После посадки сверху хорошо мульчируют хвойными иглами, которые сохранят влагу в почве, не давая ей испаряться с поверхности, а кроме того, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание. В дальнейшем ежегодно весной подсыпайте под гортензии хвойные иглы.

При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения (они тормозят приживаемость корней). Исключение составляет уникальное гранулированное удобрение «AVA». Можно внести неполную столовую ложку и потом целых три года о минеральных подкормках не заботиться. После посадки неплохо полить почву «Корневином», растворив пакетик корнеобразователя в 10 л воды. А можно и перед посадкой два часа подержать корневую систему в этом растворе (вместо простой воды или раствора «Фитоспорина»). А потом при посадке вылить его в посадочную яму.

Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система у нее комковатая, при этом поверхностная, довольно-таки компактная.

Лучше всего сажать и пересаживать гортензии весной. Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, и она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

Первую подкормку дают растениям, как только они проснулись, то есть в начале лета (сразу после обрезки): по одной столовой ложке калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее ведра по периметру кроны куста, а не в центр. Если используете калийную селитру, то азотного удобрения не надо (2 столовые ложки калийной селитры на 10 л воды).

Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. К азоту и калию надо добавить еще и столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения).

Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по одной столовой ложке калия и фосфора). В сухую осень – в полив, во влажную погоду – всухую.

Вполне можете во всех трех подкормках обойтись тремя столовыми ложками азофоски на 10 л воды. Но, еще раз вам напоминаю, что если вы внесли при посадке «AVA», то три года можете минеральными удобрениями гортензию не подкармливать. А по истечении трех лет в любое время в течение вегетационного периода внести по периметру кроны еще одну столовую ложку этого гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см.

Гортензии – неприхотливые растения, но они очень влаголюбивы, а потому в сухое и жаркое время не пожалейте для них воды. Поливать их следует еженедельно от души (не менее 10–15 л под взрослый куст по периметру кроны). Для полива предпочтительнее мягкая вода (дождевая). Если у вас в чайнике образуется накипь – у вас в колодце или водопроводе жесткая вода. В этом случае ее надо подкислить уксусом (одна столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или марганцовкой (слабо-розового цвета).

Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет.

Единственная неприятность, которая может с ними случиться, – это хлороз листьев (чаще всего по вашей же вине: внесли золу – и вот вам результат!).

Проявляется хлороз в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелеными. Причина – в недостаточной кислотности почвы, при этом растения перестают усваивать железо. Кусты надо сначала подкормить раствором азотнокислого калия (одна столовая ложка на 10 л воды), а затем еще и раствором железного купороса в той же концентрации.

Все виды гортензий очень легко размножаются любым вегетативным способом: делением куста (кроме метельчатой) весной; корневыми отпрысками, осенью или весной; отводками (весной пришпилить ветку к почве и следить за влажностью этого места); черенками.

Черенкуются гортензии легко. Черенковать лучше всего в момент, когда начинают появляться бутоны. Зеленая верхушка с бутоном для черенка не годится. Ее надо срезать, а зеленую часть побега под бутоном разделить на несколько частей с 2–3 парами листьев. Можно использовать для черенкования мелкие зеленые нецветущие побеги, которые все равно надо вырезать.

Другое название у этого растения – «Краснотал». У него красная кора у стеблей и ветвей. Это делает его исключительно нарядным зимой, на фоне белого снега, это красиво и весной, когда еще нет зеленого наряда у кустарников. У дерена овальные, с удлиненным кончиком листья, которые бывают лимонно-желтые, яично-желтые, горчично-желтые. Бывают зеленые с желтым или белым окаймлением. На мой взгляд, наиболее красив дерен серебристый, у него белое окаймление. Кайма неровная – она штрихами, поэтому листья очень нарядные все лето. Цветут эти кустарники небольшими шапочками мелких белых цветочков в течение 10–12 дней. Дело не в цветении, дело в очень нарядной листве. Желтое и белое окаймление осенью краснеет, и получаются зеленые и красные окаймленные листья. Дерен неприхотлив, растет на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего сажать его в полутени. Он может расти вблизи больших деревьев. У него не очень глубокая корневая система, и поэтому он не конкурирует с ними за воду и питание в почве. Можно сажать между деревьями, например, между яблонями. Кустарник не очень высокий, примерно полтора-два метра высотой. Он стрижется. Размножается он труднее, нежели бирючина. У него практически нечего отделить, один ствол. Корневые отпрыски располагаются очень близко к стволу, так что, не повредив центрального корня и ствола, вы практически не можете отделить эту поросль. Поэтому лучше всего размножать дерен отводками или зелеными летними черенками. Пересадить их можно только через год.

Невысокий кустарник с красиво изогнутыми дугой стеблями, что придает растению плакучую форму, а потому его сажают у водоемов или на подпорных стенках. Листья мелкие, во время цветения в июне они не видны из-за многочисленных желтых цветков мотылькового вида (как у гороха).

К почвам неприхотлив, а вот открытое солнечное место любит. Есть нюанс: лучше всего цветет на тощих песчаных почвах. Стебли, на которых были цветки, обрезают сразу после цветения, не затрагивая старой древесины.