Анализ по трем позициям с выдачей справки с печатью СЭС на листочке формата А5 без указания спектрального состава воды, а лишь с заключением о том, пригодна ли она к употреблению, стоит здесь 1700 рублей. Я поостерегся платить – ведь за то, что вода вполне «съедобна», говорит и сам цветущий вид местных жителей, а полный анализ провести и, главное, оплатить, под силу, вероятно, только особо заинтересованным организациям, имеющим коммерческий интерес – к примеру, бутилирующих и продающих в массовом порядке воду для кулеров. Можно, конечно, сделать это и, скажем, вскладчину со всеми местными жителями, что, чую, из-за разобщенности последних, здесь никогда не произойдет.

Земляные «ступеньки» я делал через каждые 5 метров, начиная от низины и далее до самой высокой точки участка. С помощью трактора насып'aл земляной вал высотой до 80 см и шириной (протяженностью) по размерам участка. На помощь земле здесь придут и камни (если они есть).

Посадки делаются на ровном месте сразу за валом, таким образом, сам вал является ступенькой. Со временем корни кустов укрепляют стенки вала, и получается замечательный вид, радующий глаз годами.

Что касается удержания воды, то здесь б'oльшее значение имеет не земляное заграждение, тем более в условиях пригорка, а состав почвы – глинистые почвы задерживают воду лучше чернозема.

Применение химии для уничтожения «вредных» побегов – это то же, что применять таблетки (медпрепараты) там, где можно от них отказаться, ибо редко они не дают побочного эффекта сразу или по прошествии времени. Здесь мое главное правило – не навреди.

В свое время я не корчевал деревьев, разряжая участок перед домом, а поступил радикально, вырезав бензопилой все, что не нужно. Это заняло полдня. Через год с помощью топора и лопаты выкорчевал из земли корни срезанных деревьев вместе с основанием ствола. Этот метод придуман русским крестьянином в незапамятные времена, и пока ничего лучшего не изобретено.

Также скажу, что деревья с диаметром ствола более 8–10 см я вообще не спиливаю, старюсь сохранить, ибо это красиво, где бы они ни росли. А побеги с меньшим диаметром ствола не имеют столь обширной корневой системы, которую было бы затруднительно выкорчевать рассмотренным способом.

Если корни «хулиганов» переплетаются с корнями ценных деревьев (кустарников) – придется потрудиться (или оставить их в земле как есть), впрочем, нечто похожее происходит не только в природе, но и в жизни вообще…

Для спиливания большого дерева надо сделать бензопилой два средней глубины надреза на стволе дерева на расстоянии примерно 40 см от земли. Рассмотрим, как это делается «по науке» (места и форма надрезов хорошо показаны на рис. 2.11).

Рис. 2.11. Надрезы для спиливания большого дерева

Сначала делаем надрез ствола параллельно земле справа (1). Затем – надрез сверху вниз под углом примерно 45o к первому (2). Оба эти надреза делаются на глубину примерно 1/4 диаметра ствола. Теперь делаем прямой (параллельно земле) надрез с противоположной стороны ствола (3). Если дерево очень старое и имеет большой диаметр ствола (я такие вообще не рекомендую убирать с участка даже по эстетическим соображениям), возможно, потребуется расширить третий надрез.

Козлы

После того как дерево успешно свалено, его надо разрезать поперек на несколько равных частей-чурок. И если ширину мы регулировать не можем (она зависит от диаметра ствола дерева), то длина распиленных участков напрямую определяет длину будущих поленьев – дров. Как я уже писал в книге [8], не стоит делать слишком длинные чурки, ибо их не удобно раскалывать колуном. Также не стоит делать чурки различной длины (чтобы все поленья были одинаковыми и впоследствии хорошо укладывались как на хранение в дровянике, так непосредственно и в печь). Поэтому перед распилкой ствола на козлах, его нужно разметить на равные участки и подойти к этому дело ответственно.

Обычные и самые простые козлы представлены на рис. 2.12 – они сделаны из перекрещенных брусков, соединенных между собой перекладиной.

Рис. 2.12. Простые к'oзлы