Вишня

Аннотация

В предлагаемой брошюре подробно излагается значение косточковой культуры – вишни – в жизни человека, приводится ботаническая характеристика, морфологические признаки дерева и биологические особенности культуры, без знаний которых невозможно получать высокие урожаи незаслуженно забытой культуры.

От редакции Уважаемые читатели! В предлагаемой брошюре подробно излагается значение косточковой культуры – вишни – в жизни человека, приводится ботаническая характеристика, морфологические признаки дерева и биологические особенности культуры, без знаний которых невозможно получать высокие урожаи незаслуженно забытой культуры. В настоящее время учеными РФ созданы замечательные сорта, из них 19 включены в список государственного реестра, разрешенных для возделывания в природно-климатических условиях Центрального Черноземья. Вы узнаете подробно о способах размножения подвоев и саженцев вишни и самостоятельно сможете освоить технологию производства посадочного материала. Определитесь с выбором участка для закладки сада, освоите важные агротехнические мероприятия по уходу за молодыми и плодоносящими насаждениями вишни. Желаем вам удачи в освоении изложенного материала! Значение культуры вишни Вишня признана популярной косточковой культурой благодаря прекрасному качеству плодов. Она отличается такими биологическими особенностями, как зимостойкость, морозостойкость, раннее вступление в период плодоношения, ежегодное и обильное плодоношение, а также раннее созревание плодов по сравнению с другими плодовыми насаждениями, за исключением ранних сортов черешни. Начинает плодоносить вишня на третий год после посадки в сад, а некоторые сорта даже на второй год дают первый небольшой урожай. Плоды вишни представляют прекрасный пищевой продукт для потребления в свежем виде и для различных видов переработки: варенье, соки, сиропы, компоты, мармелады, настойки, ликеры, вина. Ценным продуктом является сушеная и свежезамороженная вишня. Количество витаминов и ценных веществ для организма человека, в плодах вишни выше, чем груши, сливы, алычи. Они содержат (в %): воды 80–86, Сахаров 7,3–17,5, кислоты 0,8–2,7, дубильных веществ 0,05–0,2, азотистых веществ 0,76–1,3. Кроме того, плоды вишни содержат витамины С, B 1 , В 2 , В РР и другие биологически активные, пектиновые и минеральные вещества. Вишня имеет большую восстановительную способность и даже после сильных повреждений древесины зимой она быстро восстанавливается в виде отрастающих от ствола побегов, отпрысков и поросли. Кроме положительных особенностей, у вишни отмечена важная отрицательная особенность – слабая устойчивость отдельных сортов к болезням и вредителям, что постепенно сокращало площадь возделывания вишни в промышленных садах специализированных хозяйств Центрального Черноземья. В системе мероприятий по интенсификации производства плодов вишни немаловажная роль отводится: – правильному размещению насаждений в наиболее благоприятных районах Центрального Черноземья; – обогащению промышленного сортимента устойчивыми к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды сортами отечественной селекции с улучшенным качеством продукции; – совершенствованию существующей и разработке новой агротехники садов вишни на основе достижений науки (конструкции насаждений, густота посадки, форма кроны); – поиску и внедрению новых форм подвоев, которые обеспечили бы скороплодность, уменьшение габаритов деревьев и значительное повышение зимостойкости деревьев; – повышению выхода и улучшения качества посадочного материала; – разработке более совершенной технологии сбора, транспортировки, длительного хранения и технической переработки плодов на основе достижений науки. Ботаническая характеристика Вишня относится к роду Cerasus Juss., подсемейству сливовых (Prunoideae), семейству розоцветных (Rosaceae). Из известных в мире 150 видов в создании современных сортов и подвоев вишни приняли участие пять видов: вишня обыкновенная, степная, войлочная, магалебская и черешня. Вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris L.) – дерево высотой 6–7 м. Крона почти шаровидная. Побеги голые, при вызревании красно-бурого цвета. Цветки собраны по 2–4 в виде ложного зонтика. Плоды округлой формы, светло-красного цвета, с не отстающей от мякоти косточкой. Мякоть кисловатая, приятного вкуса. Вид отличается зимостойкостью, скороспелостью, склонностью к ветвлению и недолговечностью плодовых и скелетных веток. В диком виде не встречается, но явился прародителем многих сортов вишни. Вишня степная (Cerasus fruticosa Pall.) – кустарник высотой до 1–1,5 м, шаровидной формы, густооблиственный, образующий корневую поросль. Побеги прутьевидные, голые. Листья удлиненные и мелкие. Цветки собраны по 3–4 в виде ложного зонтика. Плоды различны по величине, форме, вкусу и окраске от почти черных до розовых. Вид обладает высокой засухоустойчивостью, морозостойкостью зимостойкостью, скороплодностью, урожайностью и является родоначальником культурных сортов вишни. Отличительным признаком от других видов является наличие острых ребер по обеим сторонам косточки. В диком виде растет почти везде. Войлочная вишня (Cerasus tomentosa Mill.) – кустарник высотой до 1–2,5 м, с тонкими ветвями и гофрированными листьями, покрытыми серым войлочным опушением. Достаточно зимостойка, но часто страдает от подопревания коры. При температуре минус 40 °C у нее подмерзает сердцевина и древесина ветвей. Отличается скороплодностью: плодоносит уже на второй год после посадки в сад. Урожайность колеблется от 5 до 15 кг с куста. Цветки белые. Плоды округлые, розовые или красные с сочной мякотью, пряного пресноватого вкуса, сидящие на коротких плодоножках, плотно прижатые один к другому, сладкие, с небольшой кислотностью. Магалебская (антипка или душистая вишня) (Cerasus Mahaleb Mill.) – кустарник или дерево высотой 4–7 м, иногда 10–12 м, с шаровидной компактной кроной и многочисленными тонкими ветками. Корневой поросли не образует. Листья округло-яйцевидные, глянцевитые. Кистевидные соцветия имеют 5–7 цветков. Плоды мелкие, черные, несъедобные. Вид зимостойкий. Существуют гибриды между вишней и черешней, которые называют дюками, со сладкими плодами, как у черешни. Морфологические признаки Насаждения вишни состоят из надземной части и корневой системы, между которыми существует тесная связь. По проводящим сосудам древесины вода и растворенные в ней соли продвигаются из корневой системы к точкам роста надземной части, а из листьев по сосудам коры происходит отток продуктов фотосинтеза к корням. Надземная часть у вишни состоит из ствола (у древовидных сортов), скелетных и полускелетных ветвей, однолетних веток и обрастающих веточек. В кроне дерева бывают следующие виды почек: вегетативные (ростовые), генеративные (цветочные), спящие, а на многолетней древесине и горизонтальных корнях образуются придаточные почки, образующие сильно растущие побеги. Ростовые почки формируются на концах побегов и сбоку в пазухах листьев, и из них вырастают побеги разной длины. У вишни цветковые почки простые, листовые части у них отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии и поэтому из них развиваются только цветки. У некоторых сортов вишни встречаются смешанные почки, которые содержат зачатки цветков и побегов и чаще проявляются у молодых деревьев. Формируются цветковые почки на приростах текущего года и букетных веточках (рис. 1). Рис. 1. Плодовые образования Спящие почки представляют собой как бы скрытые, недоразвитые точки роста, мало заметные и редко трогаются в рост. В зависимости от сортовых особенностей в пазухах листьев могут закладываться одиночные и групповые почки, из них одна ростовая, а остальные – цветочные. У вишни при высоком уровне агротехники чаще формируются групповые почки, а при низком – одиночные. Побеги, образовавшиеся в период вегетации, делятся на ростовые, плодовые и смешанные, а их образование зависит от состояния и силы роста. Ростовые побеги более длинные, несут на себе только ростовые почки. Плодовые или обрастающие веточки имеют боковые цветковые почки и только верхушечную – ростовую. Длина плодовых веточек не превышает 12–20 см. В местах прикрепления плодов на веточке остаются рубцы, а к осени она оголяется и только в концевой части имеется побег с листьями. Некоторые сорта вишни плодоносят преимущественно на коротких плодовых образованиях (длиной 0,5–1,5) см, которые называют букетными веточками с наличием укороченных междоузлий. На вершине их формируется множество почек, одна из них ростовая, а по бокам 3–8 генеративных почек. Ростовая почка дает очень слабый ежегодный прирост, на котором снова закладывается множество почек. Продолжительность жизни букетных веточек 3–4 года, а иногда и более лет, но зависит это от особенностей сорта и уровня агротехники. На смешанных побегах длиной 25–40 см закладываются как генеративные, так и ростовые почки, из генеративных почек развиваются цветки и плоды, из ростовых – побеги. По характеру плодоношения сорта вишни условно разделяют на две группы: кустовидные и древовидные. Вишня первой группы плодоносит на однолетних ветках и меньше – на букетных веточках; второй – главным образом на букетных веточках, и приростах прошлого года. У кустовидных вишен на коротких однолетних ветках (15–20 см), кроме верхушечной, все боковые почки генеративные. После сбора плодов такие веточки оголяются, а ежегодно плодоношение передвигается на периферию кроны. Для увеличения плодоношения требуется создание оптимальных условий для роста. У сортов кустовидной вишни плоды темно-красного или черного цвета с окрашенным соком и носят название морели (гриоты), у