устраивают четверти глубиной 12–15 мм и шириной, равной толщине оконных переплетов, а для переплетов с наплавом — шириной, равной напуску переплета на бруски коробки.

Оконные коробки с навешенными переплетами образуют оконный блок. Оконные блоки изготавливают с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами, одно- и двухстворчатые, открывающиеся внутрь помещения и наружу, в разные стороны и не открывающиеся — глухие.

Ширину одностворчатого окна принимают 600–700 мм, а двухстворчатого — 900-1300 мм. Высота окон зависит от высоты помещения и подоконника. Подоконники выполняют, как правило, на расстоянии 800-1000 мм от уровня пола, а высота окна принимается на 1000–1300 мм меньше высоты этажа дома.

Оконные блоки обычно приобретают в магазинах, но можно изготовить их в домашней мастерской, имея соответствующие инструменты, оборудование и навык.

Прежде чем взяться за изготовление оконного блока, выполняют чертеж либо эскиз (рис. 18.14), а затем составляют спецификацию деталей блоков в чистоте и заготовке.

По размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок с учетом припусков на обработку. После выпиливания бруски строгают рубанком и фуганком. Затем проверяют их прямоугольность, качество обработки и приступают к разметке.

Припуск на строгание, фугование для заготовок из древесины хвойных пород с двух сторон принимают 5,5–6 мм, а на торцевание с двух сторон по длине деталей 20–30 мм.

Изготовление створок. Размечают бруски створок с помощью метра, рейсмуса и угольника на столярном верстаке либо столе. После острожки на брусках размечают фальцы, фаски и выбирают их. На концах брусков наносят риски для шипов и проушин, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. В вертикальных брусках створок выполняют проушины, а в горизонтальных — шипы.

При выпиловке шипов и проушин операции выполняют в строгой последовательности: размечают шипы и проушины, запиливают их (рис. 18.15), выпиливают заплечики и выдалбливают либо высверливают проушины (рис. 18.16). Запилы выполняют лучковой пилой и делают это очень тщательно, т. к. перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным из-за неплотной посадки.

При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, но сама риска не должна затрагиваться: только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов следует пилить только с наружной стороны рисок, а при выработке проушин с внутренней. В начале пиления пилу устанавливают на ребро под углом около 20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют ее, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. Точный пропил делают по бруску, край которого тщательно устанавливают за риской на 0,1–0,15 мм с учетом разводки пилы.