4. Теперь, удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, фотограф компонует кадр по собственному вкусу.

5. Фотограф нажимает кнопку затвора до конца – и автофокус срабатывает.

Насколько точно срабатывает функция блокировки автофокуса, вы можете судить по фотографиям на рис. 4.20. Первый снимок фотограф сделал, указав с помощью автофокуса камере, что главным объектом съемки является дальняя фигурка, а вторая фотография получена с автофокусом, заблокированным на ближней статуэтке.

Рис. 4.20. Снимая первый кадр (а), фотограф заблокировал фокус на дальней фигурке, указав таким образом камере, что является главным объектом съемки. Второй снимок (б) получен с автофокусом, заблокированным на ближней фигурке

Если камере не удается сфокусироваться и, несмотря на все усилия фотографа, светодиод мерцает, никак не желая загораться ровным светом, то дело, скорее всего, в том, что объект съемки находится слишком близко. Отпустите кнопку затвора, отступите на несколько шагов и проделайте все сначала.

Камера с единственным датчиком в режиме точечного замера может растеряться. К примеру, если в кадре беседуют два или три человека, датчик может сфокусироваться на промежутке между ними. При этом люди на снимке «расплывутся», а фон, наоборот, получится резким. Или, к примеру, на фотографии сидящего за столом человека стол выйдет резким, а человек окажется не в фокусе. В этом случае следует навести камеру на одного человека, воспользоваться функцией блокировки фокуса (и дать камере запомнить расстояние до объекта съемки), а затем выстроить кадр.

Случается, что камера долгое время не может сфокусироваться, так как в кадре мало контрастов. Так бывает, если, например, объект и фон мало различаются по цвету и освещенности. В этом случае поступайте так же, как описано выше: наведите фотоаппарат на другой объект на том же расстоянии, заблокируйте автофокус, переведите камеру на нужный объект и снимайте.

Не стоит наводить камеру на яркие блики – очень яркие объекты могут пересилить инфракрасный сигнал, что приведет к ошибке автофокуса.

Не стоит наводиться и по очень темным, тусклым предметам и поверхностям, так как они, подобно «черным дырам», могут попросту поглотить инфракрасный луч.

При слабом освещении датчику расстояния требуется больше времени для наведения на объект. Особенно много времени для автоматической наводки на резкость затрачивает малосветосильный объектив. Дайте вашей камере больше времени, чтобы сообразить, на чем ей фокусироваться.

Инфракрасный луч отражается от стеклянной поверхности. Поэтому компактные камеры часто допускают ошибки при съемке через стекло (из окна автомобиля или поезда). В этом случае будет полезно вообще отключить систему автофокуса и наводить на резкость вручную. Если такой возможности нет, то следует наводить камеру на «бесконечность». Иначе система сфокусируется не на виде за окном, а на стекле.

Система автоматической фокусировки может «сбиться с толку», если навести видоискатель на повторяющиеся структуры: решетку ограды, переплеты окна и т. д.

5.1. Главный секрет – избегать типичных ошибок

5.2. Учимся двухмерному видению

5.3. Композиция кадра

5.4. Кадрирование

5.5. Освещение

5.6. Правильное использование вспышки

5.7. Съемка движения

5.8. Макросъемка

5.9. Фотографа без штатива не бывает

И любительская съемка, и карьера фотографа-профессионала вот уже более 150 лет начинаются с одного и того же. Прежде всего нужно выбрать объект съемки и постараться понять, как установить верное фокусное расстояние. Ничего хитрого здесь нет, и к тому же всегда можно положиться на помощь автоматики вашей камеры. Выбрав кадр и указав фотоаппарату нужное расстояние, смело нажимайте кнопку спуска затвора – остальное за вас сделает камера.

У вас есть компактный фотоаппарат – и вовсе не важно, какой он модели и сколько в нем настроек, «примочек» и хитростей. У вас есть глаза. Этого достаточно! Когда возможно, пользуйтесь автофокусом и программным режимом и помните: ничто не должно отвлекать вас от главного. А главное – это делать интересные фотографии, а не умение разбираться в технических тонкостях.