древовидных – розового цвета с неокрашенным соком, менее кислые, чем морели, и их называют аморелями. Кустовидные вишни представляют собой небольшие деревца или кусты, имеющие шаровидную крону с пониклыми, тонкими ветвями и побегами. Насаждения недолговечны, способны образовать корневую поросль. Плодоношение сосредоточено преимущественно на приростах предыдущего года и незначительно – на букетных веточках. Группа сортов древовидной формы представляет собой деревья высотой до 7 м, с выраженным стволом и крепкими скелетными ветвями. Характерной особенностью этой группы вишен является смешанный характер плодоношения – на букетных веточках и на однолетних побегах. Кустовидные вишни являются более скороплодными, чем древовидные. Корневая система. Корни плодового дерева выполняют важную роль: закрепляют его в почве, поддерживая в вертикальном положении; обеспечивают растение влагой и необходимыми элементами питания. В благоприятных условиях рост корней происходит почти круглый год. В течение вегетационного периода наблюдаются две волны активного роста: первая – в весенне-летний период, вторая – осенью. Мощность развития корневой системы связана с физико-химическими свойствами почвы, ее плодородием, мощностью гумусового горизонта, типом подвоя, возрастом деревьев и применяемой агротехникой. Корневая система деревьев вишни размещается на глубине 15–70 см, основная масса корней размещается на глубине 20–40 см, но с возрастом корни проникают на глубину до 160 см. Диаметр распространения корневой системы превышает диаметр кроны в 1,5–2,2 раза (рис. 2). Корневая система вишни на рыхлых, плодородных почвах развивается мощно, проникает глубже и дальше уходит в стороны, чем на уплотненных и бедных питательными веществами участках. Рис. 2. Корневая система у вишни сорта Корни сортов, привитых на магалебскую вишню, проникают в почву глубже, чем корни подвоев кислой вишни. У корнесобственных вишен корневая система размещается в почве поверхностно по сравнению с привитыми, лучшими для них будут более тяжелые и влажные почвы. Насаждения вишни нередко дают корневую поросль, которая увеличивается при подмерзании, старении деревьев и в случае механических повреждений. Корневые отпрыски образуются на горизонтальных корнях, залегающих на глубине 15–25 см. Чтобы избежать сильного повреждения корней, в зоне размещения глубина обработки почвы должна быть под кроной не более 8–12 см, а в междурядье, свободном от корней, – на глубину 15–20 см. Биологические особенности вишни У вишни можно выделить три возрастных периода жизни: рост, плодоношение и усыхание. Период роста у вишни протекает быстро и характеризуется активным ростом вегетативных частей, который отмечается в мае-июне. Затем рост прекращается, а спустя 2–3 недели после выпадения осадков или орошения из скороспелых почек, сформировавшихся в текущем году, появляются новые побеги второй волны роста, при затяжном росте есть опасность их повреждения ранними осенними морозами. Агротехническими приемами (внесение фосфорно-калийных удобрений) можно обеспечить лучшую подготовку растений к зиме. По срокам созревания плодов сорта вишни разделяют на три группы: ранние, созревающие в середине июня, средние, созревающие в первые две декады июля, поздние, созревающие в конце июля – начале августа. Цветет вишня на 5–7 дней раньше яблони. Большинство сортов вишни являются самобесплодными, поэтому их надо при посадке размещать близко с сортами-опылителями. Плод вишни – ягода, состоящая из кожицы, мякоти и косточки. По форме ягода шаровидная. Косточка (семя) вишни обычно небольшая, округлая. По урожайности сорта вишни различаются: скороплодные, быстро вступающие в плодоношение и наращивающие урожайность и позднеплодные, поздно вступающие в плодоношение, а урожайность нарастает медленно. Привитые растения обычно начинают плодоносить на 2–3 года раньше, чем корнесобственные. Фенологические фазы развития. В жизнедеятельности вишневых насаждений наблюдаются определенные, ежегодно повторяющиеся явления. Приблизительно в одно и то же время у вишни происходят распускание почек, цветение, созревание плодов, начало и конец листопада. Такие ежегодно повторяющиеся явления принято называть фенологическими фазами вегетации. На основании многолетних наблюдений за жизнедеятельностью отдельных сортов, в зависимости от природно-климатических условий произрастания, устанавливаются основные фазы развития растений. На основании таких данных можно правильно выбирать сорта для размножения и планировать сроки различных работ в саду, подбирать сорта-опылители и выполнять агротехнические приемы при уходе за насаждениями. Для развития надземной части насаждений вишни характерны следующие фенофазы: начало распускания почек, усиленное развитие листьев и рост побегов, затухание и остановка роста побегов, подготовка растений к зиме, массовый листопад. Время наступления и продолжительность фенологической фазы зависит от особенностей растений, климатических условий и применяемой агротехники. Самыми ответственными в обеспечении деревьев питательными веществами являются фенологические фазы, которые приходятся на весну и первую половину лета, когда растения благодаря усиленному росту листьев и побегов много расходуют воды и элементов питания из почвы, в это время следует создавать лучшие условия водоснабжения и питания вишни. Рост деревьев замедляется в середине лета и полностью приостанавливается к концу лета, тогда ослабевает потребность в воде и питательных веществах и следует обеспечить своевременное окончание роста побегов и хорошее вызревание древесины к зиме. Формирование урожая вишни происходит в год, предшествующий плодоношению. Закладка плодовых почек является первоначальной фазой формирования урожая будущего года. Плодовые почки формируются с конца июня – начала июля, одновременно с ростом и созреванием плодов. В это время деревья требуют особенно много влаги и питательных веществ, а недостаток их не позволит дереву заложить почки, это значит, что на будущий год дерево не даст урожая. Вторая фаза формирования урожая – цветение. В этот период необходимо создавать условия для нормального опыления и оплодотворения цветков, защищая бутоны и цветы от вредителей и предохраняя от весенних заморозков. Фаза роста и формирования плодов вишни начинается с оплодотворения и продолжается до момента созревания плодов. В этот период необходимо обратить внимание на уход за насаждениями, применять агротехнические мероприятия: внесение удобрений, орошение, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями. Во время перехода растений к периоду покоя нужно создавать условия для вызревания древесины, накопления питательных веществ. Если побеги на деревьях не успевают вызреть, то могут пострадать от первых осенних морозов. В период подготовки растений к покою не следует допускать вторичного роста побегов. При применении дифференцированной агротехники с учетом сроков прохождения фенологических фаз развития можно добиться хорошего развития насаждений вишни и получать высокий урожай плодов. Отношение к природным условиям. Из климатических факторов для вишни значение имеют тепло– и влагообеспеченность вегетационного периода, условия перезимовки, резкие колебания температуры зимой и летом, весенние заморозки, засухи и суховеи. В качестве наиболее надежного показателя теплообеспеченности района для плодовых культур учитывается сумма активных температур выше 1 °C. При достаточной сумме активных температур в течение вегетационного периода неблагоприятное сочетание метеорологических факторов зимой может ограничить возможность успешного выращивания отдельных сортов в том или ином районе. Продолжительность периода интенсивной вегетации является показателем теплообеспеченности вишни, не только в течение вегетационного периода, но и для определения зимостойкости их в суровые зимы. В зависимости от биологических особенностей сортов для вишни необходимо 2200–2400 выше 10 °C и количество дней со среднесуточной температурой выше 15 °С от 80 до 90 дней. Эти показатели в значительной степени определяют районы промышленной культуры в Центральном Черноземье. Важным элементом климата для вишни являются минимальные температуры воздуха и частота их повторяемости. При этом большую роль играют не только биологические особенности отдельных сортов вишни, но и комплекс таких экологических факторов, как тепло– и влагообеспеченность, уровень агротехники в саду в течение вегетационного периода. При благоприятном сочетании температуры воздуха в Центральном Черноземье многие сорта вишни выдерживают до минус 35 °С без повреждения или с небольшим повреждением надземной части дерева, тогда как отдельные сорта вишни страдают от резких колебаний температуры воздуха, особенно во вторую половину зимы, когда часто наблюдаются продолжительные оттепели с температурой +5…7 °С и выше, а затем резкое понижение температуры до минус 18…2 °C. Зимостойкость сортов вишни во многом зависит от продолжительности у них периода органического покоя, когда относительная зимостойкость их самая высокая. Завершается органический покой в конце декабря – начале января и может изменяться в зависимости от сорта и срока созревания плодов и соответствия его ритма развития с ритмом климата места произрастания. Сорта вишни, произошедшие от степной вишни, обладают большей зимостойкостью, чем от кислой вишни, попавшей на север из более южных областей, так как в связи с поздним окончанием роста древесина плохо вызревает и повреждается низкой температурой ранней зимы и поздней осени. Также сильно повреждаются и цветковые почки в осенний и раннезимний периоды. По морозоустойчивости