По Байкалу

Аннотация

Уникальное сибирское озеро Байкал, труднопроходимые горные системы Саян, шаманские святыни и лечебные источники региона ежегодно привлекают все больше туристов.

Известный путешественник Сергей Волков неоднократно предпринимал экспедиции по этим уникальным заповедным местам.

Личный опыт и собранные автором многочисленные сведения позволили подготовить интересную и полезную книгу, которая будет необходима каждому, кто решит самостоятельно путешествовать по Байкалу.

БАЙКАЛ КОРОТКО О БАЙКАЛЕ Схема экологических зон Байкальской природной территории Границы Байкальской природной территории и ее экологических зон утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 1641-р Байкал – пресноводное озеро на юге Восточной Сибири. Местоположение: между N55°46,3 ’ E109°57,5 ’ и N51°27,5 ’ E103°42,5 ’ . Высота над уровнем моря: из Федерального закона «Об охране озера Байкал» от 26.03.2001 г.: «Установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал при использовании его водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности на отметках соответственно 457,0 и 456,0 метра». За последние 12 лет уровень Байкала колеблется в пределах 456,33—456,69 м (2006 г.). Возраст: около 25 млн лет. Флора и фауна: включает свыше 2630 видов и разновидностей животных и свыше 1000 видов растений, ежегодно открываются новые виды. Глубина: 1637 м. Площадь: 31 500 км 2 . Длина озера: 636 км. Объем: 23 тыс. км 3 чистой пресной воды – 20 % мировых запасов и 90 % российских. Наибольшая ширина: около 79,5—80 км. Наименьшая ширина: около 29,5—30 км. Протяженность береговой линии: 2000 км. Количество мысов: 174 (по данным И.Д. Черского). Количество островов: 26 (по данным О.Г. Гусева, 1990). Самый крупный – Ольхон. Самые большие заливы: Баргузинский (725 км 2 ), Чивыркуйский (270 км 2 ), Провал (197 км 2 ). Впадает рек: 336 (по данным И.Д. Черского) или 544 (по данным О.Г. Гусева). Самый крупный приток – р. Селенга. Вытекает из Байкала: одна река Ангара. Температура воды в открытом озере: наивысшая 16 °C, самая низкая 4,2 °C. Температура воды на мелководье: наивысшая в августе 23 °C, самая низкая 18 °C. Самая теплая вода в заливах: Мухор (Малое Море), Чивыркуйский залив. Период пассажирской навигации: с июня по сентябрь. Таблица расстояний между основными пунктами озера Байкал (в км) О БАЙКАЛЕ А. П. ОКЛАДНИКОВ, академик. «Величественное озеро Байкал – внутреннее море Азиатского материка – драгоценная жемчужина нашей планеты. Оно занимает особое место не только в природе, но и в историческом прошлом народов Азии. Байкал, образно выражаясь, можно назвать колыбелью многих племен и народов древности… Отсюда во времена великого оледенения вышли предки индейцев Северной Америки» (1974). Озеро Байкал. 2 сентября 2006 г., спутник AQUA. Фото ИТЦ «СканЭкс» С. Г. САРКИСЯН, географ. Из книги «Байкал»: «Кто видел Байкал, тот навсегда сохранит в памяти величественные картины этого озера, обрамленного высокими хребтами. Многоликий Байкал по-разному представляется проезжающим. Одни запоминают его тихим и спокойным, с голубой зеркальной гладью вод; другие – яростно бросающимся на гранитные скалы белыми от пены валами волн; третьи видят Байкал присмиревшим от бурь и волнений, скованным тяжелым, гулко трескающимся от мороза льдом… В тихую погоду Байкал совершенно иной. Летом случаются дни, когда на водной поверхности нет ни одной морщинки ряби. Тогда в ней, как в гигантском зеркале, отражается далекое нежно-голубое небо, отчего кристально чистая байкальская вода становится еще прозрачнее и светлее» (1955). Н. Г. СПАФАРИЙ, посол русского царя в Китае. «Байкальское море неведомое есть ни у старых, ни у нынешних землеописателей, потому что иные мелкие озера и болота описаны, а про Байкал, которая толикая пучина есть никакое воспоминание нет… А погодье по Байкалу, что в чаше, окружен каменными горами, будто стенами, и нигде не отдыхает и не течет, опричь того, что от него течет Ангара река. В Байкал впадают большие реки, мелкие и иные многие, а по краю, на берегу, везде камень и пристанища немного, наипаче на левой стороне, едучи от реки Ангары, и оттого разбивают суда часто. А рыбы в Байкале всякой много, и осетры, и сиги, и иные всякие, и зверя нерпа в нем есть же много. Только жилья немного около Байкала, опричь немногих тунгусов, которые питаются рыбой, потому что близ Байкала пашенных мест нет, и живут по рекам в зимовьях промышленные люди зимою. А лес около Байкала есть, кедровник большой, и на нем орехов много, и иной лес есть. А вода в нем зело чистая, что дно виднеется многие сажени в воде, и к питию зело здрава, потому что вода пресна» (1675). А. П. ЧЕХОВ, писатель. «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь нее, как сквозь воздух; цвет у нее нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой всячины» (1894). В. Г. РАСПУТИН, писатель. «У природы есть свои любимцы, которые она при создании отделывает с особым тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал… Славен и свят Байкал – своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества» (1990). «Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особое, необыкновенное и «богоделанное» (1991). Конвенция ЮНЕСКО по охране культурного и природного наследия. «Природа Байкальского региона представляет собой уникальное сочетание разнообразных видов растительности, животного мира, геологических объектов, имеющих огромное значение для сохранения генофонда Земли и понимания его биологической и геологической эволюции, что полностью соответствует понятию «мировое природное наследие» (1972). Научно-справочный атлас Российской академии наук «Байкал» Байкал – уникальное озеро на нашей планете. В его фауне представлены почти все типы животных, обитающих в пресных водоемах. По количеству видов организмов Байкал намного превосходит не только другие континентальные водоемы Палеарктики, но и такие моря, как Азовское, Белое, Балтийское. Лишь немногие большие озера мира, например Каспий, Танганьика, Охридское, приближаются к Байкалу по некоторым особенностям биоты, но ни одно из них не может соперничать с ним по богатству и разнообразию видов» (1993). БАЙКАЛ – ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 5 декабря 1996 г. по решению Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на ХХ сессии, состоявшейся в мексиканском городе Мерида, озеро Байкал было включено как природный объект в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В принятом комитетом решении отмечается: «Озеро Байкал – классический случай участка всемирного наследия, удовлетворяющий всем четырем природным критериям. Озеро находится в центральной части участка. Особенности озера, скрытые в большей степени от глаз водой, представляют собой главную ценность для науки и охраны. Озеро окружают горно-таежные ландшафты и особо охраняемые природные территории, главным образом сохранившиеся в естественном состоянии и представляющие дополнительную ценность. Озеро Байкал – лимнологическое чудо и территория, обладающая следующими превосходными качествами. Геологическая рифтовая система, которая дала начало озеру Байкал, сформировалась в мезозойском периоде. Озеро Байкал является самым древним и самым глубоким озером на Земле. Различные тектонические силы все еще продолжают свое действие, о чем свидетельствуют выходы термических потоков с глубин озера. Скала Шаманка на острове Ольхон – ключевой символ Байкала Эволюция водных организмов, происходившая в течение всего этого длительного периода, привела к образованию исключительно уникальной эндемичной фауны и флоры. Озеро Байкал является «Галапагосскими островами России», представляет исключительную ценность для изучения эволюции. Живописный ландшафт вокруг байкальской котловины с горными массивами, бореальными лесами, тундрой, озерами, островами и степями обеспечивает исключительно красивое окружение озера Байкал. Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле (20 % всех мировых запасов), что дополнительно характеризует его как уникальное явление. Местность Зама, Малое Море Озеро Байкал – одно из наиболее биоразнообразных озер на Земле, в нем обитает 1340 видов животных (745 эндемичны) и 570 видов растений (150 эндемичны). В лесах, окружающих озеро, находится 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП), и представлен полный состав типичных бореальных видов». Лимнологический институт. «Байкал стал признанной международной лабораторией исследования изменений природной среды и климата, биологического видообразования, гидрохимии и химии атмосферы. Состояние экосистемы озера в целом не отличается от того, каким оно было в начале промышленной революции в Сибири в 1930-е годы, хотя на отдельных прибрежных участках акваторий регистрируются локальные загрязнения» (2007). БАЙКАЛЬСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ Девственная природа Байкала, хорошо сохранившаяся в своем естественном состоянии, поражает мощью и гармонией большинство гостей сибирского озера. В мире не так много мест, где окружающий мир столь величествен и щедр на многообразие красивых пейзажей, воздух чист и вода кристально прозрачна. Огромные заповедные территории на берегах Байкала без дорог и присутствия людей позволяют путешественнику увидеть диких животных и редкие растения, насладиться неповторимыми природными ландшафтами, еще не тронутыми цивилизацией. Бухта Бабушка знаменита своим песчаным пляжем Байкальский регион с его уникальной первозданной природой привлекателен для туристов и неисчерпаем по многообразию путешествий. По экспертным оценкам, озеро Байкал является наиболее популярным в России географическим объектом, и рост количества туристических баз на его берегах в будущем неизбежен. Красота озера и необыкновенное чувство умиротворенности на его берегах отмечены во многих свидетельствах путешественников и воспеты в поэтической форме писателями. Редко кого из приезжих сибирское озеро оставляет равнодушным. Чудодейственным, мистическим образом Байкал влияет на души людей, безмерно одаривая их положительной энергетикой, помогает восстановить силы и душевный покой. Яркие воспоминания о свидании с Байкалом с годами не меркнут и как магнитом тянут снова вернуться на его берега. Возможно, когда-нибудь ученые смогут объяснить таинственную природу магического воздействия Байкала на человека. Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири. Это самое глубокое озеро в мире, обладающее уникальными особенностями, и самое колоссальное хранилище пресной воды на планете. Среди озер в мире ему нет равных по возрасту, глубине, запасам и свойствам воды, многообразию и эндемизму органической жизни. Нетронутая природа большей части побережья озера сохранила первозданный облик и в настоящее время имеет заповедный режим. С древних времен Байкал называют священным морем – славным, седым и грозным. Среди множества звучных эпитетов, которыми наделяли озеро в разные времена, есть такие как: «мировой источник питьевой воды», «голубое око Сибири», «оазис девственной природы Земли», «сакральный центр Северной Азии», «богоделанное творение», «священный дар природы», «бесценная сокровищница генетического богатства Земли», «чудо лимнологии, средоточие уникальных природных ценностей». Длинный перечень и многообразие эпитетов не случайны: люди с древних времен выделяли озеро Байкал из окружающего пространства Сибири как священное море, поклоняясь его духам и преклоняясь перед его мощью и красотой. Благодаря своим уникальным особенностям Байкал в декабре 1996 г. внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором в 2007 г. значился 851 объект, из них 660 объектов культурного наследия, 166 объектов природного наследия и 25 объектов смешанного типа. Озеро Байкал относится к объектам всемирного природного наследия. Байкал уникален и своим туристическим потенциалом для самых разнообразных путешествий в любое время года. Вряд ли какой-либо другой регион сможет предложить такое многообразие маршрутов. Зимой – по льду озера на коньках, собачьих упряжках, снегоходах и аэроходах, летом – под парусами на яхтах или на фешенебельных теплоходах, круглый год – спортивная рыбалка, дайвинг и всевозможные путешествия на автомобилях, верхом и пешком по побережью. С созданием особых экономических зон (ОЭЗ) на Байкале появятся горнолыжные центры и отели мирового уровня. Наибольшее количество путешествий по Байкалу совершается летом, но есть и любители зимнего отдыха, которые желают увидеть суровую сибирскую зиму и прозрачный байкальский лед. В феврале – марте популярны как групповые, так и одиночные пересечения озера по льду. Новое предложение – многодневные экспедиции по льду Байкала на амфибийных катерах на воздушной подушке «Хивус-10». В любое время года Байкал по-своему интересен и доступен для путешествий. На берегах Байкала в последние годы появилось много новых современных туристических баз и частных усадеб, позволяющих останавливаться на ночлег и в зимнее время. Можно выбрать для отдыха охотничью заимку, стилизованную монгольскую юрту или комфортабельную базу со спутниковым телевидением и бассейном. Но большинство путешествий по Байкалу по-прежнему носит экспедиционный характер, с ночевками в каютах катеров или в палатках у таежного костра. Тропы на побережье Байкала проложены во всех интересных местах и позволяют пройти маршрут по своему усмотрению. В летнее время, приблизительно с 15 июня по 1 сентября, желающие могут разместиться на туристических базах Малого Моря, особенно много их построено на берегах залива Мухор, а также на т/б «Песчаная», «Байкальские дюны», «Зама», «Маломорская», «Энхалук» и др. Можно воспользоваться для путешествий по Байкалу рейсовым теплоходом «Баргузин». ЗИМА. Зимой путешествие по Сибири затрудняется суровыми климатическими условиями, коротким световым днем и ограниченным количеством мест для комфортного и теплого ночлега. В декабре начинает светать в девятом часу, а уже после пяти часов вечера быстро темнеет. В третьей декаде декабря приходят сильные морозы (ниже минус 40 °C), многие дороги полностью заносит снегом, а на асфальтированных шоссе часто образуется гололед. В безветренную морозную погоду под ногами отчетливо хрустит снег, деревья украшаются удивительно красивым куржаком, который сохраняется несколько недель, ежедневно нарастая на ветвях и достигая 1–2 см в толщину, придавая неповторимый зимний колорит городским улицам. Декабрь. Заливы на Байкале начинают замерзать При сильных морозах атмосфера наполняется плотным туманом, сквозь который едва просматривается синее небо. До середины января Южный Байкал не замерзает, вода парит, скрывая в тумане противоположный берег. Замерзание озера начинается от восточного берега на севере Байкала в последней декаде декабря. В начале января лед появляется у Северобайкальска, позже, к концу января, замерзает все озеро. Маршруты по льду Байкала становятся возможными с февраля. Прозрачный байкальский лед и сверкающие торосы особенно впечатляют в марте. В это время можно путешествовать по окрепшему льду озера на автомобиле. В конце зимы происходит мощная подвижка льда. Отдельные прозрачные льдины выдавливаются изо льда и, вмороженные вертикально, образуют труднопроходимые фантастические торосы, часто выше человеческого роста. Эффектный прозрачный байкальский лед торосов, удивительная голубизна на сколах ледяных глыб поражают всех приезжающих. Исключительная прозрачность льда позволяет видеть дно на шельфе вблизи берега и заглядывать в чернеющие глубины озера. Толщина льда неощутима и определяется лишь в местах, испещренных трещинами. Прибрежные скалы зимой часто украшены многометровыми, искрящимися на солнце ледяными наплесками, замысловатым частоколом сосулек и сталагмитов. На зеркальной поверхности льда трудно устоять в сильный ветер, зато для спортсменов на буерах – настоящее раздолье. Возле берега в конце зимы встречаются мощные надвиги льда, которые достигают иногда семиметровой высоты и сохраняются нерастаявшими на озере всех дольше – до середины мая. В марте – апреле особенно популярны автомобильные путешествия, лыжные прогулки, путешествия на буерах, собачьих упряжках, снегоходах и велосипедах по льду озера и подледная рыбалка. В солнечную погоду на льду тепло, и путешественнику днем достаточно одного свитера. Интенсивность солнечного света, усиленного отражением ото льда, заставляет закрывать лицо марлевыми повязками и надевать солнцезащитные очки. В начале апреля голубой зеркальный лед начинает тускнеть и покрывается белой шершавой коркой, под которой иногда скрывается вода, разлитая по льду. СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ. Одним из устойчивых стереотипов о Сибири наряду с удалыми тройками и медведями остается представление об обязательных здесь сильных морозах, когда, как говорили в старину, на лету замерзали птицы. Сибиряки любят говорить: если вовремя не моргнешь, у тебя глаза замерзнут. Однако на самом деле вероятность попасть в по-настоящему крепкие морозы не столь велика. На юге Сибири мороз ниже 30 °C бывает лишь несколько недель за всю зиму, обычно в конце декабря и в январе. В последние годы из-за глобального изменения климата сибирские зимы становятся заметно теплее. Во время лютой стужи резко изменяется привычный ход жизни. На улице, где обычно многолюдно, в мороз встречаются только редкие спешащие прохожие: женщины с раскрасневшимися лицами и инеем на ресницах прикрывают носы варежками, мужчины с поднятыми воротниками растирают на ходу примороженные мочки ушей. На севере края температура может опуститься до —55 °C, в Иркутске до —40 °C. Для морозных дней характерен густой туман – из-за незамерзающих рек и промышленных выбросов. Плотность тумана настолько велика, что очертания зданий на противоположной стороне улицы едва угадываются, а верхние этажи многоэтажных домов становятся вообще невидимыми. Резко сокращается число автомашин на дорогах, из-за густого тумана водители вынуждены ехать днем с зажженными фарами. При низких температурах прекращаются занятия в школах, из-за участившихся от мороза поломок нарушается ритм работы общественного транспорта и учащаются аварийные отключения электроэнергии. Побережье Байкало-Ленского заповедника. Конец мая Обжигающее дуновение морозного воздуха ощущается уже через десять минут после выхода на улицу. Глаза начинают слезиться, бежит из носа и пощипывает кожу лица. Обморозиться проще простого. Лучше не рисковать и закутать лицо шарфом, оставив открытыми только глаза, и чаще обогреваться, заходя по пути в теплые помещения. Обязательно нужна теплая одежда и настоящая зимняя обувь. Надежнее всего при сильных морозах традиционные сибирские валенки. Любые путешествия при низких температурах по тайге без соответствующей теплой экипировки и без надежных мест теплых ночевок могут быть чрезвычайно экстремальными и опасными. ВЕСНА. Желающим увидеть первозданную красоту Байкала без скопления туристов на его берегах лучше приехать в начале лета (с 15 мая по 10 июня). В это время Байкал только начинает освобождаться ото льда, холодный воздух прозрачен и не бывает туманов. На водной глади озера редко встречаются катера и моторные лодки, а на побережье – туристы и рыбаки. Путешествуя в мае, легко представить себя первопроходцем: на сотни километров вокруг ни одного человека. Единственное, что может испортить поездку, – непредсказуемая весенняя погода с частыми штормами и дым от возможных лесных пожаров, которых с каждым годом, к сожалению, становится все больше. Ежегодно в Байкальском регионе происходит 1,5–2 тыс. возгораний в лесах. Дым от лесных пожаров затрудняет фотосъемку и сильно ограничивает видимость. 