Шрифт:
Если же неисправности вызваны износом, то лестницу нужно ремонтировать.
Скрип лестницы вызывается трением друг о друга деревянных деталей. Обычно это происходит, если между проступью и косоуром или простенком возникла неплотность (частая причина – использование при сооружении лестницы недостаточно высушенной древесины, которая затем, высыхая, уменьшается в размерах, коробится). Определить дефектное место просто: в нагруженном состоянии проступь прогибается, а в разгруженном становится на место. Достаточно медленно пройти по лестнице, и наблюдатель тут же обнаружит источник скрипа.
Чтобы устранить подобную неисправность можно укрепить ступень к подступи гвоздями (при небольшом прогибе) или подклинить тонким клинышком ступень.
Если на ступеньках образовались сколы или обломы, то для их устранения требуются вставки из того же сорта древесины, что и сама лестница. После установки вставки на место с помощью клея место ремонта шпатлюется, зачищается и окрашивается в тон лестницы.
Частая неисправность – трещины и выпавшие сучки. Их тоже устраняют с помощью вставок. Если трещины мелкие, то они устраняются шпатлевкой.
Сломанные балясины заменяются на новые.
Внимания требуют и перила. Нередко на них появляются сколы и заусеницы. Особенно опасны такие дефекты для детей – дети бегают по лестницам, скользя ладонью по перилам, и острые края скола или заусеницы являются причинами заноз. Если подобный дефект обнаружен, то проблемное место ремонтируется с помощью вставки или шпатлевки (как и ступеньки).
После завершения ремонтных работ лестница очищается, моется и окрашивается или лакируется.
Если лестница сильно изношена и достаточно проста (не представляет эстетической ценности как, к примеру, резные лестницы или лестницы из ценных пород дерева), то ее проще заменить. Для этого лучше обратиться к специалистам, которые смогут подобрать лестницу нужной модели для вашего дома.
Рис. 12. Конструктивные элементы лестницы: 1) перила; 2) балясины; 3) проступь (горизонтальная плоскость) (~27 см); 4) подступенок (высота подъема) (~18 см); 5) косоур
Окна
Окна «работают» в весьма агрессивных условиях: дождь, снег, ветер, перепады температур – все это ведет к износу окон. Если вы покупаете неновый дом, то обязательно проверьте окна, или впоследствии можете неожиданно столкнуться с проблемами (окна не открываются или не закрываются, рамы и/или подоконники прогнили, отливов нет, во время дождя в помещение из-под окон течет вода и т. д.). Учтите, что красивые шторы, украшающие окна при осмотре дома, могут не только служить декором помещения, но и скрывать такие недостатки, как перекошенные рамы, облупившаяся краска и многое другое.
Чем старше дом, тем меньше вероятность, что в нем будут установлены современные стеклопакеты. Скорее всего, вам придется иметь дело с традиционными деревянными окнами (остекленный переплет, вставленный в оконную коробку). Можно подойти к вопросу кардинально – попросту заменить все окна. Однако такое решение дешевым назвать нельзя: например, обычный двухкамерный стеклопакет обойдется примерно в 1200 руб. за 1 м2 – и это без стоимости монтажа. А ведь потребуется еще и демонтаж старых окон, возможно и изменение размеров оконного проема, что тоже стоит денег. Если учесть, что в доме отнюдь не одно окно, то набегает кругленькая сумма.
Гораздо более экономичным вариантом является ремонт старых окон. Вы видите, что краска на оконных рамах висит лохмотьями, а под ней – подозрительно темное дерево, возможно, подгнившее? Общий вид окна совершенно непрезентабельный и наводит на мысль о развалинах? Не пугайтесь. Внешность обманчива. Под старой, пришедшей в негодность краской, под тонким потемневшим слоем древесины может скрываться прекрасное деревянное окно, нуждающееся только в тщательной очистке.
Примечание
Ремонт окон удобен еще и тем, что старые рамы подогнаны к оконным проемам, подходят к имеющимся коробкам. Вставляя же новую раму в старую коробку, вы можете обнаружить, что ваше окно не открывается или не закрывается, скрипит, пропускает не только ветер, но и влагу.
Рис. 13. Конструктивные элементы окна: 1) рама; 2) переплет; 3) створка; 4) штапик; 5) импост
Ремонт старых деревянных окон можно выполнить самостоятельно. Для снятия старой краски потребуются промышленный фен и шпатель. Если такого фена в вашем распоряжении нет, то можно воспользоваться смывкой – специальным составом для удаления краски или попросту наждачной бумагой (вариант довольно трудоемкий и пыльный).
Можно снять сразу обе рамы – и наружную, и внутреннюю – но это не слишком удобно: мало того что в помещение будет попадать разнообразная уличная грязь (например, листья) и влага, но многие ремонтные работы требуют закрытого помещения, без сквозняков, так что, сняв обе рамы, вы приостановите остальные ремонтные работы. Лучше всего начать с наружной рамы. Снять ее, вынуть стекла, снять ручки и шпингалеты – фактически у вас должен остаться только деревянный прямоугольник без дополнительных навесных элементов. Вот теперь можно приступить к очистке поверхности. Защитно-отделочное покрытие снимается до чистого дерева (то есть снимать нужно не только краску, но и удалять потемневший слой древесины). Также нужно очистить раму от остатков старой шпатлевки, клея и т. д.
Когда очистка рамы закончена, ее нужно ошкурить так, чтобы дерево было гладким. Для этого применяется шлифмашинка, но если ее нет, можно воспользоваться просто наждачной бумагой – процесс будет более долгим, но не менее качественным.
В последнее время мода на натуральное дерево привела к тому, что деревянные рамы не окрашиваются, а покрываются лаком – так удается сохранить фактуру и цвет натуральной древесины. Но если вы решили все же красить рамы, то последовательность действий такова: с рамы удаляется пыль, накладывается грунтовочный слой, шпатлевка, затем рама шлифуется (поверхность должна быть ровной), вновь обеспыливается и опять грунтуется.