сорта вишни делятся на группы: наиболее зимостойкие – сорта степной вишни и ее гибриды; среднезимостойкие – среднерусские сорта кислой вишни; менее зимостойкие – сорта кислой вишни. У сортов этой группы часто подмерзают цветковые почки, поэтому урожай бывает в благоприятные годы, а в суровые зимы на деревьях бывают повреждения не только скелетных ветвей, но и гибель всего дерева. Вишня относится к сравнительно теневыносливым породам, но высокие урожаи отдельных сортов вишни получаются при условии достаточного освещения. Различаются сорта вишни и по требовательности к влаге, что связано с происхождением сорта и подвоя, на который они привиты. Наиболее засухоустойчивы сорта, произошедшие от степной вишни, чем сорта западноевропейского происхождения. Избыток влаги в почве обычно сказывается на росте и плодоношении вишни и долговечности насаждений вишни. Лучшим местоположением для насаждений вишни являются склоны южные, юго-западные и западные и повышенные равнины с сетью оврагов, способствующих удалению излишка грунтовых вод, а также стоку холодного воздуха во время весенних заморозков. Отрицательно действует на деревья вишни скопление грунтовых вод в подпочве на глубине 1,5–2 м от поверхности почвы. К почве вишня менее требовательна, вследствие способности ее корневой системы приспосабливаться к почвенным условиям. Вишня хорошо удается на песчаных почвах и хорошо отзывается на большое содержание извести в почве. В черноземной зоне часто встречаются почвы с избыточным содержанием карбонатов, обычно такие «меловые черноземы» расположены на пологих склонах плато. Корневая система вишни и ее поросли развивается в плодородном слое почвы. Вишня успешно растет и плодоносит на неглубоких черноземах с известковой подпочвой, плодородных глубоких черноземах, легких песчаных и дерново-подзолистых почвах. При выборе почвы и посадке саженцев следует учитывать подвои, на которые они привиты. Сорта вишни, включенные в Государственный реестр для возделывания по ЦЧР Владимирская. Куст высотой 2,5–5,0 м. Плодоносит по типу кустовидных вишен – более 80 % плодов расположено на однолетних ветвях. Масса плода до 3,4 г, плоскоокруглой формы. Кожица черно-красная, покрыта серыми точками, мякоть темно-красная, плотная, сочная, гармоничного вкуса; сок густой, темно-красный. Плодоножка отделяется легко, с сухим отрывом. Плоды имеют универсальное назначение, пригодны для производства высококачественных продуктов переработки. В плодоношение вступает на 2–3-й год после посадки. Созревание плодов неодновременное. Сорт самобесплодный. Опылители: Любская, Тургеневка. Зимостойкость дерева хорошая, генеративных почек – удовлетворительная. Урожайность до 10–15 кг/дер. Характерна пониженная морозостойкость генеративных почек, поражаемость грибными болезнями – коккомикозом и монилиозом. Гуртьевка. Деревья высотой около 3 м, быстрорастущие. Крона обратнопирамидальная, широкая, редкая. Плоды массой 3,6–4,0 г, округло-сплюснутые. Мякоть красная, средней плотности, сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса, сок красный. Дегустационная оценка 4,0 балла. Косточка отделяется от мякоти хорошо. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт столового назначения. Сорт частично самоплодный. Созревание плодов раннее, в третьей декаде июня, одновременное. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожайность средняя 13,2 кг/ дер. Зимостойкость древесины хорошая, почек – средняя. Сорт засухоустойчив. Устойчивость к коккомикозу высокая, а монилиозу – средняя. Десертная Морозовой. Деревья среднерослые, форма кроны широкоокруглая, раскидистая. Плодоношение на однолетних приростах – плодовых прутиках. Плоды крупные, массой 4,6–5,0 г, округлые, красные, с малым количеством подкожных точек маленького размера. Мякоть плода красная, нежной консистенции, сочная. Вкус кисло-сладкий. Транспортабельность хорошая. Сорт десертного назначения, частично самоплодный. Лучшие опылители: Гриот остгеймский, Владимирская, Студенческая. Плоды раннего срока созревания. Начало плодоношения на 3–4-й год. Урожай 10,8 кг/дер. Деревья высокозимостойкие, засухоустойчивость и устойчивость к коккомикозу – средние. Конкурентка. Деревья высотой до 3 м. Крона широкоокруглая, раскидистая, пониклая, средней густоты. Плодоносит на букетных веточках. Плоды массой 3,0–3,5 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, сок темно-красный. Мякоть сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Дегустационная оценка плодов 4,1 балла. Сорт столового назначения. Косточка круглая, темно-желтого цвета, от мякоти отделяется хорошо. Отрыв от плодоножки средний. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт частично самоплодный. Созревание плодов в ранние сроки, одновременное. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожайность средняя 14,6 кг/дер. Зимостойкость дерева высокая, цветковых почек – средняя. Сорт устойчив к коккомикозу, неустойчив к монилиозу. Ливенская. Деревья высотой до 2,5–3,0 м, крона шаровидная, раскидистая, приподнятая. Плодоношение на букетных веточках, плодовых прутиках. Плоды массой 3,9–4,5 г. Окраска плодов, мякоти и сока темно-красная. Мякоть средней плотности, сочная, хорошего вкуса (оценка 4,2 балла). Косточка от мякоти отделяется хорошо. Отрыв плода от плодоножки средний, плоды устойчивы к растрескиванию, универсального назначения. Сорт частично самоплодный. Созревание плодов среднее, одновременное. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожай 15,3 кг/дер. Долговечность деревьев большая с учетом соблюдения агротехнических норм. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокая. Относительно устойчив к коккомикозу, среднеустойчив к монилиозу. Любская. Деревья высотой до 2,5 м, с широкораскидистой, редкой кроной. Сорт относится к типичным кустовидным вишням, плодоносящим на однолетних ветвях. Плоды формируются по 1–3, массой до 4 г, темно-красные, со светло-красным или красным соком. Мякоть нежная, сочная, темно-красная, сладко-кислого посредственного вкуса, прикрепление плодоножки к плоду среднее; плоды не осыпаются. Сорт технического назначения. Характеризуется высокой самоплодностью, лучшие опылители сорта Анадольская, Владимирская, Жуковская. Созревание плодов позднее. Растения вступают в плодоношение на 2–3-й год после посадки и быстро наращивают продуктивность. Плоды долго не опадают. Сорт характеризуется высокой потенциальной продуктивностью (25 кг/дер.) Деревья характеризуются средней морозо– и зимостойкостью. Сорт подвержен заболеванию коккомикозом и монилиозом (до 4 баллов). Новелла. Деревья высотой до 3 м, крона округлая, раскидистая, приподнятая. Плодоносит на букетных веточках и приростах прошлого года. Плоды массой 4,5–5,0 г, темно-красные, почти черные. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, сок темно-красный. Плоды привлекательные, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,2 балла. Косточка округлая, желтая, от мякоти отделяется хорошо, отрыв от плода средний. Плоды универсального назначения, устойчивы к растрескиванию. Сорт частично самоплодный. Созревание плодов среднее (15–20 июля), одновременное. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожай 15,4 кг/дер. Зимостойкость дерева высокая, цветковых почек – средняя. Высокоустойчив к коккомикозу и монилиозу. Орлица. Деревья высотой до 3 м, крона раскидистая, приподнятая, средней густоты, густооблиственная. Плодоносит на букетных веточках и однолетних приростах прошлого года. Плоды массой 3,5–4,0 г, сердцевидные, темно-красные. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, кисло-сладкая. Сок темно-красный. Дегустационная оценка 4,2 балла. Косточка яйцевидная, отрыв плода от плодоножки средний. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт технического назначения. Частично самоплодный. Созревание плодов среднее (20–25 июля), одновременное. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожай до 26,9 кг/дер. Долговечность деревьев высокая с соблюдением агротехнических норм. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошая. Среднеустойчив к коккомикозу и монилиозу. Сорт пригоден для интенсивного типа возделывания. Памяти Вавилова. Деревья сильнорослые с широкопирамидальной кроной средней густоты и облиственности. Деревья начинают плодоносить на 4-й год после посадки в сад. Плоды крупные, средней массой 4,3 г, одномерные, форма плода округлая. Покровная окраска плода, мякоти и сока темно-красная. Мякоть нежная, хороших вкусовых качеств (4,3 балла). Косточка крупная, массой 0,4 г, округло-овальной формы, светло-коричневая, хорошо отделяется от мякоти. Форма верхушки овальная, основание округлое. Плодоножка длинная, средней толщины. Плоды универсального назначения. Сроки цветения ранние. Плоды созревают в ранние сроки, одновременно. Память Ворончихиной. Деревья высотой до 4–5 м, с округлой раскидистой кроной средней густоты, хорошей облиственностью. Плоды от плоскоокруглых до округлых, сердцевидные, средней массой 5,3 г, с окраской кожицы и мякоти от темно-красной до почти черной. Мякоть плотная, сок темно-красный. Косточка от мякоти отделяется плохо. Плодоножка короткая, к косточке прикреплена непрочно, отрыв почти сухой. Сорт универсального назначения. Сорт самоплодный. Плоды созревают в третьей декаде июня. В плодоношение деревья, вступают на 3–4-й год после посадки в сад. В период полного плодоношения средний урожай составил 15,2 кг/дер., в наиболее благоприятные годы – 25–30 кг/дер. Зимостойкость дерева хорошая. Устойчивость цветковых почек высокая, Устойчивость сорта к коккомикозу ниже средней. Монилиозом поражается слабо, максимальная степень