6 июня на севере Байкала еще плавает лед Освобождение ото льда на озере происходит неравномерно. В южной части Байкала – в первых числах мая, в северной – в конце мая. Скопления льдин, на которых любит отдыхать нерпа, продолжают плавать на севере озера до конца мая, в отдельные годы – до 5—10 июня. Чтобы наверняка увидеть плавающие льдины, надо сроки путешествия согласовывать с ледовой обстановкой, для чего можно воспользоваться космическими снимками, систематически выставляемыми в Интернете. Путешествуя на катере вдогонку за кромкой льда, отступающего на север озера, можно наблюдать нерпу на льдинах с близкого расстояния. Ледовые поля на синей глади озера в сочетании со снежными пиками прибрежных гор и ярко-розовым цветением багульника на берегах оставляют неизгладимое впечатление. На галечных пляжах Баргузинского и Байкало-Ленского заповедников в это время можно увидеть медведей, выходящих на берег лакомиться бабочкой-ручейником, которая интенсивно размножается и живет только несколько недель в начале лета. До середины июня на Байкале еще прохладно, и путешествовать на катере по озеру лучше в теплой одежде. ЛЕТО. Регулярная пассажирская навигация на Байкале начинается после 15 июня. Наиболее благоприятное время для путешествий – с 15 июня по 15 августа. В этот период, как правило, стоит хорошая солнечная погода, наступают самые теплые дни и ночи. Однако в жаркие летние дни на побережье Байкала устремляются отдыхать десятки тысяч горожан, и найти свободную от туристов бухту становится проблематично. Летом в излюбленных местах отдыха – на побережьях Малого Моря и Чивыркуйского залива, особенно там, куда можно добраться на автомобиле, возникают многолюдные палаточные лагеря, что больше напоминает шумный городской парк, чем дикую природу. В местах, где нет автомобильных дорог, туристы встречаются реже. А в северной части Байкала, на территории заповедников, даже в пик туристического сезона встреча с человеком редкость. Если отойти от берега в глубь гор, исчезают тропы и следы присутствия людей. Отправляясь в путешествие по тайге, необходимо заранее сделать прививку против клещевого энцефалита. ОСЕНЬ. Конец сентября, бабье лето, привлекает художников и фотографов яркими осенними красками леса. На берегах Байкала – в окрестностях бухты Песчаной и в Чивыркуйском заливе особенно красивы разноцветные смешанные леса. Привлекательны поздней осенью ярко-желтые лиственные леса побережья Малого Моря. Изменчивая осенняя погода с сильными ветрами и частыми штормами придает особый колорит байкальским пейзажам. Поздняя осень (15 октября – 30 ноября) и ранняя весна (15 апреля – 15 мая) – самое неблагоприятное время для отдыха и туризма в Прибайкалье из-за дождливой погоды, сильных ветров, распутицы на дорогах, пасмурного и серого неба. В начале апреля и до конца мая ежегодно возникают многочисленные пожары, дым от которых лишает атмосферу прозрачности. С 15 по 25 июня в Иркутске много тополиного пуха. Осень на Байкале Славное море– священный Байкал (песня) Песня родилась в конце XIX в. среди каторжан в нерчинских тюрьмах на основе стихов сибирского поэта Д.П. Давыдова «Думы беглеца на Байкале» (1858). Песня о священном Байкале – одна из самых распространенных и любимых песен о сибирском озере, особенно эффектна в исполнении мужского хора непрофессиональных певцов после вечернего застолья у костра на берегу Байкала. Славное море – священный Байкал, Славный корабль – омулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, Молодцу плыть недалечко. Долго я тяжкие цепи влачил, Долго бродил в горах Акатуя, Старый товарищ бежать пособил, Ожил я, волю почуя. Шилка и Нерчинск не страшны теперь, Горная стража меня не поймала, В дебрях не тронул прожорливый зверь, Пуля стрелка миновала. Шел я и ночь, и средь белого дня, Близ городов озирался я зорко, Хлебом кормили крестьянки меня. Парни снабжали махоркой. Славное море – священный Байкал, Славный и парус – кафтан дыроватый. Эй, баргузин, пошевеливай вал. Слышатся грома раскаты. ХРОНОЛОГИЯ 110 г. до н э. Первое упоминание озера под именем «Бэйхай» (Северное море) в китайских письменных источниках. VI–VIII вв. Расцвет курумчинской культуры на побережье озера. X–XII вв. Монголоязычные племена вытесняют курыкан севернее Байкала. XI–XIV вв. На территории Прибайкалья складывается новое этническое племя хори, проживают племена тюркского и тунгусского происхождения. XVII–XVIII вв. Формирование на берегах озера бурятской народности. 1640–1641 гг. Первые сведения о Байкале в русских источниках. В составленной «Чертежной росписи» притоков реки Лены сообщается: «Ламу называют брацкие люди (буряты) Байкалом озером». 1643 Выход к озеру в районе Малого Моря первого русского отряда «с 26 служилыми и 48 промышленными и гулящими людьми» во главе с Курбатом Ивановым. Первые донесения русскому правительству о богатых байкальских землях. За озером закрепляется название Байкал. 1665 Через Байкал в ссылку проезжает протопоп Аввакум, давший одно из первых художественно выразительных литературных описаний Байкала в произведении «Житие протопопа Аввакума». 1667 Первое приблизительное изображение Байкала в «Чертеже земли сибирской», составленное по распоряжению тобольского воеводы П. Годунова. 1701 Первое правильное изображение озера в рукописном атласе Сибири из 24 карт, именуемом «Чертежная книга Сибири», составленное тобольским казаком С.У. Ремезовым. 1723–1727 гг. Д.Г. Мессершмидт – первый ученый на Байкале, отправленный для изучения Сибири по личному распоряжению Петра I, делает первое научное описание озера. 1771–1772 гг. Экспедиция во главе с академиком П.С. Палласом описывает своеобразную байкальскую живородящую рыбку-голомянку. Участник экспедиции академик И.Г. Георги подробно описал байкальского тюленя и его промысел. 1773 Штурман Алексей Пушкарев составляет подробную карту Байкала – «Карта плоская специальная Байкала моря с показанием впадающих рек и речек, а также выпадающей из него Ангары» в масштабе 10 верст в дюйме. 1855–1857 гг. Участник Сибирской экспедиции географического общества Г.И. Радде объехал вокруг Байкала. 1860-е годы. Исследования Байкала провели участники польского восстания 1863 г. Б.И. Дыбовский, И.Д. Черский, А.М. Чекановский, Ф.Ф. Годлевский, В. Ксенжопольский. 1862 При 10-балльном землетрясении в северной части дельты Селенги ушел под воду участок суши площадью 200 км 2 с 6 улусами, в которых проживало 1300 человек, и образовался новый залив – Провал. Титульный лист «Чертежной книги Сибири» Семена Ремезова 1699–1701 гг. 1908 Издан на 31 листе атлас Байкала (масштаб одна верста в дюйме). 1916 Образован Баргузинский заповедник, первый на Байкале. 1916 Основана биологическая станция в пос. Б. Коты. 1925 Основана постоянно действующая научно-исследовательская лимнологическая станция Академии наук СССР в пос. Маритуе. 1925–1929 гг. Байкальская экспедиция под руководством ученого Г.Ю. Верещагина обследовала все основные районы озера. 1950–1958 гг. Строительство Иркутской ГЭС вызвало подъем уровня воды Байкала в среднем на 1 м. 1958 На юге Байкала начинается ударная комсомольская стройка будущего города Байкальска и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 1959 При измерениях со льда тросовым лотом зафиксирована глубина озера – 1620 м. 1961 На базе Байкальской лимнологической станции создан Лимнологический институт СО АН СССР в пос. Листвянка. 1963 Первые подводные киносъемки о жизни байкальских организмов сделала студия «Киевнаучфильм». 1966 Ввод в эксплуатацию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 1969–1975 гг. На промысловый лов омуля введен запрет с целью восстановления его общей биомассы. В это же время запрещается сплав древесины по впадающим в Байкал рекам и транспортировка его в плотах по Байкалу. 1974 Эхолотные промеры зафиксировали глубину озера 1637 м. 1986 Основаны Прибайкальский и Забайкальский национальные парки, Байкало-Ленский заповедник. 1990 По берегу Байкала проходит автопробег Camel Trophy Baikal-USSR'90 по маршруту: Братск – Зама – Еланцы – Листвянка. Его освещают свыше 300 иностранных журналистов. 1990 На мировые экраны выходит фильм о Байкале «Голубое око Сибири», снятый английскими кинодокументалистами при участии ЮНЕСКО. 1991 Осуществлено погружение на батискафе «Пайсис» на максимальную глубину Байкала – 1637 м. 1992 Создана постоянно действующая правительственная комиссия по Байкалу, координирующая деятельность по подготовке и реализации «Комплексной программы по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна оз. Байкал». 1992 Первое бурение на Байкале в 7 км на юго-восток от устья Бугульдейки. Пробурено две скважины. Получен первый керн донных осадков длиной 120 м. Возраст осадков определен в 30 тыс. лет. 1993 На базе музея Лимнологического института создан Байкальский музей СО РАН. 1993 Издан научно-справочный атлас «Байкал» Российской академией наук по материалам многолетних исследований 1961–1985 гг. 1995 В Иркутске состоялась 1-я международная туристическая ярмарка «Байкал-тур-95», проведение которой в последующем стало ежегодным. 1996, 5 декабря. На ХХ сессии ЮНЕСКО, состоявшейся в мексиканском городе Мерида, озеро Байкал внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как природный объект. 1997, 26 августа. По инициативе активистов «Байкальской экологической волны» учрежден День Байкала. Его стали отмечать ежегодно в четвертое воскресенье августа. 1998 В районе Ушканьих островов произведено самое глубокое бурение на Байкале (600 м) с вмороженной в лед платформы. Изучение осадков подтвердило существование озера в течение последних 15 млн лет. Получен непрерывный осадочный 600-метровый керн, охватывающий временной интервал от 0 до 10,3 млн лет, позволяющий составить палеоклиматическую летопись. 1999 Учеными создана новая, более точная батиметрическая карта озера Байкал, подробно отражающая современные знания о морфологии озера и рельефе его дна. 1999 Принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал». 2000 В результате действий природоохранных организаций и экологов на Байкале приостановлен проект глубинного бурения для поисков нефти. 2000, июнь. В рамках федеральной программы «Национальное наследие» возрождены Ёрдынские игры. Они состоялись около пос. Еланцы, в долине р. Анги, у подножия горы Ехе-Ёрд. Периодичность игр – один раз в четыре года. 2003, февраль. Состоялась первая «Зимниада» в Иркутске, организованная при содействии администрации Иркутской области для пропаганды зимних видов спорта на Байкале. 2006, апрель. В целях исключения рисков экосистеме озера Байкал, под давлением общественности, перенесен маршрут трассы нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан за границы водосборного бассейна Байкала. 2006, 6 декабря. Принято решение о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Байкале, на территории Иркутской области и Республики Бурятии. 2007 На Ушканьих островах установлены веб-камеры для наблюдения за нерпой в режиме реального времени. 2008 Проведен первый этап международной комплексной научно-исследовательской экспедиции ««Миры» на Байкале», осуществлено 52 погружения глубоководных аппаратов «Мир». Самая глубокая точка Байкала, которой достигли «Миры», – 1623 м от поверхности озера. 2008, 5 сентября БЦБК прекратил сброс сточных вод в Байкал. 29 сентября завод официально перешел на замкнутую систему водозабора, в ноябре БЦБК был полностью остановлен и началась его консервация. ИССЛЕДОВАТЕЛИ БАЙКАЛА МЕССЕРШМИДТ Д. Г. (1685–1735) Первый ученый на Байкале, немец по происхождению, который дал первое научное описание озера. По заданию Петра I десять лет путешествовал по Сибири. Написал многотомный отчет «Обозрение Сибири». ГЕОРГИ И. Г. (1729–1802) Академик Петербургской АН (1783), немец по происхождению, возглавил отряд экспедиции П.С. Палласа для изучения Байкала. На простых рыбацких лодках он объехал почти все озеро и дал наиболее конкретное описание его побережья. Автор первого обобщающего труда о народах России (1776–1777). ЧЕРСКИЙ И. Д. (1845–1892) Крупнейший исследователь Восточной Сибири. По происхождению поляк. За участие в польском восстании 1863 г. был сослан в Сибирь, где занялся научными исследованиями. Он проводил обширные исследования геологического строения берегов Байкала и составил первую геологическую карту побережья озера. Предложил одну из первых тектонических схем Внутренней Азии (1886). ДЫБОВСКИЙ Б. И. (1833–1930) Польский зоолог. За участие в польском восстании 1863 г. был сослан в Сибирь. Описал природные условия и фауну озера Байкал. Исследовал рельеф дна, течения и температуру воды. Иностранный член АН СССР (1928). ОБРУЧЕВ В. А. (1863–1956) Геолог и географ, «отец геологов Сибири», академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1945). Исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии. Дал первое научное объяснение происхождению Байкальской впадины и в 1889–1891 гг. провел детальное геологическое исследование. ВЕРЕЩАГИН Г. Ю. (1889–1944) Известный байкаловед, доктор географических наук, профессор. Окончил Варшавский университет (1913). Организатор и бессменный руководитель Байкальской экспедиции и Байкальской лимнологической станции (1930–1944). Автор теории морского происхождения байкальской фауны и флоры. Опубликовал 286 научных работ. Последней его работой стал научно-популярный очерк «Байкал». КОЖОВ М. М. (1891–1968) Профессор, посвятил изучению Байкала всю свою жизнь. В его труде «Биология озера Байкал» дано обозрение всего сделанного за историю исследования озера до 60-х гг. ГАЛАЗИЙ Г. И. (1922–2000) Академик РАН (1992). Директор Лимнологического института с 1961 по 1987 г. Автор популярной книги «Байкал в вопросах и ответах», а также около 250 научных работ и научно-популярных статей. СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ БАЙКАЛА 1965 Начало традиции ежегодных зимних туристических массовых переходов по льду через Байкал. 1971 Заложена традиция конькобежных марафонов от МРС до Листвянки (В. Пологрудов). Время проведения марафона зависит от сроков замерзания Байкала и проходит ежегодно, как правило, через две недели после того, как Байкал станет. 1984, 26 августа. Первое одиночное пересечение озера на виндсерфинге – парусной доске. Иркутский спортсмен В. Горшков за 5 ч 30 мин пересекает озеро с восточного берега на западный, из Танхоя в пос. Листвянка (40 км). 1984 Стартует 90-километровый ледовый марафон из Листвянки в Слюдянку. Группа любителей бега из иркутского Академгородка (А. Калихман, В. Кейко) выступает инициатором ежегодных спортивных забегов по льду Байкала. 1990, август. Первое групповое пересечение Байкала на виндсерфинге в самом широком месте озера из Замы в Максимиху (восточный берег Байкала) группой спортсменов из Иркутска, Москвы, Австрии и Чехословакии. 1995, июнь. Первое пересечение Байкала вплавь. 20 спортсменов, передавая эстафету друг другу, переплывают Байкал по маршруту г. Бабушкин – бухта Песчаная. 2003 Первое прохождение на буерах от Листвянки до Северобайкальска (Д. Лекман, А. Копылов). 2003, март. Проведен первый ту-ристический ледовый трофи-рейд на автомашинах по льду Байкала (С. Волков, А. Бурмейстер). 13 внедорожников прошли по льду Северного Байкала около 1500 км. 2004, февраль. Пересечение Байкала за 2 ч 50 мин на трех моторных парапланах по маршруту Листвянка – Танхой – Листвянка. 