Для представленных технологий характерны общие отрицательные черты: неподконтрольность процесса изготовления щитов, невозможность сборки без применения специальной техники и др.

2. Каркасно-рамочная технология:

• фахверковый дом, каркас которого выполнен из клееного бруса и представляет собой конструкцию из балок (другое название технологии – стоечно-балочная), наклоненных под разными углами и скрепленных на потайной шип, нагелями, соединением «ласточкин хвост», врубками вполдерева, металлическими уголками, пластинами и др. Промежутки между элементами каркаса, которые остаются видимыми, в настоящее время заполняются эффективными утеплителями и стеклопакетами (раньше для этой цели использовались глина, кирпич и пр.). Конструкция очень надежная (достаточно напомнить, что в Европе есть дома, которым по 300 – 500 лет). Каркас фиксируется к фундаменту анкерными болтами. Для теплоизоляции пола применяется пенополистирол;

• собственно каркасно-рамочная технология, которая из всех представленных в наибольшей степени предназначается для самостоятельного возведения, поскольку обладает всеми положительными свойствами каркасных домов, хотя и отличается большей трудоемкостью и сложностью по сравнению со щитовым строительством.

Строительство каркасного дома можно разделить на такие этапы:

• разметка фундамента и земляные работы;

• заложение фундамента и его гидроизоляция;

• возведение ограждающей конструкции (нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, установка горизонтальных перемычек (ригелей), укосин);

• устройство крыши (монтаж стропильных ног, выполнение обрешетки и укладка кровельного материала);

• установка оконных и дверных блоков;

• устройство пола и потолка;

• внутренняя и наружная обшивка с прокладкой утеплителя, гидро– и пароизоляции.

Разметка участка, отведенного под строительство, и земляные работы предшествуют заложению фундамента (забегая вперед, скажем, что под небольшой дом, каким является дачный, закладывается ленточный или столбчатый фундамент). Для этого удалите с поверхности земли растительный слой, сняв его на глубину примерно 200 – 300 мм, выровняйте площадку, вбейте первый колышек и в соответствии с проектом отложите от него необходимые расстояния по длине и ширине, построив прямоугольник (квадрат). При наличии таких инструментов, как нивелир и теодолит, воспользуйтесь ими. Если они отсутствуют, то примените традиционный способ разметки с помощью рулетки, капронового шнура, уровня и треугольника (его еще называют египетским), стороны которого соотносятся как 3 : 4 : 5 (при таких параметрах между меньшими сторонами угол всегда прямой). Опытные строители при возведении небольших дачных домов не устраивают обноску, считая, что необходима только при строительстве крупных объектов, а на небольшом участке она только создает помехи для автомиксера и нерационально расходует пиломатериалы. При разметке ленточного фундамента они предлагают действовать следующим образом:

• относительно дороги, рельефа местности определите положение главного угла, вбейте в эту точку колышек;

• используя треугольник, отложите от колышка прямой угол;

• зная длину противоположных сторон, установите положение остальных углов и обозначьте их колышками;

• проверьте, действительно ли все углы получились прямыми (это важно, поскольку даже небольшие отклонения создадут проблемы при возведении стен, настиле пола и др.). Для чего капроновым шнуром измерьте диагонали. Если они равны (отклонение не должно превышать ±2 см), то переходите к очередному этапу работы; если значительно различаются – скорректируйте разметку;

• зная ширину фундамента, постройте внутренний прямоугольник, так же как и для наружного, вбейте в углы колышки;

• если нужен фундамент под внутреннюю стену, найдите ее положение и вбейте по два колышка с каждой стороны;

• возьмите доску сечением 150 × 50 мм, приложите ее к наружным колышкам и штыковой лопатой наметьте линию траншеи. Переложите доску к другим колышкам и снова надрежьте грунт. То же самое проделайте по внутреннему контуру фундамента;

• в соответствии с разметкой выкопайте траншею.

Весь процесс наглядно показан на рисунке 9.

Рисунок 9. Упрощенный способ разметки ленточного фундамента: 1 – колышки; 2 – разметочные доски; 3 – траншея

Если закладывается столбчатый фундамент, то вместо ленты разметьте колодцы под столбы необходимого сечения. Независимо от конструкции фундамента нужно вывести верх столбов или ленты на один уровень.

Тип фундамента для дома и глубина его заложения зависят от состояния грунтов, глубины залегания грунтовых вод и рассчитываются на стадии проектирования. Наиболее благоприятными периодами для устройства фундамента являются лето и начало осени.

Существуют ленточный, столбчатый, свайный или плитный фундаменты (стоимость двух последних конструкций сопоставима со стоимостью всей постройки, поэтому говорить о них мы не будем, тем более, что для дачных домов они неактуальны). На этом этапе прокладывают коммуникации.

Ленточный фундамент славится надежностью (но и обойдется он недешево) и предназначается под тяжелые кирпичные, каменные стены, а также под дома, имеющие в проекте подвал или цокольный этаж. Ширина ленты должна быть примерно на 50 мм шире стены. Под внутренние стены фундамент закладывается на глубину не более 500 мм.

Для дачного строительства подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. 10), устроенный на песчано-гравийной подушке. Он достаточно прочный, не слишком материалоемкий, поэтому не потребует вложения значительных средств.

Рисунок 10. Конструкция мелкозаглубленного фундамента (размеры указаны в миллиметрах): 1 – песок; 2 – бетон; 3 – грунт; 4 – отмостка; 5 – цоколь; 6 – слой гидроизоляции; 7 – стена; 8 – обратная засыпка; 9 – пол

Устройство мелкозаглубленного фундамента состоит в следующем:

• после разметки фундамента выкопайте траншею глубиной 500 – 700 мм;

• выровняйте основание;

• осуществите песчаную засыпку толщиной 400 – 500 мм, причем делайте ее послойно. При этом каждый слой толщиной 150 – 200 мм увлажняйте водой и тщательно уплотняйте (помните, что сухой и мокрый песок не утрамбовывается);