поражения не превышала 1,0 балла. Подарок учителям. Деревья среднерослые, высотой до 3 м. Крона широкоокруглая, раскидистая, приподнятая, средней густоты. Плодоносит на приростах прошлого года и на букетных веточках. Плоды массой 4,1–4,5 г. Плоды темно-красные. Мякоть красная, средней плотности, сочная, сок красный. Дегустационная оценка плодов 4,3 балла. Косточка круглая, от мякоти отделяется хорошо. Длина и толщина плодоножки средние. Сорт столового назначения. Сорт частично самоплодный. Созревание плодов в ранние сроки (первая декада июля). В плодоношение вступает на 4-й год. Долговечность деревьев высокая при соблюдении производственной технологии. Урожай 10,4 кг/дер. Отличается высокой зимостойкостью дерева и цветковых почек. Коккомикозом и монилиозом поражается в средней степени. Превосходная Колесниковой. Деревья средней силы роста, высотой до 2,5 м. Крона шаровидная, плакучая, пониклая, средней густоты. Плодоносит на однолетних приростах и букетных веточках. Плоды массой 3,9–4,0 г. Плоды темно-красные. Мякоть темно-красная, средней плотности, суховатая, сок красный. Дегустационная оценка свежих плодов 4,6 балла. Косточка овальная, массой 0,26 г, составляет 6,6 % от массы плода, желтого цвета, верхушка заостренная, основание округлое, от мякоти отделяется хорошо. Сорт универсального назначения. Сорт частично самоплодный. Созревание плодов – в средние сроки (вторая половина июля). В плодоношение вступает на 4-й год. Урожайность в среднем 25,7 кг/дер. Подмерзание деревьев незначительное, цветковых почек – среднее. Коккомикозом и монилиозом поражается в средней степени. Ровесница. Деревья средней силы роста, высотой около 3 м, крона обратнопирамидальная, приподнятая, средней густоты. Плодоносит на букетных веточках и приростах прошлого года. Плоды массой 3,0–3,6 г. Плоды темно-красные. Мякоть красная, плотная, сок красный. Дегустационная оценка плодов 4,6 балла. Косточка округлая, массой 0,2 г. Косточка отделяется от мякоти хорошо. Отрыв от плода сухой. Сорт универсального назначения. Цветение – в средние сроки. Сорт самоплодный. Созревание плодов среднее, одновременное. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожай 10,4 кг/дер. Зимостойкость дерева и цветковых почек средняя. Сорт засухоустойчив, имеет высокую полевую устойчивость к коккомикозу, средневосприимчив к монилиозу. Россошанская чёрная. Деревья высотой до 3–4 м, крона широкопирамидальная, редкая, со средней облиственностью. Плоды раннеспелые, массой 4,5 г, округлые или слегка сплюснуты с боков, бугристые. Окраска кожицы почти черная, мякоти и сока – темно-красная, мякоть густая, мясистая, плотная. Вкус плода кисловато-сладкий, приятный. Дегустационная оценка 4,5 балла. Косточка средней величины, от мякоти отделяется плохо. Отрыв плодов сухой. Сорт частично самоплодный, требуется сорт-опылитель. В плодоношение деревья вступают на 3–4-й год после посадки в сад. Урожай 18,1 кг/дер. Сорт универсального назначения. Зимостойкость дерева высокая. Коккомикозом и монилиозом сорт поражается в средней степени. Стойкая. Деревья высотой до 3 м. Крона раскидистая, округло-овальная, приподнятая, средней густоты. Плодоносит на букетных веточках. Плоды массой 4,4–5,0 г, округлой формы. Плоды и сок темно-красные, мякоть средней плотности, нежная, темно-красная. Дегустационная оценка плодов 4,5 балла. Косточка овальная, от мякоти отделяется хорошо. Отрыв плодов от плодоножки хороший. Сорт универсального назначения. Сорт частично самоплодный. Созревание плодов – в средние сроки. В плодоношение вступает на 4-й год. Урожай 18,3 кг/дер. Подмерзание деревьев слабое, устойчивость цветковых почек к заморозкам средняя. Поражение коккомикозом и монилиозом среднее. Тамарис. Деревья слаборослые, с широкоокруглой, приподнятой кроной. Плодоношение на букетных веточках типа спур. Побеги большие, коричнево-бурые. Плоды крупные, масса 4,8–5,0 г. Плоды темно-красные, на кожице мелкие подкожные точки. Мякоть плода темно-красная, с пурпуровым соком, средней плотности, нежной консистенции, очень сочная. Вкус сладко-кислый. Косточка крупная, округлая. Транспортабельность плодов средняя. Сортуниверсального назначения. Срок цветения поздний. Сорт высокосамоплодный. Плоды позднего срока созревания. Начало плодоношения на 2–4-й год. Урожай 12,6 кг/дер. Дерево высокозимостойкое, среднезасухоустойчивое с высокой устойчивостью к коккомикозу. Тургеневка. Деревья высотой около 3 м, древовидного типа, с обратнопирамидальной приподнятой кроной средней густоты. Плоды массой 5,0 г, широкосердцевидные. Плоды, мякоть и сок темно-красные. Мякоть сочная, плотная, вкус сладко-кислый. Дегустационная оценка 3,7 балла. Косточка овальная, хорошо отделяется от мякоти. Отрыв от плода средний. Цветение и плодоношение в средние сроки. Частично самоплодный. В плодоношение вступает на 5-й год. Урожай 10,9 кг/дер. Зимостойкость дерева высокая, цветковых почек – средняя. Средняя устойчивость к коккомикозу и монилиозу. Харитоновская. Деревья средней величины, с шаровидной кроной средней густоты и облиственности. Побеги средней длины, прямые, коричнево-бурые. Плодоношение на букетных веточках и на приростах прошлого года. Плоды массой 5,0 г, крупные, одномерные, округлой формы. Основная окраска плода темно-красная, мякоть оранжевая, нежная. Сок светло-красный. Вкус плодов 4,8 балла, кисло-сладкий. Косточка средней величины, овальной формы, свободная, отделяется от мякоти хорошо. Плодоножка хорошо отделяется от ветки, прикрепляется к косточке прочно. Транспортабельность средняя. Сорт универсального назначения. Сорт частично самоплодный, лучшие опылители – Жуковская и Владимирская. Хуторянка. Деревья высотой 3–4 м, с пирамидальной или метловидной кроной, облиственность хорошая. Плоды среднего срока созревания, массой 4,0 г, от плоскоокруглой до округло-сердцевидной формы. Окраска кожицы темно-красная, почти черная; мякоть темно-красная, однородной окраски, плотная, сок темно-красный. Вкус сладкий с приятной кислотой и еле заметной терпкостью. Дегустационная оценка 4,5 балла. Плодоножка к косточке прикреплена непрочно, отрыв почти сухой. Высокая транспортабельность плодов и способность храниться до 7–10 дней, сохраняя высокие товарные качества. Сорт универсального назначения, самоплодный. В плодоношение деревья вступают на 3–4-й год после посадки в сад. Урожай по годам регулярный, в среднем 12–18 кг/дер. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошая, сорт недостаточно устойчив к коккомикозу и монилиозу. Размножение вишни Вишню можно размножить корневой порослью, посевом семян, прививкой. Размножение корневой порослью. Некоторые сорта вишни способны давать много корневых отпрысков (поросли), и поэтому такие насаждения растут на собственных корнях. Корнесобственные растения имеют корневую систему, которая принадлежит тому же сорту, то есть он вырос из отпрыска маточного дерева того же сорта. Положительной стороной размножения порослью является доступность посадочного материала. Каждый садовод легко может получить посадочный материал из поросли уже имеющихся взрослых деревьев, но нужно установить сходство корневого отпрыска с материнским растением по наличию листьев, побегов, плодов или точно узнать, являются ли маточные деревья корнесобственными или привитыми на сеянцах других сортов. Растения, размноженные порослью, наиболее долговечны, а в случае вымерзания надземной части дерева они способны быстро восстанавливаться от корня, сохраняя свои сортовые особенности. В садоводческих хозяйствах Воронежской области произрастают вишневые сады, заложенные саженцами сорта Облачинская, размноженного корневыми отпрысками. Деревья, выращенные из поросли, также образуют поросль, затрудняя обработку почвы в садах, менее урожайны, чем привитые и позже вступают в плодоношение. Для посадки в сад нужно выбирать корневые отпрыски двухлетнего возраста, с хорошо развитой корневой системой, ветвистые, коренастые, с толстым стволиком, имеют, как правило, слабо развитую надземную часть, а многолетние – свыше двух лет – плохо развитую корневую систему и плохо переносят пересадку. Не следует брать однолетние плохо развитые отпрыски, так как при пересадке они медленно растут и поздно вступают в плодоношение. При пересадке корневой поросли надо определить самые урожайные деревья сада и брать от них отпрыски, выкапывая лопатой так, чтобы каждый отпрыск имел кусок маточного корня и хорошо развитые молодые корни. Если у саженца корни развиты слабо, он при пересадке гибнет. Осенью у намеченной к высадке поросли острой лопатой перерубают корни, соединяющие ее с маточным деревом, оставляя у отпрыска, часть маточного корня с боковыми корешками, пересаживают на выбранный участок и при правильном уходе корнесобственные саженцы хорошо разовьются в деревце. Размножение вишни семенами. Большинство культурных сортов вишни при посеве семенами теряют свои хорошие сортовые качества, потому этот способ для производства саженцев не применяется, а используется для производства семенных подвоев (дички, сеянцы) с последующей прививкой их наиболее ценными сортами. Размножение прививкой. Таким способом можно размножать любой сорт вишни. Привитые деревья начинают плодоносить на 2–3 года раньше корнесобственных и дают ежегодные и более обильные урожаи. К тому же привитые деревья (на дичках) дают мало поросли, что облегчает и удешевляет уход за ними. Поэтому в практике садоводства саженцы размножают за счет выполнения различных способов прививки. В качестве подвоев для вишни используют сеянцы вишни степной, магалебской, культурных сортов. Степная вишня рекомендуется в качестве подвоя главным образом для районов с