2004, март. Группа голландских велосипедистов (Ральф Тайюн) проходит по льду озера маршрут от Листвянки до Северобайкальска за 21 день. Глубокий снег затрудняет передвижение, и спортсмены некоторые участки маршрута проходят пешком. 2004, август. Японский пловец Икараси Кэн впервые в мире пересекает озеро вплавь от мыса Среднего в дельте р. Селенги до пос. Бугульдейка – на западном берегу (37 км). 2005 Первый международный ледовый марафон любителей бега «За сохранение чистых вод Байкала» от Танхоя до Листвянки, ставший ежегодным. 2007 Через Байкал на аэростате «Святая Русь» по маршруту Зама – восточный берег перелетают нижегородские спортсмены. Их полет над Байкалом в самом широком месте зафиксировали российские представители Книги рекордов Гиннесса (без официальной регистрации через Байкал впервые перелетел на воздушном шаре первопроходец – иркутский воздухоплаватель Л. Аминов по маршруту Листвянка – Танхой в июне 1996 г.). 2008, март. Установлен рекорд прохождения ледового марафона «За сохранение чистых вод Байкала» от Танхоя до Листвянки протяженностью 42 км 195 м за 2 часа 58 минут. В 2007 г. команда английских путешественников, возглавляемая Конрадом Дикинсом, покорившим Южный и Северный полюсы, совершила за 3 недели переход по льду Байкала с юга на север в автономном режиме, то есть не заходя в населенные пункты, чтобы пополнить запасы и обогреться в теплом жилье. О своем путешествии он написал: «Мы рассчитывали, что после Северного полюса Байкал покажется нам прогулкой. Мы ошиблись. Байкал – идеальный полигон для подготовки полярных экспедиций». В 2006 г. французскому путешественнику Мишелю Жилю не удалось совершить одиночный переход через Байкал. За 12 дней он планировал пройти 630 км от южной до северной оконечности Байкала. Он сошел с маршрута из-за непроходимых торосов в районе бухты Песчаной, пересечь которые не смог. По возвращении французский путешественник заявил, что расстроен тем, что его попытка пересечь Байкал была неудачной. Путешествие оказалось столь изматывающим и проходило в крайне неблагоприятных погодных условиях, по глубокому снегу, с бесчисленным количеством тяжелых ледовых препятствий, и потому от продолжения пути он отказался. Суровое сибирское озеро остается привлекательным местом для людей, желающих испытать свои физические возможности и установить различные рекорды. И хотя местное население уже давно уверенно путешествует по акватории озера как зимой, так и летом, устанавливать личные достижения приезжают на Байкал со всего мира. Теперь соревнуются во времени – кто быстрее перебежит по льду Байкала от Танхоя до Листвянки или кто быстрее вплавь преодолеет озеро в ледяной воде. Байкал – идеальный полигон для подготовки полярных экспедиций ПЕРЕХОДЫ ПО ЛЬДУ. В 1965 г. иркутские студенты Сибирского энергетического института положили традицию однодневным зимним переходам по льду Байкала из Танхоя в пос. Листвянка (40 км). Ежегодно в конце марта организуется массовый переход спортсменов через озеро пешком и на лыжах. С 2003 г. в программе «Зимниады», проводимой для пропаганды зимних видов спорта на Байкале, значится массовый пешеходный переход через Байкал. Количество участников ежегодно возрастает. Очередной рекорд массовости был установлен в 2006 г. – количество зарегистрированных участников составило 357 человек, а вместе с сопровождающими и прессой – 450. Однако самые массовые переходы через Байкал произошли столетием раньше. Старинная открытка 1904 г. Военный обоз в пути через Байкал. Из коллекции иркутского антиквара С.А. Снарского В особенно суровую зиму 1903/04 г., когда ледоколам оказалось не под силу ломать мощный лед, между станциями Байкал и Танхой был уложен прямо по льду сорокаверстный рельсовый путь. Через каждые 6 км ледового пути были сооружены бараки для обогрева пассажиров, а в 24 км от станции Байкал была построена на льду большая станция Середина. Ледовая переправа действовала с 17 февраля по 17 марта 1904 г. Вагоны перегонялись по ней поштучно конной тягой. По ледовой дороге перекатили 2402 единицы подвижного состава, из них 65 паровозов и 1612 крытых вагонов. В отдельные дни перекатывалось до 220 вагонов. Количество частных пассажиров, перевозимых гужевым транспортом, составило за время работы ледовой переправы от порта Байкал – 14 579 человек, от Танхоя – 11 660. Еще более впечатляющий массовый переход по льду Байкала совершила отступающая Белая армия в феврале 1920 г. Из трех армий Сибири, Поволжья и Урала, начавших свое отступление в количестве около 100 тысяч человек, в Забайкалье пришло не более 25 тысяч, из которых 11 тысяч было больных и раненых. Этот героический поход вошел в историю Белого движения под названием Сибирский ледяной поход. 10—11 февраля 1920 г. из Большого Голоустного был совершен переход по льду Байкала на восточный берег, на ст. Мысовую (Бабушкин), расстояние в этом месте составляет 48 км. Переход начался до рассвета и усугубился начавшейся пургой. Измученные длительным переходом лошади, кованные обычными подковами без шипов, падали на скользком льду и больше не вставали. По свидетельству проходивших по этой ледовой переправе на следующий день, дорога была отмечена более чем 300 павшими и брошенными лошадьми. Маршрут ледового перехода повторяет старинный гужевой путь, когда-то прокладывавшийся по льду озера. В XVII в. очевидцы и участники ледовых переправ через Байкал сообщали, что верблюдам, шедшим по льду, привязывали своего рода сапоги, хорошо подкованные снизу. Удержаться на скользком льду могут только хорошо подкованные лошади и быки. Генерал-лейтенант К. Сахаров в книге «Белая Сибирь» так описывает переход через Байкал: «Тяжело было идти по Байкалу. Только местами попадались небольшие пятна, покрытые снегом, который осел, как песок на морских дюнах, тонкими, извилистыми, волнистыми линиями. Все пространство озера было ровной ледяной пустыней. Ветер, вырвавшийся из гор, несся свободно и буйно, завывая по временам и ударяя с такой силой, что валил пешехода с ног. Ехать все время в санях было невтерпеж – мороз и пронзительный ветер обращали все тело в сплошную ледышку, ныли кости, останавливалась кровь. Люди вскакивали из саней и бежали пешком рядом, чтобы отогреться. Двигались очень медленно, с остановками, так как при авангарде шел специальный отряд проводников, байкальских рыбаков, с длинными шестами, которые определяли прочность льда, осторожно отыскивая путь, чтобы не наткнуться на трещину. Всего труднее было с нашими лошадьми. Кованные обычными подковами, без шипов, они шли по ледяной дороге Байкала, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Бедные животные напрягали все свои силы, видно было, как при каждом шаге вздувались и дрожали мускулы ног, как напрягалась спина и сгибалась шея, чтобы сохранить равновесие. Более слабые лошади выбивались из сил и падали. Пробовали их поднять, провести несколько шагов. И людьми, и животными управляли не обычные силы, а сверхъестественное напряжение воли: еще двадцать—десять верст – и все решится. И может быть, настанет заслуженный покойный отдых после многих тысяч тяжелого, полного опасностей ледяного похода. Все меньше сил, все ближе вечер. И все больше падает на нашем пути бедных боевых слуг, наших усталых лошадей. Бредет животное по льду, ноги расползаются в стороны, не за что уцепиться стертыми подковами, не осталось сил в истощенном теле. И лошадь падает, грохается всей тяжестью. Нет больше возможности поднять ее. Быстро снимают седло или хомут, кладут на ближайшие сани… и дальше в путь. К концу дня вся дорога через Байкал чернела раздувшимися конскими трупами. Печальные вехи!» ЛЕДОВЫЙ МАРАФОН. В газете «Восточное обозрение» в 1888 г. сообщали: «Мы слышали, что во время зимы на средине Байкала были выстроены три ресторации под названием «Московское подворье», «Сибирская гостиница» для ямщиков и проезжающих. Перегон в 60 верст требует отдыха, притом, принимая во внимание трещины и скачку чрез них, проезжающий здесь испытывает вдобавок сильные ощущения. И так винная торговля водворилась и на море. Не будет ли для некоторых теперь море по колено…» В 2005 г. традиция строительства на льду Байкала «гостиницы» для путников была возрождена. Посередине Байкала между Листвянкой и Танхоем ежегодно стали возводить ледовый лагерь «105-й меридиан» для туристов. Его использовали при организации мартовского марафона через Байкал. Ледовый марафон «За сохранение чистых вод Байкала» от Танхоя до Листвянки, протяженностью 42 км 195 м, по льду Байкала впервые был проведен в 2005 г. и с тех пор стал ежегодным. В 2007 г. Международный байкальский марафон был включен в тридцатку самых лучших и впечатляющих забегов мира «Экстремальный бег планеты». Британский автор книги «Экстремальный бег» Ким Мак-Коннел пишет: «Возможно, многие стойкие атлеты предпочтут далеким просторам Сибири более теплый и гламурный климат. Но для тех, кто отважится бросить вызов русской зиме, наградой станет фантастический забег в краю выдающейся природной красоты, по неповторимой «беговой дорожке» Байкала». В 2008 г. в марафоне приняло участие 52 спортсмена из 7 стран мира. Через каждые 10 км спортсменам предлагались горячий чай, курага, орехи, шоколад. Лучшее время по прохождению этого ледового марафона зафиксировано в 2008 г.: 44-летний марафонец Ю. Сластенников из Сергиева Посада пробежал дистанцию за 2 ч 58 мин 46 с. До этого рекорд сохранялся за иркутянином А. Калихманом, пробежавшим дистанцию в 2005 г. за 3 ч 8 мин. Пересекать Байкал с целью установления рекордов, чтобы почувствовать себя героем и первопроходцем, стали только в конце ХХ в., но часто оказывается, что этим рекордам предшествовали незафиксированные аналогичные достижения, просто Книги рекордов Гиннесса раньше не существовало. НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ. Первый воздушный шар был придуман и построен братьями Монгольфье из городка Аннон, Франция, в 1783 г. С тех пор минуло чуть больше двух столетий, но полеты в гондоле с воздушным шаром до сих пор остаются уделом редких любителей. В истории воздухоплавания над Байкалом можно выделить две даты: первый перелет через Байкал иркутского воздухоплавателя, инженера-радионавигатора Леонида Аминова. Он в одиночку, без сопровождения пересек Байкал поперек по маршруту Листвянка – восточный берег в 1996 г., проделав путь в 180 км. Этот полет прошел без регистрации мирового рекорда, что позволило нижегородским спортсменам в 2007 г. зарегистрировать первый перелет через Байкал на воздушном шаре в самом широком месте озера, по маршруту Зама – восточный берег. Командир экипажа «Святая Русь» – профессиональный воздухоплаватель Валентин Ефремов – первым в мире достиг Северного полюса на воздушном шаре и совершил уникальную экспедицию в районы Арктики в 2006 г. Перед полетом он заявил: «Я не люблю просто так, где-то в простых точках летать. Мне интересно летать в необычных точках Земли, которые представляют чем-то загадочность». Аэростат «Святая Русь» был оснащен новейшими системами навигации. За ходом полета следили силы ПВО и МЧС России, перелет над Байкалом страховал вертолет Ми-8, и сопровождал их на протяжении всего маршрута катер. С собой в полет путешественники взяли надувную лодку. В случае аварии она должна была помочь им продержаться на воде до прихода спасательного катера. Всего на воздушное путешествие исследователи потратили три часа. А потом еще три пытались найти место для того, чтобы приземлиться. В результате шар рухнул на вершину горы в 50 км восточнее мыса Улан-Бургасы, корзина сломалась, ткань шара порвалась. По признанию путешественников, в полете знаменитые байкальские ветра сильно потрепали шар. Перелет на воздушном шаре через Байкал в самом широком месте на высоте 5000 м был зафиксирован российскими представителями Книги рекордов Гиннесса, и фамилии членов экипажа будут внесены в новое издание всемирной книги достижений. Перелет через Байкал на аэростате «Святая Русь», 2007 г. Фото Д. Пленкина Однако ради истины стоит заметить, что первая попытка осуществить перелет через Байкал была предпринята 100 лет назад – летом 1907 г. воздухоплавательным батальоном Русской армии. Зимой, разогревая шар горящей соломой, они успешно перелетели через Байкал. К сожалению, об истории этого полета подробностей пока найти не удалось. ВПЛАВЬ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ. В августе 2004 г. японский пловец Икараси Кэн установил мировой рекорд, переплыв в одиночку в зимнем гидрокостюме озеро Байкал от мыса Среднего в дельте р. Селенги до пос. Бугульдейка – на западном берегу. За 15 ч 45 мин он преодолел расстояние 37 км. Во время заплыва спортсмена непрерывно сопровождали катер МЧС и съемочная группа программы «Время». За все время заплыва японец дважды поднимался на катер, чтобы отдохнуть, но всего на одну-две минуты. Кроме того, каждый час пловцу на резиновой лодке подвозили кастрюлю с горячей водой, куда он окунал свои руки, и поили его специальным калорийным напитком, куда входил горячий шоколад с протеином. Основная опасность подобных рекордов – не переохлаждение организма в воде с очень низкой температурой + 6—10 °C, а грамотный выход из состояния переохлаждения и реабилитация организма на воздухе. У неподготовленного человека в холодной воде может случиться шок, остановиться сердце. 51-летний Икараси Кэн установил личный рекорд. «Я уже переплывал пролив Лаперуза на Дальнем Востоке (40 км), потом был Татарский пролив (28 км). Дуврский пролив между Великобританией и Францией. Цусимский пролив между Кореей и Японией и японское озеро Бива. Следующим местом своего пребывания я выбрал Байкал. Это идеальное место. Озеро находится в центре России, является самым глубоким, к тому же у меня есть возможность пообщаться с русскими людьми. Нам, японцам, Байкал кажется узким и длинным. Цвет воды очень черный. В Японии озера совсем другие», – сказал Икараси Кэн перед заплывом. Японец был не первым иностранцем, бросившим вызов ледяной воде Байкала. В 1988 г. Лиственничный залив переплыла американка Линн Конс, установив личный рекорд пребывания в холодной воде. Она проплыла 14 км при температуре воды +12 °C от мыса Толстого до Листвянки с периодическим отдыхом и согреванием на сопровождавшем ее катере за 4 ч 20 мин. Ее заплыв широко освещался в средствах массовой информации. В этот же день местная жительница Листвянки Лариса Янчевская демонстративно проплыла, не выходя на катер, таким же маршрутом, как американка от Листвянки, навстречу Линн Конс 8 км до порта Байкал и обратно. Вернувшись на берег, она выпила бутылку водки и заявила: что для американцев рекорд, для местного населения – обыкновенное купание. В июне 1997 г. состоялось первое эстафетное пересечение озера Байкал вплавь российскими пловцами. Федерация зимнего плавания по инициативе якутского спортсмена С. Алексеева провела заплыв профессиональных спортсменов, посвященный 60-летию Иркутской области. Двадцать пловцов без гидрокостюмов передавали эстафету друг другу и впервые пересекли вплавь Байкал по маршруту г. Бабушкин – бухта Песчаная (70 км). В 1991 г. члены Международной ассоциации марафонского зимнего плавания «Белые медведи» провели в воде Байкала трое суток. Они проплыли вокруг острова Ольхон более двухсот двадцати километров, установив рекорд по длительности пребывания человека в холодной воде. Через 16 лет, в 2007 г., пловцы ассоциации «Марафонское зимнее плавание» вновь прибыли на Байкал, уже в рамках 3-го открытого чемпионата России по зимнему плаванию; сменяя друг друга, они преодолели 85 км от Листвянки до Бабушкина. Экстремальное плавание в холодной байкальской воде для установления личных рекордов становится все популярнее. Осенью 2007 г. 53-летний житель Иркутского района Валерий Кадников переплыл Байкал за 14 ч 20 мин без гидрокостюма и без обогрева на сопровождавшем его катере по 30-километровому маршруту от Маритуя до Байкальска. Но его личное достижение осталось официально нигде не зафиксированным. Это единственный известный к настоящему времени рекорд одиночного пересечения Байкала пловцом без гидрокостюма. НА ПАРУСНОЙ ДОСКЕ. Единственное одиночное пересечение Байкала на парусной доске – виндсерфинге осуществил в 1984 г. иркутский спортсмен В. Горшков. При крутой волне и неблагоприятных погодных условиях, порывы ветра достигали 12–15 метров в секунду, за 5 ч 30 мин он пересек озеро от Танхоя до Листвянки (40 км). С тех пор никто не пытался повторить его рекорд. Из-за большой волны сопровождавший Горшкова катер «Амур» был вынужден вернуться к берегу. Никаких навигационных приборов у спортсмена с собой не было. Ориентироваться приходилось по яхте «Стерх», шедшей впереди. Дважды спортсмен прерывал движение, и ему на доску с яхты подавали горячий чай с медом. В. Горшков вспоминает: «Ну и мука же это оказывается – шесть часов идти одним галсом! Доска пляшет, ее все время выравниваешь – мышцы в напряжении, шея затекла, резиновый воротник гидрокостюма вылез как намордник, дождь хлещет… Хотелось сорваться с курса на более полный ветер, пойти по гребню… Терпел. Потом дискомфорт из внимания выпал, накатило ощущение нереальности – пришлось принять «ванну». Отпустил в воде гик – руки не разгибаются… Часа через два мысль: а ведь иду! Потом чайку увидел и понял, что дойду – берег близко». После успешного перехода на вопрос, зачем был нужен подобный рискованный эксперимент, В. Горшков ответил: «Ну ведь от лавр первооткрывателя никто не отказывался. Когда