В питомниках и плодовых садах употребляются другие способы, преимущественно перекопка почвы лопатами между рядами 2 раза в год или киркование крупными кирками, последние, однако, на тяжелой почве применять неудобно, так как работник неизбежно тотчас же затаптывает разрыхленную почву, идя вперед по обработанному месту. Под плодовыми деревьями перекапывается круг на пространство, равное диаметру кроны. Перекапывать маленький круг вокруг самого ствола, где вовсе не находится корневых мочек дерева, бесполезно, равно как и сваливание на это место удобрения, производимое несведущими садовниками и хозяевами. Между древесными ягодными кустарниками перекапывается все пространство: как гряды, так и борозды. На легкой и очищенной почве можно обойтись одним разрыхлением в год, на тяжелой и сорной необходимо в год не менее двух разрыхлений.

Под земляникой и клубникой настоящее разрыхление исполнить трудно, не вредя корневищам, которые со временем всегда поднимаются над поверхностью земли. Здесь удовлетворяются слабым разрыхлением и присыпают вдобавок земли между растениями, беря ее из борозд, или же насыпают в виде удобрения перегной: и то, и другое защищает растения от вымерзания.

Чтобы доставить растению, по возможности, более глубокую почву, чтобы избегнуть уплотнения почвы и повреждения растений утаптыванием при производстве культурных работ – устраиваются гряды, по крайней мере для более взыскательных растений. До какой вышины удобно поднимать гряды, – это зависит от почвенных условий и свойств разводимого растения. На влажной и холодной, не глубокой почве выгодно делать гряды повыше, чтобы почва более нагревалась и чтобы растение пользовалось обработанною землею на более значительную глубину. На легкой сухой и глубоко возделанной почве, подвергнутой выгоранию, высокие гряды безусловно вредны для большинства овощных и ягодных растений: в жаркое лето они слишком подвергаются здесь выгоранию. Русские огородники вообще имеют обычай устраивать высокие гряды и без разбора для всех возделываемых ими растений – картофеля, капусты, помидоров, артишоков и др.

Устройство гряд требует значительного расхода на рабочую силу и отнимает, смотря по вышине гряды, от 1/3 до 1/4 пространства. Следовательно, весьма выгодно не устраивать вовсе гряд там, где они бесполезны или даже вредны. Вредными мы считаем их вообще на хорошо обработанной, удобренной и умеренно влажной почве, под все сорта капусты, брюквы, кольраби, сельдерея и бесполезными – для картофеля. Наконец, всякий овощ, как репа, горох и шпинат, требующий не особенно глубокой и не особенно нагретой почвы, может быть разводим на грядах, нисколько не возвышающихся над уровнем борозды. Для полутропических наших овощных растений, каковы турецкие бобы, помидоры, баклажаны, кукуруза, батат, артишок и вообще для растений, требовательных относительно теплоты, – высокие, подвергающиеся солнечному нагреванию гряды весьма полезны. Но это не должно вести к злоупотреблению грядами при культуре капусты. Капусту я всегда сажаю в уровень с поверхностью земли, с промежутками между растениями, соответствующими величине данного сорта. Впоследствии производится окучивание распашником или кирками, и гряды при всяком ряде образуются сами собой. Так же поступают и с картофелем, который при этом способе разведения должно сажать не глубже 1–2 вершков, в рядах, с расстояниями 14–16 в. (62–71 см), смотря по величине сорта.

(В местностях с суровым климатом на низких, сыроватых местах всегда приходится делать гряды даже и для растений, нуждающихся в большом количестве влаги.)

Удобная ширина гряд – 1 1/2 -1 3/4 арш. (1 м-1 м 24 см). Два арш. (1 м 42 см) ширины – уже слишком много: работникам или работницам тогда трудно производить посадку; чистка от сорных трав и прореживание растений на таких широких грядах неудобны – приходится влезать на самые гряды.

