Каким образом административная иерархия выражается в наше время в костюме — воочию убеждается новичок на японских фирмах. Единица на коричневом кружке — у директора. У его заместителя — двойка, и так далее. Соответственно у представителей администрации синие кружки с номерами, у технического персонала кружки на костюме желтого цвета, у рабочих — красного. Возможно, именно такое характерно для Японии. Но вглядимся в окружающее нас с вами. Попробуйте представить себе милиционера на посту в штатском костюме. Не так ли выделяет и дисциплинирует форменная одежда железнодорожника на рабочем посту, связиста, летчика. И уж категорически неотъемлема форма, мундир для человека военного.

С незапамятных времен в любой схватке нужно было сразу разглядеть: где свой, где чужой, враг. Поскольку бойцы встарь без труда отличали своих сородичей, зная многих лично или замечая привычный облик, одежду, доспехи, нужды не было в особой воинской форме. Однако сражающихся подчас отличали и какие-то особенные черты. Римский писатель Элиан сообщает о древних спартанцах: «…В битву им предписывается идти в одежде пурпурного цвета, так как это, по мнению спартанцев, сообщало достоинство, и, кроме того, льющаяся из ран кровь, принимавшая на пурпуре более темный и устрашающий оттенок, сильнее отпугивала противника…» В китайской пехоте еще в прошлом веке держалась «тигриная» форма: желтая, с коричневыми полосами шапка, на которой торчали «уши», вдобавок изображение тигриной морды с раскрытой пастью на щите. Хоть, по сути, и «бумажный тигр», а, должно быть, страшновато… Появление огнестрельного оружия сделало почти бесполезными кольчугу, рыцарские латы, а также нежелательными яркие цвета воинских мундиров. Но еще в прошлом веке итальянцы шли в бой в синих мундирах, австрийцы в белых, датчане в красных. В прошлом веке стрелковое оружие не было столь прицельным и скорострельным, и лишь после первой мирровой войны защитный цвет хаки стал преобладающим в полевом обмундировании большинства армий.

В Москве предложено создать музей униформ, подобный тем, что существует в Лондоне, Париже, Берлине. В таких музеях только на картинах можно увидеть, как были одеты, например, римские легионеры, с перьями разных цветов в головных уборах, смотря в каком легионе сражались. Но вот французские мундиры, которым сто лет, для каждой части войска. Синий с красной подкладкой — у гвардии, мушкетеры — в черном, драгуны — в красном, пехота — в сером. Как и любой костюм, воинский мундир по идее представлял собой единообразный гармонический комплекс. Гегель в «Эстетике» замечает в связи с этим: «Солдаты регулярной армии одного и того же полка обыкновенно одеты в одинаковые мундиры. Различные части одежды, их форма, цвет и т. д. не являются здесь случайными по отношению друг к другу, но одна часть одежды имеет свою определенную форму вследствие того, что другая часть имеет ту же форму».

В России единая форма одежды для воинов появилась на несколько десятилетий раньше, чем в Западной Европе. Учрежденные в середине XVI века при Иване Грозном стрелецкие полки были одеты в длиннополые кафтаны и отороченные мехом шапки. У каждого полка свой цвет, этим цветом выделялся отложной воротник. А со второй половины XVIII столетия уже весь мундир «с головы до ног» отличает принадлежащего к определен- % ной воинской части. Более того, чуть не основной заботой многих придворных было: так или иначе изменить, дополнить, усложнить мундир офицера какого-либо лейб-гвардейского или другого полка…

Что-то в мундирах сохраняется традиционно в течение десятилетий, а что-то меняется закономерно. Стальные пластины на плечах рыцарских костюмов, защищающих от ударов мечом, превратились в погоны. Причем поначалу это был один погон на одном плече… Буденовки и шинели красных командиров и бойцов во времена гражданской войны как бы проецировали на них образы былинных русских богатырей. Гимнастическая рубаха из полотна, введенная в 1862 году, сделалась вскоре гимнастеркой, послужившей не одному поколению бойцов. В сегодняшнем мундире наших воинов сочетаются традиции и современность, удобство и элегантность, скромность повседневного мундира и нарядность надеваемого в торжественных случаях. И, понятно, четко обозначается род войск, воинское звание.

Свадьба: в центре внимания — жених и невеста. Сперва о женихе, разумеется, в первую очередь о том, как он одет. И сегодня во всем мире, да и у нас в стране на сельских свадьбах можно увидеть жениха и невесту в нарядных национальных костюмах. Приветствуя возрождение этой традиции, нужно все-таки констатировать, что зачастую молодожены на свадьбе одеты примерно так же, как манекены в салоне новобрачных. Присмотримся к костюму жениха, к тому, что в обиходе называют мужским костюмом: пиджак, брюки или «тройка», в которую входит и жилет. В отличие от невесты жених в том же костюме пойдет на работу или на лекцию, в кино, в гости. Одним словом, хороший, но самый обыкновенный мужской костюм. Но зададимся тем же вопросом: почему, откуда он именно такой? Какие метаморфозы происходили с ним в разные времена, в разных землях?..

Пиджак — из рода «халатной» одежды. То есть облегающий тело, с рукавами. Спереди две полы. Такова схема конструкции одежды, которую носили наши предки и носим мы. Халат и плащ, пальто и шуба, кафтан и камзол, шушун и зипун, армяк и гуня, фрак и куртка. Каждая из этих разновидностей одежды только по принципу конструкции родственна другой. Да и под одним и тем же наименованием могла быть одежда широкого диапазона. Например, кафтаны. Они упоминаются у Пушкина — и когда речь идет о Петровской эпохе, и в «Пиковой даме», где действие происходит более века спустя. Были в старину кафтаны «исподние» — нечто вроде нательных халатов. Были кафтаны с ватной подстежкой или даже на меху — ни дать ни взять пальто. И «дождевые кафтаны» сродни плащам. А укороченные — кафтанцы — подобны курткам.

Биография собственно кафтана завершается чуть ли не в XX веке; еще в начале века где-то в глухих уголках Российской империи попадался кафтан на плечах степенного мужика. Возможно, «жалованный» кафтан — особый знак отличия, которым вплоть до конца прошлого века награждались «крестьяне, мастеровые, инородцы». Такой кафтан давал определенные льготы его владельцу. Скажем, удостоенный такой награды не мог быть запросто выпорот, как все прочие людишки низшего звания…

В старину слово «кафтанник» было синонимом слова «портной», но само слово «кафтан» заимствовано из арабского. И если углубиться в родословную кафтана, то можно дойти и до древнегреческой хламиды. Но мы собираемся, хотя бы пунктирно, проследить путь от кафтана до сегодняшнего пиджака на женихе. Вспомним крыловский «Тришкин кафтан»: «…Носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы». Отсюда ясно, что в отличие от кафтана, что обычно бывал до колен, длина камзола сопоставима с длиной пиджака.