уверен, что есть силы победить стихию, – побеждай!» В 1990 г. на Байкале был установлен новый рекорд на парусных досках – первое групповое пересечение озера в самом его широком месте, из местности Замы в пос. Максимиха. Группа спортсменов из Иркутска, Москвы, Австрии и Чехословакии за два дня на виндсерфинге пересекла озеро. Кульминацией перехода стал момент, когда в самом широком месте Байкала после обеда внезапно упал плотный туман, на воде возник полный штиль и спортсмены были вынуждены лечь на доски. Организаторам пришлось изрядно поволноваться, разыскивая разбросанных виндсерферов в условиях сильного тумана. Переход был прерван, и спортсмены на яхте «Добрыня» вернулись для незапланированной ночевки на остров Ольхон, в пос. Узуры, откуда на следующий день продолжили переход на восточный берег. НА БУЕРАХ. Первое прохождение на буерах акватории озера с юга на север зафиксировано в 1984 г. группой свердловских туристов. В 2003 г. после нескольких предшествующих неудачных попыток был частично повторен маршрут свердловчан от Листвянки до Северобайкальска (Д. Лекман, А. Копылов). Время появления первых буеров на байкальском льду точно не установлено, однако их изображения появились на почтовых открытках в начале ХХ в. Распространение буеров на озере сдерживалось ледяными торосами и глубоким снегом. Стремительно скользящие по льду буера не могут быстро остановиться перед возникшими препятствиями. Особенно опасны полыньи с открытой водой. В 2006 г. был обнаружен бесхозный вмороженный в лед буер, вероятно, попавший на полной скорости в 5-метровую щель, кромкой льда ему срезало мачту, и корпус ушел под лед на 3–4 м. К моменту, когда его нашли, он полностью примерз подо льдом. Неизвестна судьба хозяина буера. НА ЛЫЖАХ С КАЙТАМИ. В 2007 г. профессиональный путешественник из Великобритании Конрад Дикинсон вместе с супругой Хилари и двумя друзьями, А. Гатри и Э. Байрдом, прошли с юга на север Байкала. При этом в качестве дополнительного транспорта планировалось использовать кайты – парапланы, исполняющие роль паруса для человека, передвигающегося на лыжах. Англичане давно освоили этот необычный вид экстремального спорта: супруги Дикинсон с их помощью покоряли Южный полюс, а Аристер Гатри считается одним из лучших парапланеристов Старого Света, два года назад он стал обладателем Кубка Англии. Для длительного перехода иностранцы привезли с собой особое оборудование – лыжи, обшитые искусственным камусом, и сани, рассчитанные на 100 кг веса, которые нужно тянуть волоком по льду. Преодолевать торосы, искать между ними проходы англичанам было непросто, сани постоянно переворачивались, к тому же нужно было тащить на себе еще и 25-килограммовое снаряжение для кайтинга. Из-за отсутствия ветра раскрыть паруса за все время пути удалось только на 2,5 ч. Первое пересечение Байкала с применением воздушного змея было осуществлено в 2002 г. иркутянами А. Токоревым и О. Шаговым. Дистанция от Листвянки до устья реки Выдринная (41,8 км) была ими пройдена за 3 ч. Спортсмены заявили: наличие уникального природного катка плюс возможности, которыми обладает буксировочный воздушный змей, должны были рано или поздно соединиться вместе. В начале апреля 2004 г. иркутянин А. Токорев в одиночку проходит по льду Байкала от Нижнеангарска до Хужира за 5 дней. Из 350 км пути больше половины он двигался под парусом на лыжах с 40 кг груза, размещенного на буксируемых им скоростных нартах. Максимальное расстояние, проходимое им за один световой день при сильном попутном ветре, составило 90 км, правда, перед стартом ветер пришлось ждать пять дней. При хорошем навыке в управлении кайтом скорость передвижения на лыжах может достигать 60 км/ч. НА АВТОМАШИНАХ ПО ЛЬДУ. Популярными стали маршруты по льду Байкала с юга на север, от Култука до Северобайкальска, вдоль всего озера (636 км). Спортсмены на лыжах и коньках проходят его не спеша за 2–3 недели (француз Мишель Жиль прошел этот маршрут за 12 дней), на автомашинах по льду проезжают за сутки. В 2004 г. зафиксирован рекорд Иркутской области. На автомашине «УАЗ-452» (А. Бурмейстер) от Слюдянки до Нижнеангарска без выхода на сушу по льду Байкала пройдено 764 км за 23 часа 45 минут. В 2007 г. зафиксирован рекорд в Книге рекордов России первого в мире самого быстрого прохождения по льду на внедорожнике от МРС до Нижнеангарска: за 12 ч пройдено 415 км. Преодоление маршрута проходило в сильный снегопад, при плохой видимости. По воспоминаниям организатора пробега – ледового капитана А. Бурмейстера, путь преграждали 3-метровые трещины, и при плохой видимости они создавали угрозу жизни гонщикам, но благодаря мастерству ледовых капитанов трасса была пройдена успешно. Принимали участие в гонках 6 машин из Иркутской области. Первый ледовый трофи-рейд на автомашинах, 2003 г. В марте 2008 г. путешествие на автомашинах по льду вдоль всего Байкала было повторено. Впервые группа иркутских и испанских туристов, московских фотожурналистов под руководством ледового капитана А. Бурмейстера на четырех внедорожниках прошла по льду Байкала свыше 1500 км от его самой южной оконечности, символического южного начала сибирского озера – мыса Шаманский, пос. Култук, до северной оконечности – пос. Нижнеангарск и вернулась обратно в Иркутск. Перед экспедицией не стояло цели установления очередного скоростного рекорда прохождения этого маршрута по льду. Байкальские ледовые участки включены и в маршрут самой протяженной в мире автомобильной гонки «Экспедиция-Трофи-2008» от Мурманска до Владивостока. В 2007 г. байкальский этап гонки проходил по маршруту с острова Ольхон на восточный берег. В 2008 г. от пос. Усть-Баргузин по зимнику до Северобайкальска. НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПО ЛЬДУ. В марте 2004 г. группа голландских велосипедистов (Ральф Тайюн) прошла по льду озера маршрут от Листвянки до Северобайкальска за 21 день. Глубокий снег затруднял передвижение, и спортсмены некоторые участки прошли пешком, толкая груженые велосипеды по снегу. Это был уже четвертый визит голландцев с велосипедами на замерзшее озеро, но до этого их маршруты были короче. Экспедиция голландских велосипедистов по льду Байкала, 2004 г. Фото Р. Тайюна ПЕШКОМ ВОКРУГ ОЗЕРА. Рекорд по длительности одиночного прохождения этого маршрута поставлен Р. Аганесовым, написавшим о своем путешествии книгу «Байкальской тропой». 1 февраля 1965 г. он стартовал из Слюдянки и через 232 дня (8 месяцев неторопливого пути) достиг Нижнеангарска. В марте 2007 г. одиночный обход озера по льду вдоль всего побережья Байкала за 38 дней совершил А. Семенов. Из 1950 км пройденного пути на лыжах он прошел более 600 км, по чистому льду на кошках – около 250 км, на коньках – 300 м, остальное – пешком. За время похода путешественник потерял 9 кг личного веса. В своем рассказе о пройденном пути он отмечает: «Самую большую сложность я встретил в виде воды под снегом. Сани примерзали ко льду, иногда не мог оторвать их руками, приходилось помогать топором. Однажды 100 метров преодолевал три часа. Двигаться можно было только после предварительного протрапливания снега. Временами тропил по два раза». Переправа через Байкал арестантов, бежавших из Селенгинской каторжной тюрьмы В 2000 г. поляк Януш Бохенкем обошел Байкал за 63 дня. Свой личный рекорд непрерывного пешего похода по периметру озера в 1992 г. зафиксировал в своей книге «Вокруг Байкала за 73 дня» иркутский турист Эрик Бутаков, обошедший летом по берегу озеро со своим другом В. Михайлюком. На память, кроме опубликованной книги, у него остался комплект фотографий всех мест ночевок. Многих зимовий, в которых ему довелось ночевать, уже не существует. До Бутакова пешеходный обход по береговой линии совершал иркутский краевед В.П. Брянский, в пять этапов обошедший озеро за 1975–1985 гг. Приоритет первопрохождения вокруг Байкала принадлежит известному исследователю Восточной Сибири И.Д. Черскому. В 1877 г. он, располагая двумя лошадьми и двумя рабочими, приступил к детальному исследованию берегов. До него несколько геологов изучали отдельные участки, но никто еще не охватил всего побережья Байкала в целом. За три года изучения береговой полосы И.Д. Черский прошел пешком и проплыл на весельной лодке вокруг всего озера. Результатом его исследований стала подробная геологическая карта Байкала в масштабе 10 верст в дюйме, изданная в 1886 г. географическим обществом. Сколько раз пешком обходили по периметру Байкал, пересекали его по льду на конях или переплывали на утлых суденышках, не счесть. Наверное, одним из первых рекордов можно считать легендарное пересечение озера с восточного на западный берег беглым каторжанином в омулевой бочке, о котором поется в песне «Славное море – священный Байкал». ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРА БАЙКАЛ ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ В далеком прошлом народы, населявшие берега Байкала, каждый по-своему называли озеро. Китайцы в древних хрониках 110 г. до н. э. именовали его Бэйхай – «северное море», монголы – Тенгис, Тенгис-далай, бурят-монголы – Байгаал-далай – «большой водоем», древние народы Сибири, эвенки – Ламу – «море». Под названием Ламу озеро часто упоминается в эвенкийских преданиях и под этим именем стало известно русским землепроходцам, проникшим впервые к озеру. Эвенкийское название озера Ламу сначала было более употребительным среди русских исследователей Сибири. В первой записке к чертежу Байкала, составленному первооткрывателями озера, было написано: «…про Ламу и про иные реки». После выхода на берег озера в 1643 г. первого отряда под руководством Курбата Иванова русские перешли на бурят-монгольское название Байгаал или Байгаал-далай. При этом они лингвистически приспособили его к своему языку, заменив характерное для бурят «г» на более привычное для русских «к» – Байкал. Название Байгал впервые встречается в монгольской летописи первой половины XVII в. «Шара туджи» («Желтая летопись»). Байкал. Фотография со спутника Земли Наиболее распространена версия, что Байкал – слово тюркоязычное, происходит от «бай» – богатый, «куль» – озеро, что значит «богатое озеро». Другие версии о различных наименованиях сибирского озера в древности распространены меньше. Нет никаких упоминаний об озере, похожем на Байкал, ни в арабских, ни в монгольских источниках, ни в знаменитых летописях Рашид-ад-дина. Наименование моря Тенгис есть в «Сокровенном сказании», в котором рассказывается о предках Чингисхана, «переплывших внутреннее море Тенгис», но в тексте нет никаких явных указаний, что под внутренним морем Тенгис следует понимать озеро Байкал. На тюркском и монгольском языках «тенгис» означает море. Переводчик «Сокровенного сказания» С.А. Козин высказал две версии возможного отождествления наименования Тенгис, по первой версии с Каспием, по второй – с Байкалом. Каспийское море во всех средневековых источниках именуется внутренним морем, а Байкал так не именовался. В нартском эпосе и в персидских географических текстах Каспийское море называлось в раннее Средневековье Хазар-тенгис, Черное море – Кара-тенгис. Имя собственное Тенгис также имеет широкое распространение среди народов Кавказа. Под этим названием в прикаспийских степях известны такие именитые личности, как хунский князь, сын Аттилы – Денгизих, предводитель племени ойратов – Тэнгис-гургэн. У местного байкальского населения это имя, наоборот, неизвестно и не имеет распространения. Легенды прошлых времен и сохранившиеся до наших дней шаманские табу – запреты природоохранного содержания свидетельствуют о поклонении озеру местным населением: нельзя пренебрежительно о нем отзываться, громко ругаться на его берегах, осквернять его воды, что-либо бросать или плевать в озеро, нельзя называть его озером – непременно надо уважительно говорить: море. ВОЗРАСТ Байкал – одно из древнейших озер планеты, его возраст ученые определяют в 25–30 млн лет. Большинство озер, особенно ледникового и старичного происхождения, живут 10–15 тыс. лет, а затем заполняются осадками и исчезают с лица Земли. На Байкале нет никаких признаков старения, как у многих озер мира. Наоборот, исследования последних лет позволили геофизикам высказать гипотезу о том, что Байкал является зарождающимся океаном. Это подтверждается тем, что его берега расходятся со скоростью до 2 см в год, подобно тому как расходятся континенты Африки и Южной Америки. ГЛУБИНА Среди озер земного шара Байкал занимает первое место по глубине (1637 м). На Земле только 6 озер имеют глубину более 500 м. Впадина озера Байкал в морфологическом отношении представляет три самостоятельные котловины – Южная с наибольшей отметкой глубины 1430 м, Средняя (1637 м) и Северная (920 м). Северная котловина отделяется от Средней подводным Академическим хребтом. Средняя и Южная котловины разделены Селенгино-Бугульдейской перемычкой, образованной во многом осадками, выносимыми самой крупной впадающей в Байкал рекой Селенгой. Впадина Байкала асимметрична. Западная ее сторона отличается крутым подводным склоном (40–50° крутизны), восточная – более полога. Довольно часто в литературе о Байкале встречается отметка глубины озера 1620 м. Эта глубина была зафиксирована в 1959 г. в результате замеров тросовым лотом. Эхолотные промеры 1974 г. зафиксировали глубину озера 1637 м. В 1991 г. глубоководный аппарат «Пайсис» достиг дна Байкала в самом глубоком месте. Участник погружения геолог А.А. Бухаров рассказывает, что «Пайсис» лег на склон рва на глубине 1637 м и с этого места можно было еще опуститься на 5–6 метров, то есть фактическая глубина Байкала превышает официальную картографическую отметку. ГЛУБИНА ОЗЕР (м) ГЛУБИНА БАЙКАЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ В настоящее время впадина Байкала рассматривается как центральное звено Байкальской рифтовой зоны, возникшей и развивающейся одновременно с мировой рифтовой системой (Флоренсов, 1978). Развитие рифтовой зоны началось после столкновения Евразии с Индийской плитой, произошедшего в начале олигоцена (около 40 млн лет назад). В результате этого столкновения Азиатский континент раздробился на серию плит. На границе малой Амурской и Евразиатской плит в результате их вращения друг относительно друга стала формироваться Байкальская рифтовая зона с глубочайшей Байкальской впадиной (Кузьмин, 2007). Объемный рисунок байкальской впадины и продольный разрез озера В Байкальскую рифтовую зону, кроме Байкальской впадины, входят Хубсугульская, Тункинская, Баргузинская, Верхнеудинская, Муйская, Чарская, Токкинская. Для рифта характерны повышенный поток глубинного тепла, выходы горячих ключей и наличие артезианских бассейнов с термальными водами. Геофизические исследования, проводившиеся российскими и американскими учеными в 1989 и 1992 гг., позволили оценить строение байкальской осадочной толщи. Байкальская впадина чуть шире современного озера, но гораздо глубже его. Самая глубокая точка залегания донных осадков озера находится в Южной и Центральной котловинах на глубине 8500 м ниже уровня моря, наименьшая (до 4 км) – в Северной. Глубина впадины определяется высотой гор над ней, глубиной озера и толщиной выстилающих его дно донных осадков. Амплитуда рифтовой щели (между наибольшей высотой хребтов и фундаментом впадины Байкала) – 12 977 м. Для сравнения: наибольшая глубина океана (Марианская впадина в Тихом океане) – 11 022 м. Корни Байкальской впадины рассекают всю земную кору и уходят в верхнюю мантию на глубину 50–60 км. Исследования указывают на аномально высокий разогрев недр под Байкалом. Это глубочайшая котловина земной суши. ГЛУБИННОЕ БУРЕНИЕ НА БАЙКАЛЕ Проект международной программы Global Change «Глобальные изменения природной среды и климата Центральной Азии на основе изучения осадков озера Байкал» предусматривает получение кернов донных осадков глубиной до 1 км. Донные осадки озера простираются на глубину до 7–7,5 км. Эти рыхлые отложения, образовавшиеся за 20–25 млн лет, сохранили специфическую информацию о природно-климатических условиях, в которых они накапливались. Расшифровка их поможет выяснить глобальные изменения климата на протяжении последних геологических эпох. А самое главное – понять, какие геологические процессы и изменения климата привели к появлению человека на Земле и как они отражались на жизни человеческой цивилизации. Уникальность байкальского осадочного разреза в том, что это единственное место в Северном полушарии, где можно получить долговременный, непрерывный континентальный разрез. Большая масса воды и большие глубины озера позволяют формирующимся в нем осадкам наиболее четко реагировать на глобальные изменения климата в прошлом. Самое глубокое бурение на Байкале в районе Ушканьих островов, 1998 г. Бурение производится с барж, вмерзших в байкальский лед, в зимние месяцы. Специалистами ГНТП «Недра» был создан комплекс «Байкал», осуществляющий экологически чистое бурение, что особенно важно для озера. Последний вариант комплекса, собранный в 1997 г. на основе 1000-тонной баржи, позволяет бурить скважины глубиной до 1000 м при глубине воды 900—1000 м. За период с 1993 г. по настоящее время пробурено пять скважин. Первое бурение произведено в январе – марте 1993 г. недалеко от устья р. Бугульдейки на Бугульдейско-Селенгинской перемычке при глубине воды 351 м, был получен керн донных осадков длиной 120 м. Возраст осадков на глубине бурения 6 м составил 30 тыс. лет, на глубине 27 м – 180 тыс. лет. В 1996 г. на Академическом хребте при глубине воды около 320 м пробурена скважина до 