недостаточной влажностью почвы. Заготовка и хранение семян для производства подвоев. Успех размножения вишни зависит от заготовки и хранения семян, которые надо брать от сортов среднего и позднего созревания плодов, так как косточки от плодов раннего созревания часто бывают пониженной всхожести. Для сохранения жизнеспособности семян их нужно заготавливать зрелыми и холодным способом – путем выжимания сока плодов под прессами или выбирая руками. Косточки на сутки погружают в емкость с водой, после чего косточки отделяются легче, а затем их промывают и высушивают, раскладывая тонким слоем в тени. Лучшие результаты дают семена, застратифицированные после выборки их из плодов и высеянные весной. Семенам вишни требуется 150–180 дней для прохождения стратификации (искусственно созданные условия для прорастания) при достаточной влажности, хорошем доступе воздуха и определенной температуре. Для послойной пересыпки семян вишни можно использовать песок, торф, мох, пропаренные древесные опилки. Лучшая всхожесть семян получается при стратификации их в пропаренных древесных опилках. При стратификации семян в опилках воздухопроницаемость и влажность выше, чем в песке, что предохраняет семена от загнивания и ускоряет процесс подготовки их к прорастанию. Перед стратификацией семена опускают в воду, всплывшие косточки удаляют, а не всплывшие вымачивают в воде в течение суток и стратифицируют. Для стратификации берут семена, смешивают с 2–3 частями (по объему) опилок и складывают в пластиковые коробки (от торта, мороженного и др.) предварительно сделав отверстия со всех сторон для доступа воздуха. Ящики с семенами хранят до весны в подвале при температуре +3…5 °С. Необходимо следить за температурой воздуха и влажностью опилок и семян, перемешивая их и, если надо, увлажняя водой. Готовность семян вишни определяют по растрескиванию косточек или легкому разделению их на две половинки. Почву для посева семян вишни весной подготовляют с осени, под зябь пашут на глубину 30–35 см с одновременной заделкой удобрений. На плодородных почвах вносят перепревший навоз (1,5–2,0 кг), суперфосфат (30–40 г), сернокислый аммоний (20–25 г) и калийную соль (10–15 г) на один кв. метр. Перед внесением в почву навоз перемешивают с минеральными удобрениями, равномерно смесь разбрасывают по всей площади, а потом заделывают на глубину запашки. В условиях Центрального Черноземья посев семян вишни лучше проводить весной, так как при летних и осенних посевах в грунт семена дают более низкий процент всхожести, чем при весенних. Причинами этого могут быть сухая осень, раннее замерзание почвы, низкая температура в течение всей зимы, короткая весна. Лучшие сроки весеннего посева семян – третья декада апреля. Рано весной почву сначала культивируют на 10–12 см, а затем боронуют и высевают семена. Нормы высева семян вишни рекомендуются при однострочном посеве – 25 г, а при двухстрочном – 30 г на один м 2 .. При осеннем посеве нормы высева семян увеличивают до 10–15 %. Посев семян вишни производят рядами при расстоянии 50–70 см, а между строчками оставляют 25–30 см. Глубина посева 4–5 см. После сева почву слегка уплотняют. Высевают семена в борозды с расстоянием в 3–5 см и заделывают рыхлой землей, поливают и мульчируют мелким перегноем на 3–4 см, чтобы не пересохла почва и не образовалась корка. Для развития сеянцев надо создать нормальные условия, поэтому при посеве на постоянное место загущенные посевы прореживают, оставляя расстояния в ряду не менее 13–15 см. Можно более сильные сеянцы пересаживать в рядки с редкими всходами или на новые гряды. Предназначаемые для пересадки сеянцы обязательно поливают, осторожно выбирают заостренными колышками, чтобы не повредить корневую систему, укладывают в ящики на пленку или хорошо смоченную ткань и укрывают растения от ветра и солнца. После пикировки сеянцы необходимо полить, а в жаркое время в течение 3–5 дней их притеняют, ежедневно поливая сеянцы в конце дня, пока не приживутся. Уход за дичками. Весной на участке осторожно проводят рыхление почвы на 1,5–2 см, во избежание повреждений ростков и всходов, а почву в рядке мульчируют мелким перепревшим навозом или торфом, для того чтобы не образовалась корка и сохранялась влага, а при появлении сорняков на посевном участке их немедленно уничтожают. В весенне-летний период дички необходимо по рядкам поливать один-два раза в месяц из расчета 1,5–2 л воды на одно растение и одновременно подкармливать минеральными удобрениями, а на второй день после полива для сохранения влаги и предупреждения образования корки почву рыхлят. Первую подкормку следует внести после второго прореживания сеянцев, вторую – через 20–25 дней после первой, а третью – в конце июля. В год посева семян сеянцы вишни необходимо подкормить, первый раз в конце первой декады мая, второй – через две недели, третий еще через две недели. Для этого одну столовую ложку (30–35 г) мочевины или любой селитры, тщательно размешивают в 10 л воды и поливают из расчета 1–1,5 л на каждый сеянец. Для уничтожения личинок тли на молодых дичках вишни следует в конце мая – начале июня проводить опрыскивание препаратами Фуфанол или Фитоверм. При достижении высоты 15–17 см у сеянцев вишни нужно удалить (ошмыгнуть) нижние листочки вместе с почками до высоты 10–12 см, а если из боковых почек появились боковые побеги, то их нужно вырезать как можно раньше до высоты 10–12 см, что облегчит проведение окулировки. Все выше растущие побеги оставить, что увеличит толщину штамбиков у сеянцев (рис. 3). Рис. 3. Сеянцы вишни перед окулировкой. Если сеянцы вишни по своему развитию подошли к окулировке в год посева семян, их окулируют на месте посева, а если не подошли, выкапывают и пересаживают в первое поле питомника. Выкопка и сортировка дичков. Осенью по окончании роста дички выкапывают, сохраняя большую часть корней. Чтобы избежать повреждения корней, нужно перед выкопкой почву на участке хорошо полить. При выкопке дичков лопатами повреждаемость сеянцев снижается, но производительность труда увеличивается. После выкопки сеянцы сортируют на три сорта по показателям общего состояния, толщине корневой шейки, развитию корневой системы и стволика. Здоровые сеянцы с хорошо развитой корневой системой и толщиной штамбика 7–9 мм относят к первому сорту, ко второму сорту – с толщиной 5–7 мм, а к третьему сорту – недоразвитые сеянцы, со слаборазвитыми корнями. Сеянцы первого и второго сорта идут на посадку в первое поле питомника, более тонкие сеянцы третьего сорта – в перешколку, а брак уничтожают. Прикопка дичков. После сортировки листья с сеянцев ошмыгивают снизу вверх и сеянцы прикапывают на зиму, выбирая возвышенное, защищенное место от северных и восточных ветров. Для прикопки дичков делают канавки шириной 40 см и глубиной 30 см, укладывая дички рядами в наклонном положении. Корни присыпают землей, поливают водой и снова засыпают землей корни и половину стволика. Составляют план прикопочного участка, устанавливая в канавку колышек с этикеткой, на которой указано происхождение дичков, а затем раскладывают отравленные приманки против мышей. Выращивание саженцев в первом поле питомника. Подготовка почвы и посадка дичков. Чтобы обеспечить высокую приживаемость дичков и развитие саженцев в питомнике подготовку почвы для их посадки производят заранее – осенью. Для обогащения почвы питательными веществами, улучшения ее структуры, водо– и воздухопроницаемости перед вспашкой вносят органическое удобрение. Под зяблевую основную вспашку рекомендуется вносить навоз до 3,5–4,0 кг на кв. метр. Совместное внесение навоза с минеральными удобрениями оказывает хорошее действие, при этом навоза берут 1,0–1,5 кг, суперфосфата 30–40 г, сернокислого аммония 20–30 г) и калийной соли 15–20 г на один м 2 . Перемешивая удобрения, равномерно разбрасывают и запахивают. Для весенней посадки дичков в питомник вспашку почвы проводят осенью на глубину до 35 см, где будут размещаться корни саженцев. Ранней весной почву обрабатывают культиватором или боронуют дисковой бороной. Для посадки дичков осенью, вспаханное осенью поле в течение лета содержат под черным паром, а за месяц до посадки всю площадь перепахивают без оборота пласта и хорошо боронуют. Перед посадкой у дичков укорачивают корни до 15–18 см, а надземную часть оставляют от корневой шейки длиной 20–25 см. Корни дичков обмакивают в подготовленную из земли с перегноем болтушку. Расстояние между рядами устанавливают в 70 см, а между растениями в ряду 20 см. Посаженные дички поливают водой из расчета 1,5–2 л на одно растение. Для сохранения влаги через день рыхлят, окучивая дички мотыгами на высоту 10 см, а когда растения тронутся в рост, дички разокучивают, чтобы не допустить образования корней на стволике. Для сохранения высаженных дичков и подготовки их к окулировке необходимо систематически рыхлить почву, поливать и подкармливать дички, вести борьбу с вредителями и болезнями. Поливать следует 3–4 раза в сроки: первый полив – после посадки, второй – в конце мая, третий – во второй половине июня, четвертый – за неделю до окулировки, чтобы у дичков кора хорошо отделялась при окулировке. После каждого полива почву обязательно рыхлят. Вместе с поливом необходимо дважды проводить подкормку минеральными удобрениями: первую – в конце мая, а вторую – во второй половине июня. Азотные удобрения берут из расчета 50 г на 10 л воды. Подкормки вносят по 1–1,5 л на растение, после чего бороздки заделывают мотыгой. Своевременно нужно проводить борьбу с вредителями и особенно с тлей, так как у поврежденных тлей дичков плохо отделяется кора, замедляется рост, сближенное размещение междоузлий и затрудняется