Вышина гряд, как уже сказано, обусловливается местными обстоятельствами и разводимыми на них растениями. Я редко поднимаю гряды выше 3 вершков; огородники под Москвою и в северных губерниях часто поднимают их до полуаршинной вышины и выше, причем борозда иногда занимает места не менее самой гряды. Чтобы не терять напрасно слишком много места, на откосах гряд сажают лук, салат, редис, редьку и прочие овощи. Обращенные на таких откосах к югу растения поспевают несколько раньше, чем на верхней поверхности гряд, так как они пользуются большим нагревом и защитою.

(Поднимать гряды до 1/2 арш.-36 см – приходится на сырых местах, где ранней весной иногда вода стоит очень долго между грядок. Вообще же вышина гряд должна быть строго сообразована с местоположением, с качествами почвы, с требовательностью растений к почве и климатическим условиям.)

Длина гряд произвольна, но существуют неудобства при превышении или уменьшении среднего размера. При разбивке огорода на слишком мелкие гряды почва раздробляется и тратится напрасно, и требуется более рабочей силы. Очень длинные гряды представляют то неудобство, что трудно проводить их правильно и далеко обходить, если встретите необходимость перебраться с одной стороны на другую. Я нахожу удобную длину гряды в 14 сажен (30 м) при ширине в 4 фута (1 м 21 см), что составит 8 квадратных жен (36 м2). При невысоких грядах можно обойтись бороздами в 1 фут ширины (30 см) = 2 квадратным саженям (9 м2); следовательно, каждая гряда с бороздами составляет 10 саж.2 (40 м2) и на одной десятине может поместиться 240 таких гряд. Огородники-промышленники обыкновенно делают гряды гораздо короче, около 7 сажен (14 м) и большею частью продают свои продукты на корню, грядами такого размера.

Очень часто гряды делаются длиной в 10 саж. Таких гряд на десятине помещается около 360.

Направление гряд имеет значение: а) если борозды должны служить также канавками для просушки, – в таком случае гряды и борозды направляются вдоль ската: b) на сухих местах борозды могут служить сборниками дождевой воды, и в таком случае гряды направляются поперек ската; с) направление гряд и помещенные на них растения должны быть выбраны так, чтобы высокорастущие растения, каковы бобы и горох, не вредили низкорослым соседним растениям, отеняя их с юга.

При отделке гряд для посева и посадки поступают таким образом. Сперва разделяют перекопанное или перепаханное поле и обозначают гряды и борозды кольями по углам. Затем вытягивают по продольному направлению гряды шнур и добирают из борозды лопатою большее или меньшее количество земли, идущей на возвышение гряды. Краям гряд дают небольшой откос и слегка приколачивают его лопатою, чтобы земля держалась в желаемом положении. Затем мотыжат гряды железными граблями или лучше трехзубыми длинными вилочными кирками и выравнивают поверхность. Наконец, сглаживают и размельчают самую поверхность гряд деревянными граблями; концы гряд отсекают тоже по шнуру, если при отделке попадаются крупные комки земли, то их отгребают в борозды, и гряды тогда готовы к посеву. Тщательное измельчение земли особенно важно для корнеплодных растений, корни которых иначе не принимают правильной формы, а раздробляются на разветвления. Для бобов, гороха, огурцов и подобных плодовых овощей такого тщательного измельчения почвы не требуется. Если огородник, сообразно с почвенными и климатическими условиями, не намерен устраивать возвышенных гряд, то отмечает по шнуру только борозды для растений.

Огородники, применяющие только одну ручную работу, обыкновенно поступают иначе. Они в один прием перекапывают землю и отделывают уже существующие гряды, не обращая особенного внимания на правильность, но тщательно обрабатывают и измельчают землю лопатами. Разумеется, этот способ исключает применение конных орудий обработки почвы и, следовательно, для культуры в больших размерах несколько дороговат, но он вполне применим к маленькому домашнему огороду. Где, однако, желательно, чтобы все гряды вышли как отлитые по одной форме, там неудобно обрабатывать каждую гряду отдельно – опрятность имеет свои достоинства.