300 м. Самое глубокое бурение на Байкале (670 м) проходило зимой 1997/98 г. в районе подводного Академического хребта (Ушканьи острова) с вмороженной в лед платформы; в Южной котловине в 1997 г. – при глубине воды 1427 м глубина скважины 200 м; на Посольской банке в 1999 г. – при глубине воды 200 м глубина скважины 350 м. В процессе проведенных по этой программе исследований получена непрерывная палеоклиматическая запись для Центральной Азии за последние 10 млн лет. Установлено, что в период глобальных оледенений исчезали диатомовые водоросли, озеро было бессточным, а река Селенга пересыхала. При этом Байкал не высыхал – его уровень опускался на 30–50 м от современной отметки и в течение длительного времени оставался постоянным. Изучение полученного керна донных осадков подтвердило существование глубоководного озера в течение последних 15 млн лет. В осуществлении проекта деятельное участие принимают ученые России, Японии и США. Работы международного коллектива исследователей по проекту «Байкал-бурение» показали, что периодические похолодания, сопровождавшиеся горным оледенением, приводили к существенной перестройке (вплоть до исчезновения жизни) населения водной толщи и дна глубоководной части озера. Полностью вымирали планктонные водоросли и планктонные животные. Только в последние 780 тыс. лет таких периодов насчитывалось девять. Самым резким было похолодание в период 37–11 тыс. лет назад. В этот период жизнь в водной толще и на дне глубоководной части Байкала за пределами 20 м отсутствовала, не было ни рыбы, ни нерпы. Все имеющиеся данные указывают, что водная толща и дно озера за пределами глубин более 20 м были заселены растениями и животными в последние 10 тыс. лет. Из дневника руководителя Координационного комитета международной программы «Байкал-бурение», директора Института геохимии СО РАН М. Кузьмина: «24–25 января 1998 года. Характер грунта не меняется. Постоянная смена терригенных глин и диатомовых. Можно только удивляться постоянству разреза, который говорит о длительном существовании озера в близком к современному состоянию. Для многих это было сюрпризом. Пять миллионов лет постоянный разрез, те же диатомовые, те же глины. Действительно, приходится только удивляться, как такое может быть в природе. Ведь еще в прошлом веке думали, что история Земли имеет продолжительность всего в несколько миллионов лет. Конечно, бурение в современных активных зонах, какой является Байкал, дает удивительные, интереснейшие результаты. Не случайно океаническое бурение совершило настоящий переворот в наших знаниях о планете Земля. Я считаю, мне ужасно повезло, что удалось побывать и поработать на дне океана на подводных обитаемых аппаратах, что являюсь очевидцем прорыва в глубь истории Земли. Ведь байкальская структура – это своего рода модель океана, познав ее историю, можно раскрыть раннюю историю таких океанов, как Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый». ГЛУБОКОВОДНЫЙ НЕЙТРИННЫЙ ТЕЛЕСКОП НА БАЙКАЛЕ В Байкале на глубине в 1,3 км работает Байкальский нейтринный телескоп – одна из двух уникальных планетарных установок для регистрации самых легких из существующих стабильных элементарных частиц – нейтрино. Нейтрино не имеют электрического заряда и практически не взаимодействуют с веществом, к примеру, свободно проходят сквозь тело человека или земной шар. В 1960 г. советский физик – академик Моисей Марков предложил использовать в качестве детектора воду чистого природного водоема. Принцип работы телескопа основан на «отлавливании» электрически заряженных частиц. Нейтрино заряда не имеет, но если частица все-таки вступит в контакт с веществом воды (а это происходит в среднем один раз на миллион), то это «касание» рождает заряженные частицы мюоны, которые генерируют светящийся «след». Для того чтобы выявить нейтрино, нужен некий фильтр. Это земля, вода. Вода, прозрачная для нейтрино, задерживает большинство других частиц. Сегодня в мире два действующих нейтринных телескопа – антарктическая мюонная и нейтринная детекторная сетка Amanda, вмороженная на 1,5 км в антарктический лед (США плюс ряд европейских стран), и байкальский телескоп. На Байкале монтаж был сделан зимой прямо со льда. Несущий каркас установлен в 1992 г., а первый телескоп НТ200 начал работать в 1998-м. Он расположен в 3,6 км от берега на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги. На глубине 1366 м лежат якоря с натянутыми к поплавкам тросами, на которых навешаны стеклянные сферы со сверхчувствительными приборами для регистрации света. По дну Байкала от приборов проложены четыре кабельные линии к берегу, где находится исследовательская база. СЕЙСМИЧНОСТЬ Байкальский регион имеет высокую сейсмичность – это одна из наиболее сейсмически активных внутриконтинентальных областей планеты. Сильные землетрясения происходят с периодичностью: 7 баллов – 1–2 года, 8 баллов – 5 лет. Всего за последние 30 лет на территории Прибайкалья произошло семь 9—10-балльных землетрясений. В 1862 г. при десятибалльном землетрясении в северной части дельты Селенги ушел под воду на глубину 8 м участок суши площадью 200 км 2 с шестью улусами, в которых проживало 1300 человек, никто не пострадал, но образовался новый залив Провал. В августе 2008 г. вблизи Байкальска произошло землетрясение силой в эпицентре 8,5–9 баллов. В последние годы (2002–2006 гг.) в Прибайкалье регистрируется более 8–9 тыс. слабых и сильных землетрясений в год. Ученые образно называют Байкал «древним темечком Азии». Оперативную информацию о землетрясениях можно получить на сайте Байкальского филиала ГС СО РАН: www.seis-bykl.ru. ВЫСОЧАЙШИЕ ВЕРШИНЫ ВОКРУГ БАЙКАЛА Байкал со всех сторон окружен горами. На всем протяжении западного берега горные хребты вплотную подступают к Байкалу и почти отвесно обрываются в воду. Поднимаются горы на 1500–2500 м над уровнем воды в озере. Если взглянуть на Байкал с очень большой высоты, перед взором предстанет огромная, продолговатая, зажатая между горами впадина. Гигантским, слегка вогнутым на восток полумесяцем протянулась она далеко на север и северо-восток, в сторону Северо-Байкальского нагорья. Резкие формы горного рельефа наряду с девственной тайгой на склонах и ослепительно блестящими на солнце снежными шапками придают хребтам суровую живописность. В сочетании же с водными просторами Байкала они составляют картину редкой красоты. С запада к Байкалу вплотную примыкает Приморский хребет, протянувшийся от пос. Култука на север до реки Сармы. Отдельные вершины хребта достигают абсолютной высоты 1000–1300 м. За долиной реки Сармы Приморский хребет переходит в Байкальский, отдельные остроконечные вершины которого имеют типично альпийский характер и высоту 2500–2600 м. На юге хребет узок, его склон прижимается к самому озеру, к северо-востоку Байкальский хребет отходит от озера. На юге и юго-востоке Байкал ограничен высоким хребтом Хамар-Дабан, который сначала тянется в широтном направлении, а потом резко поворачивает к северу. Высоты хребта достигают 2371 м. В северной части Байкала восточный борт впадины озера формируют вершины Баргузинского хребта с высотами до 2840 м. Наиболее высокие вершины горных хребтов Приморский хребет – Трехголовый голец (1746 м) Байкальский хребет – гора Черского (2588 м) Баргузинский хребет – пик Байкал (2840 м) Хамар-Дабан – гора Хан-Ула (2371 м) Мягкая Карга – самый протяженный песчаный пляж на Байкале. Перешеек полуострова Святой Нос ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ БАЙКАЛА Красота песчаных пляжей Байкала, особенно в заповедных уголках Северного Байкала, завораживает. Безлюдные и протяженные великолепные песчаные пляжи с золотистыми дюнами эффектно обрамляют синеву сибирского озера. Вплотную к песчаным дюнам и полоске пляжа подступает дремучая стена зеленой тайги с могучими кедрами и густым кедровым стлаником. В жаркие летние месяцы особой популярностью среди отдыхающих пользуются байкальские берега с песчаными пляжами и теплой водой. По популярности и степени прогрева воды лидируют пляжи Чивыркуйский залив и Посольский сор. Байкальская Ривьера – бухта Песчаная на западном побережье Байкала имеет живописный, правильный полуовал песчаного пляжа и дюну со знаменитыми ходульными деревьями. Малое Море уступает по протяженности своих песчаных пляжей восточному берегу Байкала. Протяженный песчаный пляж имеется на острове Ольхон в Сарайском заливе, рядом с пос. Хужиром. В местности Песчаной, на севере Ольхона, барханные пески, площадью около двух квадратных километров, далеко распространяются в глубь суши, создавая своеобразный дюнный пейзаж с островками лиственных деревьев, но, к сожалению, вода здесь около берега летом не прогревается и остается холодной. Отдыхать предпочитают на юге Малого Моря, где песчаные пляжи залива Мухор не столь обширны, но теплая вода в мелководных бухтах и песчаное дно в жаркие летние месяцы превращают этот район Байкала в настоящую многолюдную Мекку отдыхающих. Песчаный пляж Сарайского залива В мелководном Посольском соре, расположенном южнее дельты Селенги, летом вода хорошо прогревается. Этот залив с песчаным дном превратился в популярную туристическую зону со сплошной застройкой его прибрежной части. Все песчаные пляжи здесь поделены между туристическими базами, и найти ничейный можно только на узкой косе, отделяющей залив от Байкала. Привлекательные песчаные пляжи на восточном берегу озера непрерывно тянутся от Горячинска до Баргузинского залива, именно здесь в ближайшие годы планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. На этом более чем стокилометровом отрезке побережья можно найти укромные уголки с дикой природой. Однако сделать это с каждым годом становится все сложнее. По берегу близко от воды проходит дорога, и большинство пляжей легкодоступны автомобилистам, что приводит в летние месяцы к появлению в наиболее красивых местах большого количества отдыхающих. Один из самых протяженных байкальских пляжей – Мягкая Карга находится на песчаном перешейке полуострова Святой Нос. Широкий пляж протянулся по берегу Баргузинского залива на 18 км. Это самое широкое и протяженное поле песчаных древних береговых валов на Байкале. Ширина зоны береговых валов не превышает 1,5–2,0 км, высота валов достигает 4–5 м. Песчаный перешеек густо зарос кедровым стлаником, по нему проходит дорога, с которой можно попасть на пляж. Это одна из последних байкальских природных территорий, куда можно легко доехать на автомобиле, где еще нет туристических баз и не так много отдыхающих летом. Чивыркуйский залив, входящий в природоохранную зону Забайкальского национального парка, богат песчаными пляжами. Ярко-желтая пологая дюна с широким пляжем находится в устье р. Чивыркуя. Особой любовью и популярностью пользуется песчаный пляж в Монахово с теплой водой. Однако летом здесь шумно и тесно. На небольшом участке пляжа машины и палатки стоят вплотную друг к другу. Чтобы насладиться уединением, нужно уходить пешком или уплывать на лодке в другие бухты Чивыркуйского залива. Первозданные и малоизвестные песчаные пляжи без присутствия людей с отпечатками медвежьих лап можно увидеть в Баргузинском заповеднике. Протяженный песчаный пляж есть в Сосновке, откуда начинается популярный пешеходный маршрут в верховья реки Шумилихи. Сочетание густой кедровой зелени стланика и золотистого пляжа придает исключительное своеобразие пейзажу. Отличаются дикой красотой небольшие песчаные пляжи в устьях рек Фролиха, Аяя, Бирея. Песчаный пляж в Самдоканской губе обрамляют впечатляющие скальные колокольни. Песчаная дюна в Турали прославилась своим пением, и ее название означает «поющий, гремящий песок». Многие из этих заповедных мест труднодоступны, находятся они на охраняемых природных территориях и прекрасно сохранили свой первозданный облик. ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА По площади Байкал (31 500 км 2 ) занимает восьмое место в мире среди озер и приблизительно равен площади такой страны, как Бельгия, или в 1,5 раза больше площади Израиля. Площадь озер (км 2 ) ОБЪЕМ Байкал – самое крупное хранилище пресной воды на планете – 23 тыс. км 3 , что превышает объем воды, содержащейся в пяти Великих озерах Северной Америки: Верхнем, Мичигане, Гуроне, Эри, Онтарио, вместе взятых, или в 2 раза больше, чем в озере Танганьика. В котловине Байкала сосредоточено около 20 % мировых запасов поверхностных пресных вод планеты (исключая ледники, снежники и льды, где вода находится в твердом состоянии) и более 90 % запасов России. Суммарный годовой сток крупнейших рек России – Енисея (624 км 3 ), Лены (536 км 3 ), Оби (400 км 3 ), Амура (343 км 3 ), Волги (243 км 3 ) – составляет около 10 % объема Байкала. Подсчитано, что если осушить котловину озера Байкал, то для ее повторного заполнения потребуется суммарный годовой сток этих рек в Байкал непрерывно в течение 11 лет, а Ангаре для осушения Байкала, если объем Байкала представить как замкнутый резервуар, потребуется 330 лет непрерывного стока. ВОДА Байкал – самое чистое естественное хранилище пресной питьевой воды на Земле. Редкая чистота и исключительные свойства байкальской воды обусловлены жизнедеятельностью животного и растительного мира озера. Один рачок эпишуры размером 1–1,5 мм за сутки профильтровывает стакан воды. За год армада рачков (эпишура) способна трижды очистить верхний 50-метровый слой. В байкальской воде очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ, ничтожно мало органических примесей, много кислорода. Избытку кислорода способствует активный вертикальный водообмен в периоды перед замерзанием и после освобождения ото льда. Вкусная и приятная вода должна содержать кислорода не менее 8 мг в литре, в байкальской воде содержание кислорода – 10–12 мг/л. Глубинная байкальская вода, единственная в мире сохранившая первичное соотношение макро– и микроэлементов, каким оно было сотни лет назад, имеет наиболее приемлемый для человека кальциево-карбонатный состав. Минерализация вод озера – 96,4 мг/л, в то время как во многих других озерах она доходит до 400 и более миллиграммов на литр. Слабо минерализованная байкальская вода идеально подходит для организма человека. Анализы, проведенные в Университете Южной Каролины (США), в институте Фрезенчуса (ФРГ, 1995), а также в лабораторных центрах с мировой репутацией в Японии и Корее, подтверждают, что байкальская вода обладает высокими качественными показателями. По заключению ВСНЦСО РАМН, вода «Глубинная» – природная питьевая из озера Байкал рекомендуется для нормализации водно-солевого обмена при болезнях опорно-двигательного аппарата, гипертонической болезни, а также как питьевая вода в районах с повышенным содержанием солей. Природная байкальская вода в бутылках имеет идеальные вкусовые качества Чистая байкальская вода в отличие от воды других озер планеты заселена глубоководной фауной. В пресных водах глубоководные обитатели нигде не известны, кроме Байкала, например, в африканском аналоге – озере Танганьика заселен только верхний слой, на глубине озеро безжизненно. Байкал отличается холодной водой. Наиболее высокие температуры на поверхности озера бывают в августе: в середине – 8—10 °C, у скалистых прямых берегов – 12–14 °C, и только в мелководных заливах – Чивыркуйском, Провале, Малом Море и байкальских сорах – вода прогревается до 18–22 °C. Учеными установлено, что капля воды, попадая в Байкал из его притоков, отстаивается здесь годами. Водообмен (замена глубинных вод поверхностными) происходит в Северной котловине за 225 лет, в Средней – за 132 года и в Южной – за 66 лет. Байкал считается одним из наиболее изученных больших озер мира. В процессе его изучения накоплен огромный материал, на базе которого в Лимнологическом институте СО РАН создана комплексная автоматизированная информационно-поисковая система по Байкалу – «Банк знаний о Байкале»: www.nti.lin.irk.ru/bankzn/rus/. ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ Весной, после освобождения Байкала ото льда, прозрачность воды достигает 40 м – это в десятки раз больше, чем в других озерах. Например, в Каспии прозрачность воды составляет 25 м, на Иссык-Куле – 20 м. Брошенную в воду монетку можно проследить до глубины 30–40 м. КЛИМАТ Климат Байкала и его побережья имеет черты морского и значительно отличается от климата окружающей местности. Огромные водные массы озера в летний период прогреваются до глубины 200–250 м и, как аккумулятор, накапливают большое количество тепла. Зима на Байкале мягче, а лето прохладнее, чем на остальной территории Сибири. Разность температур воздуха между Иркутском и побережьем Байкала в дневные часы может достигать 8—10 °C. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ОСАДКИ В ИРКУТСКЕ Абсолютный максимум за период метеонаблюдений в Иркутске достигал +36 °C (+97°F), абсолютный минимум —50 °C (—58°F). Удаленность Иркутска от морей и расположение в центре азиатского материка придают климату резко континентальный характер. Максимальные суточные перепады температур могут превышать 30 °C. ШТОРМЫ Байкал – одно из самых бурных озер земного шара. Поверхность озера очень редко остается спокойной. Характерным для него является наличие толчеи, которая возникает при встрече противоположно направленных волн. САМАЯ КРУПНАЯ ТРАГЕДИЯ НА БАЙКАЛЕ (из «Иркутской летописи») С14 на 15 октября 1901 г. на Байкале погибло 176 человек. Пароход «Яков», следуя из Верхнеангарска, вел на буксире три судна: «Потапов», «Могилев» и «Шипунов». В Малом Море напротив мыса Кобылья Голова пароход попал в сильную бурю. Буксируемые суда были отпущены. Судно «Могилев» было выброшено на берег, судно «Шипунов» удержалось на якоре, судно «Потапов» разбилось в щепки о скалы мыса Кобылья Голова. Все бывшие на нем люди погибли. Буря продолжалась двое суток и была настолько сильная, что трупы примерзали к скале на высоте 10 саженей. Наиболее сильное волнение бывает в проливе Ольхонские Ворота, на входе в Чивыркуйский залив, где высота волн может превысить 4 м, а также на мелководье – против устья р. Селенги, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий, где высота волн порой достигает 6 м при крутизне 22°. Штормовые ветры на Байкале обычны в конце лета и осенью. Максимальная скорость ветра на озере отмечается в апреле, мае и ноябре, минимальная – в феврале и июле. 80 % летних штормов приходится на вторую половину августа и сентябрь, при этом высота волн в Средней котловине Байкала достигает 4–4,5 м. БАЙКАЛЬСКИЕ ВЕТРЫ Штилевая погода не балует Байкал, только в середине лета можно наблюдать длительные периоды безветрия, когда поверхность воды не шелохнется и в ней как в зеркале отражаются прибрежные скалы. Это неподвижное состояние воды местные жители называют «байкальский лоск». Однако для озера более характерны волнение и устойчивые ветры, регулярно присутствующие на водной акватории ранней весной и осенью. Многообразие устойчивых байкальских ветров отражено в их местных названиях (более 30). Вековые наблюдения местных жителей позволили выделить ряд закономерностей для каждого из них. На западном побережье максимальная скорость ветра отмечается с 8 до 16 ч, а минимальная – с 18 до 24 ч. Некоторое увеличение скорости ветра отмечается с 3 до 4 ч, а уменьшение – с 5 до 7 ч утра. Скорость ветра часто превышает 15 м/с. Наиболее неблагоприятен для судоходства период с октября по декабрь. ВЕРХОВИК (АНГАРА) – так называют северный ветер, дующий из долины р. Верхней Ангары вдоль озера с севера на юг. Повторяемость этого ветра временами достигает 30 %. Первые продолжительные верховики бывают на Байкале в середине августа. Нередко такой ветер удерживается непрерывно больше 10 дней. При верховике стоит солнечная погода, он дует спокойно, без резких порывов, у берега волнения почти нет, но в открытой части вода темнеет и озеро покрывается белой пеной. В конце ноября – начале декабря верховик раскачивает Байкал тяжелыми крутыми волнами до 4–6 м. Признаками усиления верховика могут служить светящийся ярко-красный горизонт перед восходом солнца и облачная шапка над мысами Бакланий и Толстый. БАРГУЗИН – могучий ветер, воспетый в песне «Славное море – священный Байкал», дует главным образом в центральной части озера из Баргузинской долины поперек и вдоль Байкала. Этот ветер дует ровно, с постепенно нарастающей мощью, но его продолжительность заметно уступает верховику. Баргузин приносит с собой солнечную устойчивую погоду. КУЛТУК – ветер, дующий от южной оконечности Байкала вдоль всего озера. Култук несет с собой жестокие штормы и дождливую погоду. Этот ветер не бывает таким продолжительным, как верховик. Чаще и сильнее он бывает осенью. Характерная особенность култука – появление тумана на гольцах хребта Хамар-Дабан. ГОРНАЯ – западный и северо-западный боковой байкальский ветер, внезапно срывающийся с гор. Это самый коварный и порывистый ветер, достигающий ураганной силы и скорости более 40 м/с. Он начинается неожиданно и быстро набирает силу. Предвестником его может быть появление разорванно-кучевых облаков, перетекающих горы западного побережья. Ветер преобладает с октября по ноябрь. ХРОНИКА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ПЛАВАНИЯ ПАРУСНОГО СУДНА «ЭКСКАЛИБР» с французскими туристами на борту 31.05.1996 Мыс Покойники. С рассвета начал дуть верховик 25–30 м/c. Разрушение рулевого управления. 1.06. Мыс Зундук. Ночной култук прижимает к галечной косе, потерян плавниковый киль. 2.06. Малое Море. Внезапный шквал горной, 22 м/с. Потерян подвесной мотор. 3.06. Ночью судно выброшено на берег острова Ольхон. Ремонт в пос. Хужире. 7.06. Мощный верховик напротив бухты Песчаная ломает 12-метровую грот-мачту. 8.06. Южный Байкал. Шторм. Ломается 8,5-метровая бизань-мачта. Судно теряет управляемость. 10.06. Судно относит к восточному берегу Байкала и повторно выбрасывает на берег. САРМА – разновидность горной, самый сильный и страшный из ветров на Байкале. Вырывается он из долины р. Сармы, впадающей в Малое Море. Скорость его превышает 40 м/с. Усиление ветра до максимума наблюдается в течение первого часа. Летом он может внезапно начаться и так же внезапно кончиться, осенью сарма иногда дует целые сутки. Причиной возникновения ураганного ветра является особенность сужающейся к устью долины Сармы, которая на выходе образует своего рода аэродинамическую трубу среди отвесных скал. Предвестником сармы являются облака над Трехглавым гольцом (N53°21 ’ E106°42 ’ 1746 м) Прибайкальского хребта. Затем от них начинают отрываться и ползти вниз клочья облаков, которые тотчас же рассеиваются над озером, образуя на воде широкие полосы ряби. ТУМАНЫ Туманы на Байкале наиболее часты в июне, когда они возникают при конденсации влаги, приносимой на холодное зеркало озера нагретым воздухом. Наблюдаются обычно в маловетренную погоду, редко при скорости ветра более 10 м/с. Летом их продолжительность составляет 5–6 ч, преимущественно в утренние часы, редко более 2 суток. Число дней с туманом в июле в северной части озера составляет в среднем 15–18, в южной – 6—12. Довольно часто отмечается очень густой туман. Такие стелющиеся туманы, если оказаться выше полоски тумана, например, на вершине Ушканьего острова, представляют собой сказочное покрывало, сквозь которое проглядывают только вершины гор. Иногда туман стелется настолько низко над водой, что полностью скрывает лодки, но верхняя палуба теплохода бывает освещена солнцем. Плотный туман на воде затрудняет судоходство. Бывают дни, когда с кормы моторной лодки в густой туман плохо просматривается ее носовая часть. В такое время движение катеров без работающих локаторов небезопасно, а проход рейсовых судов в створе истока р. Ангары запрещен. Плотные туманы и гарь от лесных пожаров в начале лета часто лишают атмосферу прозрачности, из-за чего в этот период не всегда удачна фотосъемка природных ландшафтов. Необычный для широты Байкала феномен арктической мглы можно наблюдать зимой после обильного ночного снегопада. Солнце всходит, но его не видно, все пространство кругом наполнено белым светом – ни поверхности заснеженного льда, ни горизонта, ни небосвода. Путешественника в этих условиях охватывает ощущение замкнутого стерильного пространства – ни посторонних звуков, никаких видимых ориентиров вокруг. Ехать по льду Байкала в условиях «арктической мглы» крайне тревожно, как будто плывешь в облаке над какой-то невидимой поверхностью. Обычно к обеду туман внезапно исчезает, и буквально на расстоянии вытянутой руки появляется великолепная панорама заснеженных байкальских гор. ФЛОРА И ФАУНА СИБИРСКИЙ КЕДР. Кедровые леса характерны для района Восточного Саяна, верховьев р. Лены, северо-западных склонов прибайкальских гор. Высота кедра 35–40 м, диаметр ствола – до 1,8 м, живет до 500 лет. Известен в первую очередь благодаря кедровому ореху, обильный урожай которого бывает через каждые 5–6 лет. Местное население называло его хлебным деревом Сибири, а кедровые леса – кедрачом. Кедровым лесам издревле приписывается целительная сила. Даже воздух в кедрачах целителен, поскольку насыщен летучими фитонцидами и эфирными маслами. Кедровая древесина, пропитанная смолами, обладает бактерицидными свойствами и поражает возбудителей болезней, поэтому в избе, срубленной из кедра, удивительно легко дышится, а сон крепок и здоров. В кедровых орехах содержится весь необходимый человеку комплекс витаминов. Щелканье орешков – излюбленное занятие в деревнях зимними вечерами, чтобы скоротать время. Кедровые шишки созревают в сентябре. Первый орех из-за его вкуса называют молочным. Наиболее полезны созревшие орехи. Шишки, созревая, падают с деревьев, и их можно собирать на земле. Такую шишку сибиряки называют паданкой. С одного кедра можно получить до 200 шишек. Из очерка А.П. Чехова «Из Сибири» Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелетные птицы знают, где она кончается. В первые сутки не обращаешь на нее внимания; во вторые и третьи удивляешься, а в четвертые и пятые переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого земного чудовища. Взберешься на высокий холм, покрытый лесом, глянешь вперед на восток, по направлению дороги, и видишь внизу лес, дальше холм, кудрявый от леса, за ним другой холм, такой же кудрявый, а за ним третий, и так без конца; через сутки опять взглянешь с холма вперед – и опять та же картина… Сибирский кедр В книге «Звенящие кедры России» Мегре приводит рассказ сибирской таежной кудесницы Анастасии о том, какие условия надо соблюдать при заготовке и переработке кедровых орешков, чтобы получаемое из них масло обладало всеми целебными свойствами и качествами кедра: «Нельзя при сборе шишек бить по кедру колотушками или бревнами, как делают сегодня сборщики. Целебность масла резко падает от этого. Шишки необходимо только те использовать, которые сам кедр отдает. Они при ветре падают, и голосом их можно сбить… С земли их люди должны собирать не злые. И хорошо, когда поднимет шишку детская рука. Вообще и все последующее делать нужно с добром и помыслами светлыми… Полученный после шелушения шишек орех необходимо использовать для выжимки масла не позднее трех месяцев, далее качество будет резко ухудшаться. При выжимке нельзя, чтоб ядра с металлом соприкасались. Вообще с металлом масло не должно соприкасаться. Болезни оно лечит любые, диагноза ставить не нужно. Употреблять можно как пищевой продукт, в салаты добавляя. А можно ложку в день. Лучше при восходе солнца. Можно днем. При свете дня, не ночью». Кедровая шишка До революции, когда подсолнечное масло было дефицитным, из ореха изготавливали масло. По питательным качествам кедровое масло превосходит подсолнечное и сливочное. Масло из кедровых орехов в XIX в. можно было купить на любой сибирской ярмарке. Его производили в основном в домашних условиях и кустарным способом. Орешки сушились, сортировались, очищались от скорлупы. Очень часто очистка производилась вручную. Ядра орехов толклись в деревянных ступах до получения кашицеобразной массы, которую перекладывали в медный чан, обмурованный кирпичом. Вверху чана был сток для масла, а внутрь помещалась 4-лопастная мешалка, которая приводилась в движение тоже вручную. Когда масса в чане согревалась, в нее добавляли горячую воду и перемешивали мешалкой. Масло подымалось вверх и через желоб стока стекало в специальную посуду. В настоящее время производство кедрового масла, молочка, сметаны и халвы незаслуженно забыто. Кедровый орех продается в шишках (молочный) и очищенный (каленый). По данным исследований, в ядре его содержится до 64 % жира и 19 % азотистых веществ. Углеводы составляют 15 %. Питательные и целебные свойства ореха во многом объясняются качественным составом жиров, белков и других веществ. Белки кедровых орехов характеризуются повышенным содержанием аминокислот, и среди них преобладает аргинин – до 20 %. Эта аминокислота чрезвычайно важна для развития растущего организма, поэтому кедровые орехи нужно обязательно включать в рацион детей, подростков, беременных женщин. Кедровый орех – богатый источник йода, что очень важно для населения Сибири и Севера. Ученые установили, что 100 г ядер достаточно для удовлетворения суточной потребности организма взрослого человека в аминокислотах и таких важных и дефицитных микроэлементах, как медь, кобальт, марганец, цинк. Кедровая древесина обладает не сильным, но устойчивым запахом, сохраняющимся десятки лет и отпугивающим моль. Срубленный из кедровых бревен дом считается полезным для здоровья проживающих в нем людей. Древесина кедра обладает исключительно высокими техническими качествами (прочность, стойкость к загниванию) и бактерицидными свойствами. Степной эдельвейс на Ольхоне В Иркутске с эксклюзивными изделиями из кедровой древесины можно ознакомиться в «Кедровом доме» (ул. 5-й Армии, 48), в т. ч. с коллекцией «Бондарь Фомич», изготовленной по строгим дедовским заветам, – кухонной утварью, кадушками, ушатами. Не многие знают, что помидоры и огурцы, посоленные в кедровой таре, приобретают особый свежий аромат и изумительный вкус, а кедровые хлебницы позволяют долго сохранять свежесть хлеба. ЛИСТВЕННИЦА. На побережье Малого Моря растет преимущественно лиственничный лес. Высота лиственниц достигает 25–30 м. Ярко-желтые огненные кроны особенно эффектны на фоне синего озера осенью. Лиственница – единственный род хвойных деревьев, у которого хвоя опадает на зиму, как листва. Древесина лиственницы не гниет даже в воде, это ее свойство использовали для строительства зданий в Венеции, которые вот уже более 1400 лет стоят на лиственничных сваях и не теряют своей прочности. Объясняются такие свойства специфическим составом смолы, благодаря которому со временем лиственница только набирает плотность и прочность. Вследствие особенностей смолы, пропитывающей дерево, оно не подвергается нападению насекомых – древоточцев, а также используется без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. Древесина лиственницы очень красива – обладает рыжеватым оттенком. Годичные слои ярко выражены, хорошо просматриваются на всех поперечных срезах и придают простроганным поверхностям красивую структуру, подобно структуре красного дуба. Стоимость изделий из лиственницы выше, чем из сосны, но они и значительно долговечнее. ЧАБРЕЦ – БОГОРОДСКАЯ ТРАВА (Thymus serpyllum). Чабрец растет на каменистых склонах, открытых песчаных местах, степных лугах. Распространен как в Прибайкалье, так и в Забайкалье. Это низкий кустарник, состоящий из очень ветвистого стебля с многочисленными листьями – узкими и закрученными с боков, с маленькими белыми и розовыми цветами. Произрастает на сухой бедной почве, легко размножается пучками, цветет с июня по август. Розовые пятна цветов трудно не заметить на песчаных холмах. Трава чабреца содержит до 1 % эфирных масел, и, если веточку помять в руках, образуется устойчивый характерный запах. Для лечебных целей собирают цветущую верхушечную часть растения. Настои и отвары из чабреца широко применяют в народной медицине для лечения различных заболеваний, в т. ч. для продления жизни, как общеукрепляющее средство для иммунной системы, при нервных заболеваниях и бессоннице. Щепотку высушенного чабреца бросает в огонь шаман при проведении обряда очищения. Настой готовят обычно из одной-двух ложек высушенной травы на 100 г крутого кипятка. Траву заваривают в стеклянной посуде и оставляют настаиваться на 4–5 часов. ЧЕРЕМША (Allium vikto-rialis). Растет почти во всех районах Байкала, местами образуя значительные заросли. Это травянистое растение из семейства луковых, с высотой стебля 30–70 см, с широкими, 2–8 см, черешковыми, плоскими листьями. Продается на рынках в мае – июне, когда стебли и листья черемши наиболее мягкие и сочные. Молодые побеги употребляют в пищу в свежем, соленом и квашеном виде, добавляют в супы, окрошки, пельмени, фарш, используют в виде салатов. Листья содержат такие полезные элементы, как витамин С (до 73 %), каротин (14 %), белки (2,4 %), углеводы (6,5 %), сапонины, эфирные масла, органические кислоты, большое количество фитонцидов. Черемша Для хранения черемшу мелко измельчают и солят, подобно капусте. Салат заправляется сметаной или майонезом. Имеет чесночный запах и возбуждает аппетит. САГАНДАЙЛЯ – РОДОДЕНДРОН АДАМСА (Rhododendron adamsii Rehder). Растет в высокогорьях на каменистых склонах в Восточном Саяне, на Хамар-Дабане, Баргузинском хребте. Цветет во второй половине июня и в июле. Заготавливают облиственные верхушечные части растения с начала цветения и до образования плодов. Сушат в тени. Местное бурятское население широко использует сагандайлю в качестве тонизирующего и стимулирующего средства. Стимулирует работу почек, сердца, головного мозга. Усиливает потенцию, снимает усталость и похмельный синдром. Известна также под тибетским названием «белое крыло», трава, продлевающая жизнь. Пищевая добавка придает чаю специфический, удивительно приятный и сильный аромат. Для получения тонизирующего чая на 1 стакан вместе с заваркой добавляют не более 3–5 листиков и стебельков. Не рекомендуется допускать передозировку. Приобрести сагандайлю можно в иркутских аптеках. Трава продается местным населением у источников в пос. Аршане. ДАУРСКИЙ РОДОДЕНДРОН – БАГУЛЬНИК (Rhododendron dauri-cum). Предвестником байкальской весны называют багульник. Огромное количество розовых цветов, когда еще не появилась заметная зеленая листва, создает впечатление цветущего сада на берегах Байкала. Розовые цветы распускаются раньше листвы и источают нежный аромат. Из восьми известных в Сибири рододендронов только рододендрон даурский растет в лесах и на опушках, часто образуя сплошные заросли. Цветет в мае – июне. Если зимой занести ветку в тепло, она вся покроется розовыми цветками, с этой целью люди обламывают багульник, особенно вокруг городов, что ведет к постепенному его исчезновению. БРУСНИКА (Rhodococcum vitis-idaea). Брусничники часто встречаются в лесах Сибири, иногда они образуют сплошной ковер. Ягода созревает в августе – сентябре. При хорошем урожае ягодник собирает совком за 2–3 часа полное ведро. Для длительного хранения свежие ягоды засыпают сахаром или заливают водой. Особенно хороша замороженная ягода к горячей дичи или с чаем после бани. Брусника употребляется в свежем и засахаренном виде, в квашеном (с капустой), моченом с яблоками и маринованном виде. Из ягоды можно приготовить варенье, джемы, сиропы, квас. В ней содержатся сахара (6–8 %), органические кислоты (около 2 %), дубильные вещества, небольшое количество витамина Р и С, каротин. Брусника – широко известное домашнее средство. В виде отваров или сока ее применяют как жаропонижающее средство. Чай с брусничным вареньем – хорошее потогонное средство. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР В фауне Байкала представлены почти все типы животных, обитающих в пресных водоемах. В мире нет другого озера, биологическое разнообразие которого было бы столь велико и уникально. Видовое разнообразие Байкала не имеет равных среди древних и великих озер мира. Наука ежегодно описывает более 20 новых видов беспозвоночных животных озера. В Байкале насчитывается свыше 3,5 тыс. видов и разновидностей животных и растений, почти 2/3 из них эндемичны и нигде в мире больше не встречаются. Поэтому Байкал можно считать одним из географических центров происхождения биологических видов. Байкальский хариус идет на нерест В Байкале в настоящее время насчитывается 59 видов рыб, к числу промысловых относится лишь 15. Наиболее известны среди них омуль, хариус, сиг. В меньшем количестве встречается байкальский осетр и в незначительных количествах – таймень, налим, даватчан, ленок, сорога, окунь, язь. Самой крупной рыбой Байкала является осетр байкальский, его длина достигает 1,5–1,8 м, а вес – 100–130 кг и более. Второй по величине и весу рыбой является таймень, его длина – до 1 м и вес – до 40–50 кг. Самая маленькая рыба Байкала – широколобка Гурвича. Взрослые особи этой рыбы имеют вес всего 2–3 г. Гольяны, или, как их называют местные жители, молька, – одна из многочисленных рыб заливов Байкала. Но ничтожный размер этой рыбки является причиной того, что на нее до сих пор нет никакого промысла. ОМУЛЬ (Coregonus autumnalis migratorius Georgy). Впервые восхвалил рыбные богатства Байкала протопоп Аввакум. Возвращаясь летом 1662 г. из даурской ссылки, он писал: «А рыбы зело густо в озере: осетры и таймени жирны гораздо – нельзя жарить на сковородке: жир все будет. Вода пресная, рыба в нем – осетры и таймени, стерляди и омули, и сиги прочих родов много». Особой славы удостоился байкальский омуль. Омуль – самая многочисленная промысловая рыба Байкала. Встречается также в бассейне Северного Ледовитого океана, в Байкале обитает подвид байкальский. Омуль – рыба из рода сигов. В Байкале живут четыре популяции: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская и посольская. Наиболее многочисленная из них – селенгинская. Биомасса всех возрастных групп омуля, по данным 2006 г., оценивается в 21,2 тыс. т. Самый крупный размер рыбы зарегистрирован у селенгинской популяции: длина – 50 см, вес – до 5 кг. Живет омуль 24–25 лет. Особенно ценится из-за своего неповторимого нежного вкуса соленый омуль. Из государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2006 г.»: Общая численность нерестовых стад омуля, заходящих в основные реки для воспроизводства, за последние 50 лет колебалась в пределах 3,0–7,6 млн экз. По численности выделяются нерестовые стада рек Верхняя Ангара (1,3–3,9 млн экз.) и Селенга (0,7–3,7 млн экз.). В реку Баргузин заходит 0,1–0,6 млн экз. производителей омуля. Количество омуля, заходящего на нерест в речки Посольского сора и полностью переведенного на искусственное воспроизводство, составляет 0,1–0,7 млн экз. Численность производителей омуля, заходящих на нерест в речки Чивыркуйского залива, р. Кичера, Кика, Турка, и некоторых других популяций ма лых рек Байкала (менее 0,05 млн экз.) незначительна и какой-либо заметной роли в фор мировании промысловых стад не играет. БАЙКАЛЬСКИЙ ОСЕТР (Asipenser baeri baicalensis). Байкальский осетр – постоянный обитатель Байкала и в реки Селенгу, Баргузин и Верхнюю Ангару заходит преимущественно в период размножения. Во время нереста он мигрирует по рекам почти на тысячу километров от устья. В Байкале рыба проживает в мелководной зоне до глубин 200 м. Растет байкальский осетр медленно. Половой зрелости самцы достигают в возрасте 15–16 лет, самки – 19–20 лет. В прежние времена вылавливали осетров с массой тела до 150–200 кг; в настоящее время редко встречаются особи весом 40–90 кг. Средняя масса тела самок – 22,5 кг при длине 140–160 см, самцов – 13,5 кг при длине тела 120–140 см. Байкальский сиг – крупная рыба ЧЕРНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus baicalensis). Эндемичная байкальская разновидность сибирского хариуса. Распространен по всему Байкалу, особенно около устья рек, в которых размножается. Живет на сравнительно небольших глубинах (10–15 м) в прибрежной зоне, где распространены каменистые грунты. В периоды нереста самцы приобретают яркий пестрый наряд. Нерест черного хариуса происходит в мае – начале июня. После этого рыба скатывается в Байкал, а личинки и мальки хариуса продолжительное время задерживаются в местах нереста. К осени молодняк скатывается в русла больших рек и Байкал. Средние размеры рыб колеблются от 15 до 40 см, масса тела – от 70 до 500 г. Максимальная длина – до 530 мм, масса – до 1,2 кг. БЕЛЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus brevipinnis). Эндемичная разновидность сибирского хариуса, отличается от черного более светлой окраской. Обитает по всему Байкалу, но чаще встречается вблизи крупных притоков, главным образом в восточной и северо-восточной части озера. Белый хариус крупнее черного. Максимальный вес его до 2 кг, длина – до 60 см. Средние размеры колеблются от 21 до 45 см, вес – от 85 до 850 г. Нерест происходит в мае, при температуре воды 7—14 °C. Икра откладывается на прибрежных песчаных отмелях на глубине 40–80 см. ГОЛОМЯНКА. Эта полупрозрачная живородящая рыба представляет исключительный интерес. Голомянка – самая многочисленная рыба на Байкале, обитает на всех глубинах. Ее общая численность и биомасса в 2 раза больше, чем всех остальных рыб. Общий вес – около 150 тыс. т, что составляет 67 % от биомассы всех рыб. Ежегодный прирост голомянки составляет около 150 тыс. т, то есть в течение года она как бы полностью обновляет всю свою популяцию. Она является основным кормом для нерпы. Тело голомянки полупрозрачно и наполовину состоит из жира. Содержание жира у большой голомянки составляет больше 40 % ее веса. Поэтому сквозь хвостовую часть можно читать текст из крупных букв. По вкусу свежемороженая голомянка напоминает свиное сало с более тонким и нежным ароматом. Академик Паллас, проезжавший Байкал в конце XVIII в., отмечал, что голомянка «тверда, как кусок сала, и так жирна, что если ее жарить, так одни только спинные позвоночники останутся». Голомянка рождает живых личинок – в отличие от всех других рыб, которые для выведения потомства мечут икру. Такого способа размножения, как у голомянки, не известно ни у одной из рыб мира. В Байкале живут два вида голомянок: большая и голомянка Дыбовского, или малая. Оба вида встречаются на различных глубинах до самого дна и могут выдерживать давление до 160 атмосфер. Но большая голомянка чаще встречается на больших глубинах. В дневные часы малая голомянка держится преимущественно на глубине 250–500 м, а ночью поднимается к поверхности – до 50—100 м. Вертикальные миграции, особенно в летний период, более четко выражены у малой голомянки. Зимой ее неоднократно наблюдали подплывающей к самой проруби во льду. Крупные экземпляры самок большой голомянки достигают длины до 25 см, самцов – до 16 см. Самки и самцы малой голомянки заметно меньших размеров: самки – до 15 см, самцы – до 12 см. ПТИЦЫ В Прибайкалье обитают 363 вида птиц, гнездятся на берегу Байкала – 236 видов. 100 видов птиц занесены в Красную книгу Иркутской области и Бурятии. Стремительно исчезают и нуждаются в особой охране практически все виды орлов и соколов. Из птиц на Байкале преобладают чайки и различные виды уток. На скалистых островах Байкала находятся крупные колонии серебристых чаек. До 1970-х гг. характерной птицей озера являлся большой баклан. Ранее он был многочислен, но в последние годы встречается редко. Особенно много птиц обитает в дельтах рек, на мелководных заливах и озерах. Здесь можно увидеть стаи мигрирующих гусей-гуменников, лебедей-крикунов. Местами обычны серая цапля, чернозобая гагара, различные виды куликов, уток, крачек. Орнитологические туры проводятся в дельте р. Селенги (550 км 2 ) – крупнейшее в Восточной Сибири место концентрации птиц. На ее территории насчитывается 251 вид птиц, гнездятся 100–120 тыс. уток. В период осенней миграции через дельту пролетают 5–7 млн птиц, включая гусей и лебедей. ЛЕБЕДЬ. Грациозные белоснежные лебеди являются главными персонажами многих легенд и сказок. У бурят и монголов существует несколько вариантов легенды о тотемной птице – лебеде, от которой произошли племена хори и хонгодоров. В бурятской версии рассказывается, как охотник Хоридой увидел трех прилетевших на берег озера лебедей, которые, скинув оперение, превратились в прекрасных девушек. Поразившись красотой одной из них, Хоридой незаметно похитил ее оперение и спрятал. Искупавшись, две девушки оделись и снова превратились в лебедей, а одна не нашла своей одежды и была вынуждена остаться жить с Хоридоем. У них родились дети, давшие начало хоринскому (в другой версии – хонгодорскому, монгольскому) племени. В народе считаются благоприятными сны, в которых видят мирно плавающих белых лебедей, поскольку такой сон обещает процветание и благополучие. Лебеди прилетают на Байкал в начале мая, улетают в сентябре. Наблюдать за дикими лебедями можно на прибрежных озерах. Они громко клекочут, приветствуя друг друга, бьют крыльями по воде и взлетают, разбегаясь по поверхности озера с помощью своих лапок. Лебедь – пугливая птица и улетает сразу, как почувствует угрозу. ОРЕЛ. Особым почитанием у бурятского населения пользуется орел – персонаж очень многих байкальских мифов и легенд. Почитание этой птицы имеет древние корни. По легенде первым, кто получил шаманский дар, был сын грозного духа (Хозяина) острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. Поэтому буряты до сих пор верят, что человек, убивший или ранивший орла, непременно сам вскоре умрет. Эта вера многие века надежно охраняла от людского преследования орлов, гнездившихся на берегах Байкала, но в последние годы состояние орлиных популяций резко ухудшилось. В Прибайкалье обитают 7 видов орлов и орланов (их ближайших родственников): беркут, могильник, степной орел, большой подорлик, орел-карлик, орлан-белохвост, орлан-долгохвост. Такого разнообразия и обилия орлиных птиц не наблюдается нигде более в Северной Азии. Одним из самых красивых и величественных пернатых хищников считается орел-могильник (Aguila heliaca) – реальный природный прототип легендарного белоголового орла. Во всех западноевропейских странах могильника называют «императорским орлом». Размах его крыльев достигает 2 м. Живет до 100 лет. Золотистая, иногда почти белая окраска головы и шеи оттеняется темно-бурым оперением тела. На плечах имеет небольшие белые пятна. Лапы сильные, пальцы ярко-желтые, вооружены крупными, сильно изогнутыми когтями. Самки несколько крупнее самцов. На Байкале этот орел обитает только на острове Ольхон и в Приольхонье в лесостепном ландшафте. По оценке орнитолога В.В. Рябцева, за последние 20 лет его численность здесь сократилась в 4 раза – с 20 до 5 пар. Орлы почти всегда гнездятся высоко на деревьях, как правило, на опушках леса в одних и тех же местах в течение многих десятилетий. Толщина многолетних гнезд может достигать 2 м. Птенцы появляются в конце мая – начале июня, и до конца августа молодые птицы держатся в районе гнездования. На зиму орлы мигрируют на юг. Как показали проведенные с использованием спутниковых радиопередатчиков исследования В.В. Рябцева, байкальские орлы-могильники улетают зимовать в китайскую провинцию Юньнань. БЕРКУТ (Aguila chrysaetos). В Прибайкалье беркут является наиболее распространенным орлом. Он гнездится практически на всех горных хребтах и в равнинных таежных районах. Вес птицы редко превышает 4 кг, крылья в размахе – до 2 метров, очень мощные когти – до 7 см длиной. Хватка беркута чрезвычайно сильна. Птица имеет темно-бурое оперение, длинные, заостренные перья затылка и зашейка имеют золотистый или бледно-охристый цвет. На груди и «штанах» иногда встречаются темно-рыжие пятна. Беркут – единственный из орлов, остающийся на зимовку в Прибайкалье. Однако большая часть их откочевывает в более южные районы. Ранней весной птицы приступают к гнездованию. Этому предшествует двухнедельный период брачных игр и работ по строительству гнезда. Гнездится беркут в самых глухих и труднодоступных местах. Как правило, пара имеет на своем гнездовом участке не одно, а несколько гнездовий – от 2 до 7, занимаемых с интервалом в несколько лет. Кладка состоит обычно из двух яиц. Насиживание продолжается 45 дней. Птенцы вылупляются в первой половине мая, а встают на крыло в конце июля. Пищей орлам служат зайцы, суслики, мелкие птицы, змеи. Фото В. Киплюкс ГНУС Гнус – народное собирательное название целого ряда кровососущих насекомых, распространенных в сибирской тайге (слепни, мошки, миниатюрные мокрицы), «наказание сибирской тайги». В некоторых районах это слово заменяется другим – мошка. На Лене – мокрец. При походах в глубь побережья по долинам рек надо быть готовым к встрече с многочисленными атакующими полчищами мошки и голодных комаров. Приятной особенностью Байкала является отсутствие на его пляжах гнуса и комаров. Это происходит из-за ветровых особенностей озера – с его акватории постоянно дует ветер. ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ БАЙКАЛА ОПТИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА НА БАЙКАЛЕ Рассказы о красочных миражах в пустынях, наблюдаемых изнуренными зноем героями приключенческих романов в дальних странах, знакомы многим читателям, однако для Байкала таинственные миражи – обыденное и повседневное явление. Ученые определили, что возникновению миражей способствует разница температур соприкасающихся слоев воздуха, световые лучи всегда искривляются от теплых слоев в сторону более холодных, и чем сильнее стужа, тем четче и красивее возникают в небе видения. На Байкале идеальные условия для возникновения миражей – потоки теплого воздуха над охлажденной водой летом, прозрачная атмосфера и сильные морозы с недвижимым воздухом зимой. В слоях воздуха с разной плотностью световые лучи преломляются, искажаются и приобретают неправильные, фантастические формы, так, велосипедист в мареве дороги может показаться садящимся «боингом», небольшой рыбацкий баркас – предстать в образе парящего над водой «Титаника», а плавающая утка воспринимается как большая лодка. Миражи регулярно фиксируются у северо-восточной части острова Ольхон, у мыса Покойники, у острова Большой Ушканий. В году обычно бывает 2–6 дней с миражами, а в отдельные годы их число может достигать 16. Байкальские рыбаки именуют это явление голоменицей – далекие предметы во время перемены ветра, при «очистке мороков», как бы приближаются и становятся отчетливо различимы, хотя в обычных условиях разглядеть их просто невозможно. Про мысы, поднятые над водой в воздухе, байкальские рыбаки говорят, что они голоменятся. Дневные миражи обычно наблюдаются в тихую летнюю погоду при полном штиле на озере. Чаще всего они выражаются в парении удаленных мысов над водой. С метеостанции Большого Ушканьего острова наблюдатели фиксировали миражи, при которых скалистый северный контур острова Ольхон с характерной скалой – Хобоем приподнимался над горизонтом и медленно уплывал к материку, а также необычные красные столбы света над мысом Рытым. Необычные миражи дальнего видения наблюдали жители из поселков Большие Коты и Большое Голоустное: можно было отчетливо увидеть деревни на противоположном берегу и пересчитать все избы, хотя расстояние между берегами превышает 40 км и в обычных условиях деревни на противоположном берегу недоступны человеческому глазу даже с помощью бинокля. Зимой нависающие надо льдом миражи торосов сливаются с настоящими и пугают путешественника своими большими размерами и сплошным частоколом торчащих льдин. По мере приближения их высота уменьшается, а вблизи мираж полностью растворяется, и оказывается, что среди торосов можно свободно проехать. Исследователь Байкала В.