Если на огороде осталось место, не занятое овощами, засейте его сидератами. Когда они взойдут и достигнут 10–15 см в высоту, скосите их, а через 1–2 дня вместе с ними перекопайте почву. Поскольку эти растения богаты азотом, то они быстро разлагаются, и грядки оказываются готовыми под посадку и посев овощных растений уже через месяц.

В отсутствие свободной площади перенесите эти работы на август — сентябрь, когда овощи будут в основном убраны. Сидераты, посеянные под зиму, взойдут весной, и еще до сезонных работ вы сможете значительно улучшить почву своего огорода, поступив с почвопокровными растениями так, как было описано.

Прибегая к сидерации, принимайте во внимание несколько моментов: во-первых, посевы должны быть густыми; во-вторых, если почва сухая, то потребуется полив; в-третьих, надо соблюдать глубину заделки: на легких почвах она составляет 12–15 см, на тяжелых — 6–8 см.

Кроме того, сидераты — это тоже растения, поэтому необходимо грамотно подходить к их выбору. При этом имеет значение структура почвы на огороде; условия сева и выращивания; время посева; элемент, которым предполагается обогатить почву; эффект, который должен быть достигнут. Очень важно и то, что сидераты превращаются в предшественников овощных растений и не должны совпасть с ними по ботанической принадлежности. Для ориентации в этих вопросах предлагаем изучить таблицы (табл. 11, 12).

Таблица 11

Растения-сидераты и их предназначение

Таблица 12

Огородные культуры и растения-сидераты как представители ботанических семейств

Но вернемся к планированию огорода, ведь это не только отведение под него участка, отвечающего определенным требованиям. Разбить огород означает и правильно разместить на нем грядки, рационально проложить дорожки, поскольку от этого также зависит, насколько эффективной будет ваша деятельность.

Как правило, на огороде ряды, на которых располагаются растения, перемежаются междурядьями (рис. 12). Первые имеют ширину примерно 80 см, вторые — 35–40 см.

Рисунок 12. Традиционная система деления огорода на грядки: 1) ряд; 2) междурядье

Ухаживая за овощами, вы затаптываете междурядья, словно это дорожки, и даже не задумываетесь (а может быть, просто не знаете) о том, сколько земли пропадает зря. Достаточно сказать, что высаживая картофель на расстоянии 70–75 см, вы приблизительно 50 % площади теряете в виде дорожек. Но это еще не все, потому что на плодородной рыхлой почве у растений развивается разветвленная корневая система, которая своими мелкими корневыми волосками проникает и в междурядья, уплотняющиеся под вашими ногами. И чем усерднее вы возделываете свой огород, тем больше корешков обрывается, тем больше страдают растения от недостатка питания и влаги.

Гораздо правильнее разбить огород на грядки так, как показано на рисунке 13, поскольку при этом площадь междурядий уменьшится в 2,5 раза. Следовательно, в такое же количество раз возрастет эффективно эксплуатируемая часть огорода.

Рисунок 13. Рациональная система деления огорода на грядки: 1) ряд; 2) междурядье

Относительно конструкции самих грядок надо сказать следующее. Они бывают произвольной длины (хотя практика показывает, что грядки более 10 м не слишком удобны) и стандартной ширины (от 100 до 120 см — при большей ширине будет трудно пользоваться грядкой); устраивают и узкие грядки шириной 45 см при междурядьях 90 см (по методу Дж. Митлайдера); на огородах можно встретить и грядки-короба шириной 50 и 100 см при междурядьях 75 см; очень удобны высокие теплые грядки, стенки которых отличаются от коробов по высоте (у первых — от 30–40 до 70–80 см, у вторых — 20 см); есть заглубленные грядки-траншеи. Каждая из этих конструкций имеет свои плюсы и минусы. И можно выбрать те из них, которые в наибольшей степени подходят для вашего участка, кажутся вам более привычными или удобными. Но тем не менее, об одной конструкции хотим рассказать более подробно, поскольку на ней смешанные и уплотненные посадки овощных культур не будут обделены ни пространством, ни теплом, ни влагой, ни светом (разумеется, мы не ратуем за то, чтобы по всему огород устроить такие грядки — вполне достаточно одной-двух).

Речь идет о холмиковой грядке (рис. 14), представляющей собой земляную насыпь, центр которой возвышается на 80 см, а боковые стороны полого спускаются вниз и постепенно сходят на нет.

Рисунок 14. Структура холмиковой грядки: 1) траншея; 2) металлическая сетка; 3) хворост; 4) измельченные древесные отходы; 5) растительные остатки; 6) незрелый компост; 7) плодородный грунт

Для устройства холмиковой грядки надо действовать в такой последовательности:

1) подготовить площадку любой длины и шириной 190 см;

2) снять дернину и выкопать траншею глубиной 25–30 см;

3) на дно постелить металлическую сетку, чтобы внутрь грядки не проникали грызуны;

4) по центру траншеи уложить хворост, толстые стебли овощных растений таким образом, чтобы образовалась возвышенность шириной 60 см и высотой 45 см;

5) выполнить следующие слои высотой 15 см: из мелких древесных отходов; растительных остатков и дернины; незрелого компоста; плодородной земли, причем каждый из них должен быть равномерно увлажнен (для проверки надо сжать в ладони немного материала, укладываемого в грядку: если с него не потечет вода, значит, степень увлажнения нормальная).

Существует два способа размножения растений — вегетативный и генеративный.

Вегетативное размножение (делением луковиц, корневищ, клубней, черенкованием, отводками и прививкой), т. е. способ, при котором новое растение развивается из части органа взрослого растения, не столь распространено среди овощных культур, хотя есть культуры, для которых он является единственно возможным, по крайней мере в любительском огородничестве. Каждый из способов имеет свои особенности, методику и агротехнику, рассмотрим их последовательно.