окулировка. Прививка. Существует два способа прививки культурных сортов на дички: окулировка или прививка почкой («глазком») в Т-образный разрез или «вприклад» и копулировка – прививка черенком. Самый распространенный способ прививки – окулировка, которая в условиях Центрального Черноземья начинается примерно с начала до конца июля. Сроки окулировки устанавливаются в зависимости от готовности дичков, насколько у них хорошо кора отделяется от древесины и как развиты почки на побегах прививаемых культурных сортов. Если кора отделяется хорошо, а почки на черенках в пазухах листьев образовались, начинать окулировку вишни можно и в конце июня, а на сеянцах, произрастающих на постоянном месте, – в конце июля—начале августа. Высокая приживаемость привитых глазков отмечается при сильном сокодвижении и легком отделении коры от древесины у дичков. Окулировку проводят утром и вечером в нежаркое время или в прохладную, пасмурную погоду, но не во время дождя, так как мокрый глазок плохо приживается. Высокая температура воздуха и сильный ветер резко снижают приживаемость прививок. Окулировку начинать надо начинать с ранних сортов вишни, так как у них раньше заканчивается сокодвижение и прекращается рост побегов и раньше вызревают черенки на деревьях. За неделю до начала проведения окулировки дички разокучивают и удаляют боковые разветвления до 15–18 см от корневой шейки, чтобы не мешали окулировке и обильно поливают, а через день после полива почву рыхлят. Перед окулировкой нижнюю часть штамбика дичка протирают влажной тряпкой, очищая ее от грязи и пыли. Заготовка черенков. Для окулировки необходимо заготовлять черенки с хорошо развитых, здоровых деревьев, отличающихся высокой урожайностью. Черенки надо заготавливать с южной стороны кроны дерева, выбирая наиболее длинные (не менее 30–35 см) однолетние побеги прироста текущего года, толщиной 6–8 мм, с хорошо развитыми почками. На черенках меньшего размера формируется много цветочных почек, которые прививать нельзя, так как при окулировке вместо ростовых побегов образуются цветы и стандартных саженцев из них не получится. На длинных побегах ростовых почек больше, но не следует для прививки срезать черенки с жировых побегов, на них почки плохо сформированы. В день проведения окулировки или накануне срезают черенки секатором, удаляя с них листья и прилистники, оставляя черешки длиной 5–6 мм, чтобы удобнее было вставлять щиток при окулировке. Заготовленные черенки помещают в ведро с водой на 3–4 см и укрывают мешковиной от потери влаги. При заготовке черенков концы их выравнивают, связывают пучками по 25–50 штук, привязывают к ним этикетки с указанием сорта. Черенки оборачивают влажной бумагой, тканью и упаковывают в полиэтиленовую пленку. Техника проведения окулировки. Наиболее распространенный способ окулировки «за кору». Для этого на подвое с северной или северо-западной стороны на высоте 4–5 см от корневой шейки делают продольный Т-образный разрез длиной 2,0–2,5 см, а сверху поперечный – 0,7 см. Затем с черенка (привоя) срезают глазок (спящую почку). Глазок срезать снизу вверх, тогда на нижнем конце щитка получается гладкий срез, что способствует лучшему срастанию глазка с подвоем. Срезают глазок длиной 2–2,5 см вместе с частью коры и как можно более тонким слоем древесины. Кору на подвое отделяют косточкой ножа и вставляют щиток привоя с почкой посередине так, чтобы из разреза выглядывала почка, а верхняя часть глазка соединялась с корой подвоя. Место прививки плотно обвязать полихлорвиниловой пленкой (длиной 20 см, шириной – 1 см) чтобы кора хорошо прижимала щиток к штамбику, без просветов, но почку при этом не закрывать. (Рис. 4). Рис. 4. Окулировка в Т-образный разрез: А – выполнение Т-образного разреза на подвое; Б – снятие щитка; В – вставка привоя в подвой; Г – прижатие щитка к подвою; Д – обвязка места окулировки. У косточковых культур приживаемость глазков ниже, чем у семечковых, и, чтобы повысить выход саженцев, иногда проводят окулировку двумя глазками, с противоположных сторон подвоя по глазку, располагая один выше другого. Если приживутся оба глазка, то весной, при достижении побегами высоты 5–6 см оставляют сильный, а удаляют слабый. Если кора не отстает, применяется способ окулировки «вприклад», который более производителен и позволяет увеличить период окулировки и эффективнее использовать подвои (рис. 5). Рис. 5. Окулировка вприклад: А – снятие щитка привоя; Б – подготовка подвоя (1–2) и соединение компонентов (3) В нижней части подвоя делают поперечный срез, захватывая узкую полосу коры и древесины. На это место прикладывают щиток привоя с почкой так, чтобы кора хорошо совпала со всех сторон. Место прививки обвязывают пленкой, закрывая почку. Качество прививки зависит от навыков окулировщика, хорошо отточенного ножа, чистоты выполнения работы, правильной обвязки и срока прививки. После проведения окулировки почву в рядах полить, не попадая на прививки, а на следующий день рыхлят в рядках и междурядьях. Через 12–14 дней после окулировки проводят ревизию прижившихся глазков. Когда черешок листа легко отпадает, значит, глазок прижился, а если крепко держится при глазке или почернел, то глазок не прижился. Подокулировку проводят теми же сортами и тем же способом, но с противоположной стороны и на 2–3 см выше первой окулировки. При проведении ревизии ослабляют повязку, так как штамбик подвоя утолщается, а повязка может его перетянуть. Через 4 недели повязку еще раз ослабить или снять. Если окулировка не удалась, то ранней весной, как только оттает почва, а подвои не тронулись в рост, применяют прививку черенком (копулировку). Черенки для этого заготовляют поздней осенью, после опадения листьев и хранят их в подвале в песке при температуре, близкой к нулю, или в снегу. Рис. 6. Сеянцы вишни после проведения окулировки «вприклад» Имеется несколько способов прививки (копулировки), но лучшим способом для вишни считается прививка «в боковой зарез». Для этого черенок берут с двумя почками, на нижнем его конце с обеих сторон делают два продольных косых среза. А на подвое выше корневой шейки на 6–7 см ножом делают зарез под кору и древесину. Черенок вставляют в зарез с таким расчетом, чтобы комбиальные слои дичка и черенка совпадали. Затем прививку плотно обвязывают пленкой, а верхнюю часть черенка обмазывают садовым варом. Время от времени повязку ослабляют, а когда черенок хорошо прирастет, ее снимают. Верхнюю часть подвоя срезают на высоте 12–15 см выше прививки. Чтобы развившиеся побеги росли вверх, их подвязывают к шипу, а в начале августа шипы вырезают у места прививки (рис. 7). Рис. 7. Прививка в боковой зарез: а – подготовленный черенок; б – производство разреза на подвое; в – вставленный черенок; г – завязанная прививка. Второе поле питомника. Рано весной над прижившимся глазком срезают надземную часть подвоя для стимуляции роста культурного побега. В течение вегетации удаляют образующуюся на подвое поросль. У вишни, обладающей способностью к ветвлению, формирование кроны начинают со второго поля питомника. С этой целью примерно в июне, когда побег достигнет высоты 60–70 см, его прищипывают. После этого образуются побеги из боковых почек. Когда побеги достигнут 6–8 см, из них отбирают 2–4 шт. для создания кроны, остальные прищипывают. Тем побегам, которые оставлены в качестве основных ветвей, дают возможность расти свободно, регулируя рост прищипкой. В течение лета следят за тем, чтобы сохранить преобладающее положение побега продолжения. Побеги, образующиеся на штамбике, удаляют в травянистом состоянии. Если на прищипнутых побегах появляются новые приросты, их прищипывают повторно над первым-вторым листочком. В питомниках, в которых выращивают однолетние саженцы, их выкапывают осенью со второго поля и используют для посадки в сад. При выращивании двухлетних саженцев их оставляют расти на одном месте два года и выкапывают в третьем поле питомника. Третье поле питомника. На третьем году в питомнике внимание сосредоточено на формировании кроны будущего дерева. Вишню обычно формируют по ярусной системе. Высота штамба не должна превышать 35–50 см. Такой высоты дерево меньше повреждается ожогами, оно обладает устойчивостью при ветрах и удобно при уходе за ним и во время сбора урожая. Работа по формированию кроны начинается рано весной, до распускания почек. У неразветвленной однолетки при ярусном формировании закладывается крона из почек, расположенных выше штамба. Установив высоту штамба, от этой высоты отсчитывают вверх 6–8 почек, а выше этих почек срезают вершину. К концу лета из оставленных почек образуются боковые побеги, из которых будут выбраны 2–3 будущие скелетные ветви и побег продолжения ствола. У разветвленных однолеток выбирают ветви для будущего скелета кроны. На 30–35 см выше основания верхней боковой веточки выбирают почку на побеге продолжения и на этой высоте вершину однолетки срезают. Одновременно укорачивают и боковые ветви. Сначала укорачивают верхнюю боковую ветвь с таким расчетом, чтобы верхушка ее оказалась на 20–25 сантиметров ниже уровня оставленного побега продолжения, остальные ветви укорачивают на одном уровне, соблюдая их соподчинение. Более сильные ветви, а также ветви, расположенные в верхней части кроны, обрезают больше, нижние ветви – меньше. Скелетные ветви растут свободно. Если побег продолжения отстает в росте, его заменяют конкурирующей близлежащей сильной боковой ветвью. Все побеги утолщения на штамбе вырезают «на кольцо». Уход за саженцами заключается в обработке почвы, внесении удобрений в первую половину вегетации, защите растений от вредителей и болезней, поддержании влажности почвы в