В особенно выгодном положении оказываются владельцы загородных домов, которые живут там постоянно. Один из идеальных вариантов – это тепличка, пристроенная с южной стороны дома, в которую есть доступ из подвала. Крыша теплицы со склоном на юг под углом 30–40 °C усиливает действие каждого луча солнца.

Имеет свои плюсы и теплица с двускатной крышей, расположенная с севера на юг. Она не так быстро и сильно нагревается. Можно сэкономить тепло, если спроектировать постройку так, чтобы на поверхность земли выходила только скошенная крыша. Если над землей остается и часть боковых стен, то их следует также изготовить из стекла, чтобы растения получали дополнительное освещение. Внутреннюю поверхность можно использовать под земляные грядки с хорошим дренажом или как стол для размещения горшков.

Бетонная поверхность хороша тем, что остается прочной, несмотря на влагу, однако на деревянной поверхности растениям теплее. На столы рекомендуется нанести слой угольной крошки или золы толщиной 1–3 см: на такой подстилке горшки мало охлаждаются и не слишком сильно высыхают. Все деревянные части еще до обработки покрывают олифой и безвредной для растений водонепроницаемой краской. На крыше и в стенках делают большое число вентиляционных люков на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Они обеспечивают передвижение потока холодного наружного воздуха вверх, где он смешивается с теплым воздухом теплицы. По бокам люки экранируют для защиты растений от сквозняков.

Если высота теплицы позволяет, по обеим сторонам от ее центрального входа имеет смысл устроить полки, на которых маленькие растения будут зимовать в непосредственной близости к стеклу.

Что касается лунных правил, к теплицам применимы все те же, что и к работе с древесиной и (или) бетоном.

У вас уже есть живая изгородь? Если да, вы определенно успели оценить, что такое решение и красивое, и функциональное. Если нет, задумайтесь: может, имеет смысл сменить нечто ветхое и неприглядное на живую красоту? Такая изгородь – вещь гораздо более эффектная, чем бетонный или дощатый забор, а при правильном подборе и уходе еще и более дешевая. Ведь живые изгороди не только защищают участок от непрошеных гостей, но и лучше прикрывают его от холодных и сухих ветров, радуют глаз цветами, дают декоративный урожай ягод. Сажать живую изгородь следует, отступив от границы участка на 1 м для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 м – для высоких (до 2,5 м). Деревья лучше сажать на значительном расстоянии от границы, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей.

Живую изгородь, как правило, создают из кустарников или невысоких деревьев. Если вы хотите изгородь высотой до 0,5 м (3–4 куста на 1 м), выбирайте из следующих растений: барбариса Тунберга, самшита, зверобоя чашечкового, магонии падуболистной, лапчатки кустарниковой, смородины альпийской, низкорослых спирей – бумальды и японской, крыжовника. Для изгороди высотой до трех метров (1–2 растения на 1 м) подойдут барбарис Тунберга, самшит, желтая акация, граб обыкновенный, дерен белый, кизильник, форзиция средняя, трескун, жимолость лесная и татарская, смородина альпийская, спирея ван Гутта, тис, туя западная, шиповник, чубушник венечный (жасмин), сирень обыкновенная, кедровый стланник, сосна горная (кустарниковая форма), можжевельник казацкий. Для изгороди выше трех метров (1 растение на 1 м) можно выбрать клен, иргу, граб обыкновенный, кизил съедобный, боярышник колючий, бук, некоторые виды вишни (например, вишню магалебскую), падубы (остролистный и морщинистый), черемуху, липу сердцевидную, лиственницу, ель, тис, тую западную или восточную.

Живая изгородь может быть свободно растущей или формированной. В первом случае – это однорядные и многорядные посадки декоративных, плодово-ягодных кустов или слаборослых деревьев. Свободно растущая изгородь из высоких кустарников (сирени, чубушника, туи, облепихи) защищает участок от посторонних взглядов и не требует стрижки. Формированная изгородь – это низкие заборчики высотой от 30–50 см и средневысокие и высокие заборы и живые стены, превышающие 3 м. Низкая изгородь из вечнозеленого кустарника придаст участку оттенок некоторой строгости. Уход за формированными оградами трудоемок, требует специфических знаний и практики, особенно при обрезке. Для такой изгороди необходима систематическая обрезка.

Живая изгородь на начальном этапе требует внимания, но это себя оправдывает. И главное: чем точнее вы учитываете лунные ритмы для ухода за ней, тем меньше времени и сил вам придется тратить. Вы хотите, чтобы ваша живая изгородь выглядела свежей и легкой, на ней не было голых участков, а листья были сочными и густыми? Тогда лучше всего постригать ее на убывающей Луне в водных знаках (Рак, Рыбы, Скорпион). Можно делать это и в новолуние. Не стригите изгородь в дни, когда Луна проходит через знаки земного тригона – это Козерог, Дева и Телец. Особенно если такие дни приходятся на растущую Луну. Полнолуние тоже не самое удачное время. Иначе ваша изгородь потеряет внешний вид, в ней образуются пустые места, она ослабеет, а листва не будет густой.

Зачем нужны заборы? Разумеется, в первую очередь для того, чтобы отделять одни земельные владения от других, двор от сада или огорода. Поэтому забор должен быть долговечным, надежным и удобным, а еще, разумеется, красивым – и со стороны участка, и со стороны дороги.

Когда забор делают для садового участка, то ограждение ставят преимущественно со стороны проезда между массивами участков или между соседними территориями. Устанавливают заборы еще и для того, чтобы обозначить границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях его ставят, как правило, высотой не более одного метра. Не следует возводить забор высотой более полутора метров, тем более сплошной. Во-первых, вы не будете видеть ничего, кроме него, а во-вторых, он закроет от солнца посадки. Причем как ваши, так и соседские. Кстати, доступность солнца – одна из причин, по которой ставят не сплошной, а решетчатый забор.

Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды – столбы. К ним крепят слеги, рамки, прожилы, проволоку и т. п., на которых закрепляют обрешетку. Последнюю можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста или использовать для этой цели металл, кирпич и бетон. Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Их нижние концы необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть слоем рубероида или толя. Верхние концы также нужно обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.