пределах 80 % НВ. За месяц до выкопки саженцев проводят апробацию сортов, выбраковывают саженцы с признаками несовместимости подвоя с привоем, а листья удаляют. Осенью саженцы выкапывают, не подрезая корни растений на глубине 35–40 см, затем саженцы сортируют, увязывают в пучки по 10–20 штук. К пучку подвязывают этикетку с указанием культуры сорта и подвоя. Стандартные саженцы должны быть не подсушены, без механических повреждений, карантинных объектов, штамб прямой, без корневой поросли. Число корней на сильнорослых семенных подвоях составляет 3–5 штук, длина которых 25–30 см. Хранят саженцы в хранилищах при температуре 0…+3 °C. Засыпают корни песком или опилками и хорошо увлажняют, чтобы не допустить подсушивания и подмерзания. Для транспортировки саженцев на дальние расстояния их упаковывают, предохраняя от механических повреждений и высушивания в пути. Если посадочный материал остается до весны, его необходимо прикопать на зимнее хранение. Для этого выбирают участок с хорошим стоком воды. На этом участке копают траншею глубиной 50–60 см и произвольной длины в направлении с юга на север. Саженцы укладывают в наклонном положении рядами, кронами на юг и засыпают землей, примерно до половины штамба. После прикопки саженцев почву уплотняют ногами и поливают. Каждый сорт прикапывают отдельно и ставят этикетку с названием сорта и составляют план прикопки с указанием сортов. Для предохранения саженцев от мышей на участке раскладывают отравленные приманки. Закладка сада Скороплодность, долговечность и урожайность будущего сада во многом зависит от правильного выбора места для посадки, основных сортов и опылителей, срока и техники проведения посадки. Допущенные при закладке сада ошибки исправить очень трудно или невозможно. Вопросы, связанные с посадкой насаждений, должны быть тщательно продуманы, а все требования выполнены. В условиях Центрального Черноземья вишню сажают весной и осенью. Посадку весной проводят до начала сокодвижения, когда почки еще не тронулись в рост, а корни саженцев до наступления жаркой погоды укоренились в почве и начали подавать из нее влагу к почкам. Осеннюю посадку проводят за месяц до наступления холодов (конец сентября – начало октября), но если осенью отмечается дефицит влаги в почве, посадку саженцев следует перенести на весну. Выбор места под сад. При выборе места под закладку плодовых насаждений необходимо учитывать биологические требования породы и сорта к почве, рельефу и климату. При выборе места для посадки вишни необходимо иметь в виду не только общие особенности породы, но и сортов, которые будут высаживаться. Вишня рано цветет, и весенние заморозки для нее вредны. Корни вишни уходят в землю неглубоко (20–40 см), и она требовательна к влажности почвы, но и избыточная влажность почвы для нее вредна. Если весной вода долго застаивается на поверхности и почва слабо прогревается, вишня снижает урожай. Все это надо учитывать при выборе места под вишню. Выбирать лучше места, наиболее защищенные от холодных северных ветров и юго-восточных суховеев, а наиболее благоприятными являются пологие склоны. На крутых склонах плохо задерживаются атмосферные осадки, происходит смывание верхнего, плодородного слоя почвы, а в конце зимы или ранней весной наблюдаются резкие колебания температуры, вследствие чего деревья подмерзают или повреждаются солнечными ожогами. Нельзя размещать вишню в низинах с застойным холодным воздухом, так как весенними заморозками могут повреждаться цветы. На пониженных участках необходимо проверить глубину залегания грунтовых вод. Они не должны превышать полутора-двух метров. Насаждения вишни хорошо плодоносят и растут, если не так далеко от участка имеется естественная лесная защита. Когда защитных насаждений нет, надо создать искусственно из быстро растущих других пород или зданий. Необходимо учесть, что вишню нельзя сажать в затененных местах, так как она требует много света и тепла. Подготовка почвы. Подготовку почвы для закладки сада надо начинать заранее с внесения в почву органических и минеральных удобрений и проводят глубокую вспашку на глубину не менее 30 см. Для улучшения структуры, повышения влагоемкости и воздухопроницаемости почвы ее обогащают питательными веществами и на 2–3 года высевают смесь многолетних трав (житняк и люцерну). Закладку сада можно производить после однолетних бобовых трав или по чистому пару с внесением органических и минеральных удобрений в виде смесей. Для этого навоз смешивают с минеральными удобрениями перед вспашкой и равномерно разбрасывают по площади. Весьма эффективным для вишни является внесение удобрений в посадочную яму по 12–15 кг перегноя и 150 г суперфосфата в смеси с землей и по 20 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия при подкормке во время первых двух поливов. Агротехника возделывания вишни Вишню сажают на расстоянии 5–6x3–4 м. При загущенной посадке деревья мешают друг другу, затрудняется проведение работ в саду. При сгущенной посадке создаются лучшие условия для перезимовки: уменьшается действие ветров, а урожай будет выше, особенно в первые годы плодоношения. До посадки необходимо подобрать сорта и составить план размещения их в саду, учитывая то, что большинство сортов вишни плохо опыляются своей пыльцой, нужно чередовать посадку сортов для перекрестного опыления. Необходимо, чтобы среди насаждений были сорта, опыляющие друг друга, близкие по срокам цветения, времени вступления в пору плодоношения и долговечности. Для осенней посадки ямы копают за 15–20 дней до ее начала, а для весенней – осенью, весной лишь оправляют стенки и взрыхляют дно. Вишню сажают в ямы шириной 60–75 см и глубиной 40–50 см, копая яму, выкладывая верхний плодородный слой в одну, а нижний – в другую сторону. Посадку сада производят здоровыми, хорошо развитыми саженцами. Корневая система должна быть мочковатой и не менее 30–35 см длины. При осенней посадке концы корней слегка обрезают, при весенней посадке корни тщательно просматривают и обрезают до здоровой ткани поврежденные корни, а если посадочный материал находился в прикопке и на корнях образовался каллус (наплыв), то корни не обрезают. Для предохранения от высыхания приготовленные саженцы обмакивают в жидкую болтушку (смесь земли с коровяком). Сажать деревья лучше вдвоем, распределяя работу. При посадке деревьев вносят в посадочные ямы органоминеральные удобрения в виде смесей (3–4 кг навоза, 150 г суперфосфата, 50 г калийной соли и 60 г сульфата аммония). Вносят смесь послойно: на дно ямы закладывают 2/3 этой смеси, после чего насыпают землю до уровня краев ямы, на землю кладут оставшуюся смесь и снова присыпают землей до половины ямы, затем берут еще 4–5 кг навоза, перемешивают его с землей и уже смесью засыпают корни саженца. В последующие три года удобрение не вносят. Засыпку посадочных ям желательно делать за несколько дней до посадки, чтобы почва осела и уплотнилась. А если холмик насыпают перед посадкой, его слегка уплотняют ногами. На приготовленный таким образом холмик в 2–3 см от кола ставят саженец (с северо-западной стороны для предохранения штамбика от солнечных ожогов). Помещают саженец выше уровня почвы на 2–3 см с таким расчетом, чтобы при последующем оседании корневая шейка обязательно оказалась на одном уровне с почвой. Затем корни тщательно расправляют и засыпают. При засыпке надо следить, чтобы между корнями не было воздушных пустот. Для этого саженец слегка встряхивают, почву около корней утаптывают ногами и делают лунку для полива и сразу поливают двумя-тремя ведрами воды, даже если земля влажная. После впитывания воды поверхность лунки мульчируют перепревшим навозом или засыпают землей. Подвязывают деревья к колу так, чтобы повязка вокруг ствола не была тугой. При осенней посадке деревья перед наступлением морозов окучивают, а обрезку их переносят на весну, а при весенней – обрезают сразу после посадки (рис. 8). Рис. 8. Обрезка вишни после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки. Побеги a1 а2, аЗ вырезают у их основания как низко расположенные и слабые и загущающие крону. Побеги б не укорачивают при обрезке, так как они слабее развиты. Центральный проводник должен укорачиваться, возвышаясь от боковых обрезанных ветвей на 25–30 см. В молодом вишневом саду почву содержат под черным паром. Когда кроны деревьев небольшие, следует использовать посев однолетних быстрорастущих сидеральных трав, а при достижении наибольшей высоты и в фазе бутонизации проводить скашивание и измельчение трав, с последующей заделкой их в почву. В плодоносящем вишневом саду можно высевать многолетние травы с последующим скашиванием (2–3 раза за вегетацию) и оставлением травы в виде мульчи под кроной дерева. Вишня при правильном уходе, своевременном поступлении питательных веществ, предохранении от вымерзания, дает ежегодные и обильные урожаи. Плодоносит вишня на прошлогодних – двухлетних побегах. Чем хуже прирост и чем больше он поврежден зимой, тем меньше перспектив на урожай в будущем году, поэтому необходимо однолетний прирост сохранять от гибели и повреждений, а также избегать его излишней обрезки. Глубина перекопки почвы в вишневом саду должна соответствовать распространению корневой системы дерева и ориентировочно должна быть: на расстоянии 20 см от штамба – глубина 10–12 см, от 1 до 1,5 м – глубина 12–15 см. Перед перекопкой земли вокруг ствола под каждое дерево необходимо вносить органическое удобрение в количестве 10–12 кг, минеральное удобрение в следующих дозах: калийной соли – 50–60 г, суперфосфата 100–120 г и сернокислого аммония 80–100 г. Осенняя перекопка вокруг деревьев вишни должна быть закончена до начала морозов, в условиях Центрального Черноземья это будет в середине октября. Для урожая вишни серьезной угрозой являются майские заморозки, повреждающие цветки. Самым верным способом борьбы с весенними заморозками является подбор сортов с более поздним цветением. Для насаждений вишни требуется орошение. Учитывая поверхностное залегание корневой системы вишни и ее отрицательное отношение к переувлажнению почвы, в природных условиях Центрального Черноземья можно рекомендовать 2–3 полива по норме 30–40 л на 1 га. Необходимо орошать в начале июня, не позже чем за две недели до созревания плодов и в виде влагозарядкового полива в конце августа. Формирование и обрезка вишни. Уход и обрезка вишневого дерева часто зависит от его роста и развития. Вишня положительно реагирует на обрезку при достаточном и систематическом удобрении и орошении. Формировать растение лучше в питомнике путем прищипки окулянта, но многие сорта вишни часто сами естественно формируются в один год в виде низко растущего деревца, пригодного для посадки в сад. В первые годы до плодоношения вишня больше нуждается в прореживании, чем в укорачивании, проводимой ранней весной до начала сокодвижения, что позволяет предупредить загущение и оголение ветвей, сменять оголенные части ветвями возобновления, а в целом – удлинить продуктивный период, регулярность плодоношения и повысить зимостойкость дерева. С ослаблением роста побегов оголение ветвей ускоряется, что более ярко проявляется у вишни кустовидного типа. У группы сортов, растущих кустом, вырезают побеги растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Однолетний прирост, если он сильный (50 см), укорачивают для улучшения ветвления и усиления плодовых веточек лишь у сортов, плодоносящих на букетных веточках. Чтобы не допускать естественного оголения ветвей, происходящего с самого начала плодоношения дерева, надо проводить периодически раз в 3–4 года прореживание и легкое омолаживание кроны вишни. Для этого вырезают верхнюю часть центрального проводника над боковыми ответвлениями, чтобы улучшить доступ света внутрь кроны у загущенных деревьев. Затем вырезают или подрезают над боковыми ответвлениями ветки, направляющиеся внутрь кроны, оставляя растущие к наружной ее части. В целом сильно прореживают внутреннюю часть кроны, а в периферийной части, наоборот, пока нет сильного оголения ветвей, прореживание должно быть более слабым. Когда в кроне вишни начнется прекращение ветвления, тогда срезают оголенные окончания скелетных ветвей первого и второго порядков до первого разветвления для стимулирования появления волчковых побегов, которые превращаются в двух-трехлетние ветви возобновления. Такое легкое омолаживание повторяют через 2–3 года, по мере появления заметного оголения ветвей. Имеются некоторые особенности обрезки деревьев сортов вишни древовидного типа, плодоносящих на букетных веточках. Пока наблюдается сильный рост побегов, этого достигают укорачиванием, применяя обрезку на боковой побег на двухлетней древесине. При этом укорачивание однолетнего прироста для усиления ветвления применяют к веткам, длинной 60 см и обрезка должна быть слабой, оставляя побег до 45 см. Ветви короче 40 см не укорачивают. Следует проводить «восстановительную обрезку», когда на концах ветвей прирост ослабевает (длина 25–30 см), прекращается ветвление, отсутствуют букетные веточки, увеличивается оголение ветвей кроны. Такая обрезка направлена на снижение кроны с переводом на боковое разветвление с целью открытия центра кроны. При этом удаляют загущенные ветви и переплетения. Рецепты из вишни Желе из вишни Для приготовления вишневого желе берут немного недозревшие вишни. Их помещают в эмалированную кастрюлю, заливают водой (300 г на 1 кг плодов) и варят до выделения сока, потом отжимают сок и фильтруют его через фланель или 4 слоя марли. Профильтрованный сок наливают в кастрюлю, ставят на огонь, уваривают на 1/3 первоначального объема, затем постепенно добавляют сахар (700 г на 1 л сока). После полного растворения сахара вишневое желе кипятят на слабом огне до готовности. Готовое вишневое желе горячим расфасовывают в подогретые сухие банки, накрывают лакированными крышками, устанавливают в кастрюлю с водой, нагретой до 70 °C, и пастеризуют при 85 °C. Время пастеризации для банок вместимостью 0,5 л -10 мин, 1 л -15 мин. Вишня витаминная впрок Спелые и свежие вишни моют, дают стечь воде и засыпают в бутылки, баллоны, банки на 2/3 или 3/4 их вместимости. Оставшуюся незаполненную часть емкости засыпают сахаром до самого верха, закрывают пробкой и выдерживают в сухом прохладном месте. Полученные вкусный и ароматный сок и плоды можно использовать для компотов, киселей и для других целей. Этот продукт рекомендуется хранить не больше года во избежание перехода в сок и вишни вредных веществ, содержащихся в ядре косточки. Вишня натуральная Подготовленные вишни с косточками плотно укладывают в банки доверху, заливают кипящей водой, накрывают банки прокипяченными лакированными крышками и устанавливают в кастрюлю с водой, нагретой до температуры 45–50 °C, для стерилизации. Время стерилизации при 100 °C для банок вместимостью 0,5 л – 15 мин, 1 л – 20 мин. Натуральные вишни рекомендуются для больных диабетом. Вишня к чаю У перебранных и хорошо промытых вишен удаляют косточки, плоды помещают в эмалированный таз, послойно пересыпая сахаром из расчета 0,5 кг сахара на 1 кг плодов. Смесь выстаивается 4–5 ч, после чего ее ставят на слабый огонь и кипятят 5–7 мин при частом помешивании, не допуская пригорания сахара. В кипящем состоянии смесь разливают в горячие сухие банки, герметически укупоривают прокипяченными лакированными крышками, переворачивают вниз горлышком и охлаждают. Вишня маринованная Для маринования отбирают свежие, крупные и мясистые плоды. На дно сухих и чистых банок вместимостью 0,5 л укладывают специи (3–4 горошины душистого перца, один кусочек ломаной корицы и 2–3 шт. гвоздики), затем в банки укладывают вишни. Одновременно готовят маринадную заливку. Для 10 банок вместимостью 0,5 л каждая в эмалированную кастрюлю наливают 1,2 л воды, добавляют 820 г сахара, кипятят смесь до полного растворения сахара и в горячем состоянии фильтруют через 3–4 слоя марли. Профильтрованный сироп вновь доводят до кипения и в него добавляют 17 г уксусной кислоты 80 %-ной концентрации или 80 г столового 5 %-ного уксуса. Горячим маринадом (температура 80–85 °C) заливают уложенные в банки вишни, накрывают банки лакированными крышками и устанавливают в кастрюлю с водой, нагретой до 60–70 °C, для пастеризации. Время пастеризации при температуре 85 °C для банок вместимостью 0,5 л -15 мин, 1 л – 20 мин. Вишня, замороженная в сахарном сиропе Для сиропа ягоды промыть и перетереть, не удаляя косточек. Несколько косточек разбить и оставить их с перетертыми вишнями. Сложить получившуюся массу в эмалированную кастрюлю, закрыть ее и оставить на 48 часов постоять. После этого процедить массу, не выжимая, через редкую ткань так, чтобы отделился только прозрачный сок вишен. Для сиропа в сахар добавить воду (вода – 4 стакана, сахар – 1,5 кг) и варить несколько минут до образования пены, затем влить вишневый сок и варить около 30 минут, постоянно снимая пену. Вишню перебрать, вымыть, удалить косточки, сложить в формочки, залить приготовленным сиропом и заморозить. Вишневая наливка Вишню засыпать в бутыль и пересыпать сахаром из расчета на 1 кг вишни 400 г сахара. Завязать бутыль марлей и поставить на солнце на 6 недель, чтоб вишня перебродила. Затем слить вишневый сок, разлить в бутылки, закупорить и поставить в холодное место. Наливка получается густая и очень ароматная. На следующем этапе из оставшейся после наливки вишни можно приготовить более крепкий напиток – настойку: Вишню, что осталась в бутыли, залить водкой из расчета 0,5 л на 1 кг вишни, плотно закрыть и дать постоять при комнатной температуре 2 месяца. Слить настойку, профильтровать, разлить в бутылки, закупорить. К новому году можно употреблять. (Нетерпеливые могут попробовать и раньше) Летний сорбет с вишнями Сахар – 150 г, вода – 200 мл, вишня (очищенная от косточек) – 500 г, сок 1 лимона, вишни (для украшения). Положить вишни в кастрюлю с сахаром. Помешивать 15 минут на среднем огне, пока сахар не растворится. Дать немного остыть и добавить лимонный сок. Перелить в кухонный комбайн, взбить и затем протереть через сито. Перелить в контейнер для морозилки так, чтобы высота жидкости не превышала 2 см. Накрыть крышкой и заморозить на 2 часа, затем перемешать вилкой, или положить в кухонный комбайн, чтобы раздробить кристаллы. Вернуть в морозилку на 2 часа и повторить процесс. Затем оставить в морозилке до полного замерзания. Вареники с вишней Для вареников лучше использовать свежую вишню. Косточки из ягод надо удалять непосредственно перед приготовлением вареников, причем делать это так, чтобы ягода осталась целой. Для придания начинке сладости, добавьте в вишню сахар. Ягоды с сахаром непременно дадут сок, и чтобы начинка не растекалась, а загустела, положите в нее немного крахмала или муки (около 20 г на 300 г ягод). Тесто для вареников делают из муки тонкого помола, яиц и молока или воды. Яйца и молоко (или вода) должны быть холодными. Насыпьте просеянную муку горкой, сделайте небольшое углубление, разбейте в него яйцо, тонкой струйкой влейте жидкость и замесите крутое тесто. Раскатайте тесто как можно тоньше. Нарежьте его на квадратики примерно 5 на 5 см. Смажьте их взбитым яйцом и, укладывая в серединку каждого по горстке вишни, вылепите вареники. Варятся вареники быстро, так что будьте внимательны – их легко переварить. Подают вареники обычно со сметаной.