В. Ламакин в своей книге «По берегам и островам Байкала» описал редкий ночной мираж, наблюдавшийся им в 1957 г. напротив села Большое Голоустное: «Накануне вдоль Байкала дул сильный юго-западный ветер, называемый култуком, но возвращались мы при затихшей погоде. К вечеру совсем заштилело. Ночь выдалась очень темная. Выйдя в начале ночи на палубу, я увидел поразительное зрелище. Передо мной совсем близко, на расстоянии как будто не более одного километра, над озером как бы по воздуху проходил пассажирский поезд. В действительности поезд находился на противоположном берегу Байкала, то есть на расстоянии 50 км. Призрачный поезд шел совершенно беззвучно. Никакого шума и стука колес, разумеется, нельзя было расслышать на таком расстоянии. Черная ночь и безмолвие подчеркивали таинственность явления. Собственно говоря, сам поезд, то есть паровоз и вагоны, не был виден. Отчетливо различались только освещенные окна в виде больших прямоугольников. В некоторых окнах были заметны силуэты людей. Светящиеся окна распределялись на несколько групп. Они разделялись более широкими темными промежутками. Можно было сосчитать количество вагонов. Поезд, безмолвно шедший в черной темноте по воздуху, казался ночным привидением. На несколько минут он остановился. По-видимому, это была станция Боярская. Затем воздушный поезд отправился дальше – к Танхою». Автор этих строк наблюдал с идущего катера в летнее время на горизонте причудливое очертание огромного объекта, парящего над водой, который невозможно было отождествить ни с какими рукотворными сооружениями на берегах Байкала. Черный расплывчатый объект, напоминающий треугольный НЛО огромного размера, висел над водой острием вниз, его можно было рассматривать в бинокль в течение часа, и только по мере приближения висящее над водой изображение постепенно растворялось, а под ним в мощный бинокль можно было разглядеть контур крупного байкальского судна «Клара Цеткин». Оптический мираж, отраженный в мареве теплого воздуха над холодной байкальской водой, перевернул изображение корабля над озером и десятикратно его увеличил, придав ему неузнаваемый и совершенно фантастический облик. На Байкале иногда можно увидеть отражение удаленных байкальских мысов и островов, приподнятых высоко над водой, обычно не наблюдаемых из-за своей удаленности. В местных газетах периодически появляются сообщения о необычных миражах. Так, в газете «Восточно-Сибирская правда» сообщалось о наблюдении миража из Больших Котов, когда над водой напротив поселка повисла сказочная деревня, сплошь состоящая из аккуратных оранжевых домиков. Очевидцы отмечали, что хорошо были видны освещенные окна в избах. Этот мираж подобен знаменитым случаям в Гренландии и Англии, где висящие в небе неизвестные большие города с замками и храмами можно было наблюдать в течение трех часов. Природа байкальских миражей связана с преломлением лучей между теплыми и холодными слоями воздуха над холодной поверхностью воды. Миражи, парящие высоко в воздухе, носят название верхних миражей, или миражей дальнего видения. Атмосферная рефракция приподнимает предметы, что позволяет заглянуть за черту горизонта. Подобные миражи позволяют наблюдать объекты, удаленные на немыслимые расстояния – до 1000 км. Это явление типично для холодных регионов, особенно при значительной температурной инверсии, когда над более холодным слоем находится теплый слой воздуха. Иногда наблюдаются тройные миражи, когда над невидимым за горизонтом объектом возникает его перевернутый аналог, а над ним еще одно – правильное изображение. Эти приподнятые над горизонтом миражи могут видеть удаленные наблюдатели. Существует еще третья – самая загадочная группа миражей, называемых фата-морганами, убедительных объяснений которым пока не найдено. Свое название они получили в честь героини эпоса Фата Морганы, отвергнутой возлюбленным Ланцелотом и от горя поселившейся в хрустальном дворце на дне моря. С тех пор она обманывает мореплавателей призрачными видениями. Среди самых загадочных ее творений – знаменитый образ парусника «Летучий голландец», который до сих пор видят мореплаватели, хрономиражи исторических сражений, происшедших в прошлом, и миражи исчезнувших загадочных старинных городов с храмами и минаретами. Люди видели миражи начиная с глубокой древности, о чем сохранилось немало преданий. Древние египтяне верили, что мираж – это призрак страны, которой больше нет на свете. Подобный необъяснимый мираж сфотографирован на мысе Рытом. Над мысом, славящимся своими аномалиями и зарницами, появилась отчетливо видимая пространственная решетка, парящая, как хрустальный замок, над снежными горами мыса. Миражи высокой четкости могут наблюдаться продолжительное время – несколько часов, часто они возникают в одних и тех же местах после проливных дождей, сильных гроз или шквалистого ветра. Перед наступлением вечера можно видеть миражи возникающих над водой байкальских деревень, в предутренние часы, когда воздух наполнен капельками тумана, – призрачные фигуры заблудившихся во времени людей. Миражи отлично получаются на фотографиях. Известны десятки фотографий и любительское видео с прекрасными изображениями миражей. Призрачные изъеденные контуры кораблей или летящие над водой освещенные вагоны поездов напоминают на фотографиях шедевры сюрреалистов. К редким атмосферным явлениям на Байкале относятся случаи наблюдения северного сияния. Интенсивные сполохи холодного свечения в атмосфере наблюдаются только из акватории Северного Байкала. Над озером можно видеть также оптические атмосферные явления в виде стоящих цветных столбов при заходе солнца, яркие зарницы ночью и многоцветные радуги. ЗАГАДОЧНЫЕ СТЕНЫ БАЙКАЛЬСКИХ МЫСОВ Побережье Малого Моря примечательно концентрацией археологических объектов, свидетельствующих о проживании здесь людей с глубокой древности. Кроме могильников и многослойных стоянок, интересных прежде всего профессиональным археологам, на побережье есть загадочные каменные стены, обычно приписываемые курумчинской культуре, существовавшей в Прибайкалье с VI в. по X в. На искусственные стены, сложенные из природного камня поперек многих байкальских мысов, обратили внимание уже первые исследователи Байкала. Не заметить такие мощные сооружения было просто невозможно: стены 2-метровой высоты с прилегающими рвами перегораживали отдельные байкальские мысы и опоясывали некоторые вершины гор. Уже первые исследователи обратили внимание на древность этих сооружений, сведения о которых уходили в область преданий. Буряты именовали их словами «шэбэтэ» и «курыкан». В результате их изучения ученые пришли к выводу, что это остатки курыканских крепостей и защитных стен, за которыми укрывались местные жители от набегов неприятеля. Курыканы, так именовался народ курумчинской культуры, считаются основным предком якутов, которые в VI–IX вв. проживали в Прибайкалье. Самостоятельное государство – Их ул курыкан ученые связывают с появлением в Прибайкалье представителей тюркских племен. Главную роль в этом племенном союзе играли кангаласские роды, в составе их были и те роды, которые в настоящее время связывают с казахскими, а также исконные племена Саха. По гипотезе академика А.П. Окладникова, курыканы являются предками двух сибирских народностей: якутов и бурят. Сделав вывод о принадлежности крепостей курыканам и описав с десяток подобных фортификационных сооружений на байкальских берегах, археологи на время просто забыли об их существовании. Серьезных археологических изысканий никто не проводил, а датировки всех стен традиционно основывались на нескольких находках вблизи стен керамики. Так в дальнейшем и повелось, что все вновь находимые искусственные каменные стены на берегах Байкала стали относить без долгих раздумий к курумчинской культуре и называть их оборонительными сооружениями, даже тогда, когда выяснялось, что сложены они бурятами полстолетия назад как загоны для скота. Точно так же, впрочем, происходит и в Монголии, где все земляные валы, независимо от времени их возведения, даже те, которые были воздвигнуты задолго до его рождения, называют валами Чингисхана. Курыканская стена с остатками рва. Мыс Хорогой на острове Ольхон Типичная каменная стена. Мыс Шэбэта рядом с устьем р. Анги Загадка предназначения каменных стен на байкальских мысах до сих пор является предметом споров и порождает все новые гипотезы. Наиболее распространенным является предположение, что эти стены сложены с оборонительными целями, а каменные фортификационные сооружения на вершинах байкальских мысов – сторожевые, наблюдательные пункты. По другой версии – это сакральные шаманские святилища, где стены и ров являются символами защиты сакрального пространства, пересекать которые не имел права ни один человек. Туристы, чтобы было интереснее, предположили, что это древние обсерватории горизонтального типа, сориентированные строго по звездам, или что стены, например, на Ольхоне были якобы сложены каторжанами для удобства их охраны. Каменная стена на мысе Хорогой К сожалению, нет ни археологического материала, ни легенд, которые могли бы внести ясность, кем и с какой целью возводились стены из камня. Одна из характерных черт – слабый культурный слой, отмеченный на всех «крепостях», а также их расположение, несколько удаленное от поселений. Некоторые ученые считают, что перед нами, судя по всему, почти «классические» мужские дома, то есть места временного проживания подростков и юношей. Здесь их обучали боевым искусствам, готовили к инициациям, проводили специфические ритуалы. Старики вспоминают об этих стенах словами: «Крепость, где метали стрелы». Исследователи убеждены, что это крепости, где курыканские воины могли длительное время сдерживать натиск неприятеля. Правда, при этом возникают закономерные вопросы, от кого им надо было защищаться, если они были господствующими племенами на прибайкальской территории в VI–IX вв., и где, если на них на самом деле нападали, тогда скрывались их дети, жены и скот? Огороженные территории на вершинах гор и мысов явно малы, чтобы на них могло поместиться значительное количество людей. Да и возможно ли вообще длительное время находиться на продуваемой ледяным ветром вершине безлесных гор, где нет источника воды и обустроенных жилищ? При сильном ветре в декабрьский мороз на вершине горы можно выдержать не более получаса. Не все сходится и в гипотезе о сакральных шаманских святилищах. Расспросы местных шаманов не подтверждают практики подобного строительства каких-либо огороженных сакральных территорий и кругов из камней для проведения шаманских ритуалов. Ограниченное место на остром гребне или вершине горы очень неудобно для проведения обрядов с разжиганием огня и традиционной пляской с бубном, во время которых шаман уходил в транс. Для этого требовалась ровная и безопасная площадка. Схема расположения известных на побережье Байкала древних каменных стен, которые буряты именуют – шибэтэ В последние годы были обнаружены прямолинейные каменные кладки и подпорные стенки из камня в густом лесу, сооруженные не на мысах, а вдали от побережья, не несущие никаких оборонительных функций и не служащие для защиты сакральной территории. К их числу относятся прямолинейные стены, которые легко обойти по краям. Известны стены на мысе Рытом, у подножия горы в густом лесу при выходе реки Курма к Малому Морю, остатки стены на мысе Саган-Хушун, прямолинейная, с проходами, без видимых защитных функций стена на мысе Орсо (летник Новый Улан-Нур, протяженность стены около 70 м, высота около 1 м). Подобные сооружения, расположенные на неудобных крутых склонах в лесу, совершенно не вписываются в версию оборонительных курыканских крепостей. Их предназначение для современников остается непонятным и загадочным, возможно, их истинная цель – ограждение опасных территорий, чтобы туда не мог случайно забрести скот. Круговые стены на вершинах гор прекрасно сохранились на мысе Шибэтэ (устье р. Анги), на вершинах двух гор над долиной ручья Крестовского, на полуострове Арал (Малое Море), мысе Лударь (Северный Байкал), едва заметные следы стен есть в скалах пади Узуры (остров Ольхон). Квадратные стены найдены в Тажеранском массиве и в горах севернее Онгурена. Одной из самых впечатляющих является стена на мысе Хоргой (остров Ольхон). Общая протяженность ее 292 м. Перед ней сохранились следы оборонительного рва и установленные на его внешнем крае вертикально вкопанные 2-метровые плоские камни для защиты от нападающей конницы. Стена сложена из крупных камней, некоторые из них настолько большие, что поднять их не смогут даже несколько человек. Это, конечно, не мегалиты, но вес отдельных камней в стене, по расчетам, превышает полтонны! Еще одна подобная стена раньше находилась на мысе Шибэтском (остров Ольхон), но все ее камни были вывезены в пос. Хужир для фундамента школы и для рыболовецкого пирса. Количество вновь открываемых искусственных каменных кладок ежегодно увеличивается, и относить их все к курыканским сооружениям будет неверным. Они отличаются как по форме и предназначению, так и по времени постройки. Да и являются ли все эти аккуратно сложенные друг на друга камни остатками оборонительных стен? Иногда за следы старинных стен ошибочно принимают гряды камней, сохранившихся на земле до наших дней, собранных еще совсем недавно крестьянами для очистки сенокосных пастбищ и выложенных рядами для задержки снега, сбора конденсатной влаги и увлажнения почвы, а также подпорные стенки, сооружаемые на крутых склонах для расширения дорог. Подобные подпорные стенки отчетливо видны вдоль горных дорог, проложенных по крутым склонам к наблюдательным пунктам, на вершине Крестовского мыса и на склоне горы мыса Рытого. При внимательном осмотре можно заметить, что «стена» просматривается только с наружной стороны и кажется стеной лишь для наблюдателя от подошвы горы, на самом деле она с внутренней стороны вровень засыпана землей и не может служить защитой от нападающих, так как человеку не за что спрятаться. А вот ходить или ездить по такой дороге, буквально врезанной в крутой склон, один край которой проходит по каменной подпорной стенке, удобно. Сторонники версии оборонительных стен считают, что каменная кладка раньше была выше и от времени рассыпалась, но при этом ниже стены не наблюдается большого количества скатившихся камней. Таким образом, первый вывод – большинство так называемых горизонтальных стен на крутых склонах не что иное, как подпорные стенки для расширения древних дорог или троп, чтобы жителям поселений удобнее и быстрее было подниматься в горы верхом на лошадях. Второе возможное объяснение – горизонтальные стены на склоне гор препятствуют подъему скота в горы с пастбища. Крепостные сооружения на мысах буряты именуют шибэтэ – в значении «изгородь, загон», на языке южных монголов оно бытует в значении «крепостное сооружение». Характерно, что часто местность с каменными стенами ассоциируется старожилами с воспоминаниями о каких-то боевых стычках. В самом деле, на мысу можно эффективно вести оборону даже небольшому количеству стрелков: естественные скалы и искусственные каменные стены перед вершиной в сочетании с крутым подъемом дают значительное преимущество находящимся наверху. На версию об оборонительных функциях указывают также и идеальные «пулеметные гнезда» с выровненными площадками, расположенные среди камней на подходах к вершине ниже основной стены, по всем правилам военного искусства, обнесенные также низкой круговой кладкой из камней. Такая особенность наглядно видна в архитектуре каменного укрепления, расположенного примерно в 1 км от берега по Крестовскому распадку. Удивляет месторасположение крепости – обзора Байкала с этой горы нет, и наблюдать с вершины можно только за долиной. Может быть, нужно было следить за пасущимся скотом, воровство которого являлось страшной напастью здесь даже в начале ХХ в.? С крайней горы мыса Крестовского открывается хорошая видимость на большое расстояние в обе стороны по берегу – до района Голоустного на юг и до острова Ольхон на север. На Крестовском мысе поэтому был установлен маяк, длительное время помогавший кораблям ориентироваться в море. На горе Дайн-Хошун сохранились следы древней крепости эпохи курыкан (VI–XI вв.). Считается, что каменные стены Дайн-Хошуна были высотой 3,5 м и охватывали вершину горы со всех сторон на 150 м. Сейчас от них практически ничего не осталось. Длину можно не оспаривать, а вот вывод археологов о 3,5-метровой высоте крепостных стен вызывает настоящее недоумение: камни с вершины никто не уносил, а вот рассыпанных камней рядом вряд ли хватит, чтобы нарастить стену и на полметра. Насколько верно угадали высоту стен археологи? Лишь в одном месте сейчас сохранилась каменная кладка высотой с человеческий рост. Можно сравнивать фрагмент сохранившейся каменной стены на мысе Крестовском с почти не пострадавшей от времени сплошной стеной на горе Шибэтэ, ее протяженность составляет 135 м, высота – 1–1,5 м и толщина – около 1 м. Стена на горе Шибэтэ прекрасно сохранилась, видна даже конструкция прохода в ней. Это сооружение опоясывает вершину так же, как на Крестовском мысе, на 10–15 м ниже вершины, и возле него тоже нет обилия упавших камней, поэтому можно сделать вывод, что эти стены изначально не были высокими и, возможно, даже не являлись оборонительными, а служили для основания круговой тропы для дежурного наблюдателя. С другой стороны, имеются указания в воспоминаниях местных жителей, что «дрались здесь до конца, потом уходили под землю и скрывались, пока неприятель не уйдет». Да и название мыса Дайн-Хошун переводится как «мыс войны». Считается, что в древности на горе находился сторожевой пост, откуда дымовыми кострами предупреждали о приближении неприятеля. При рассмотрении данной версии следует учитывать, что пересечь Байкал неприятель мог только в зимнее время по льду и постоянно следить за возможностью его появления в условиях морозного ветра на вершине горы просто невозможно. Совсем иначе о происхождении этих стен говорят местные жители. В их рассказе постройка наблюдательного пункта связана с работой таможни в недалеком прошлом (дословно – «дед работал сторожем таможни и помнит о строительстве на мысе»). Сторожа отслеживали безопасную переправу грузов через Байкал и движение караванов. Для этого были сооружены конная тропа на верх горы и наблюдательный пункт с вышкой, чтобы можно было быстро подняться и спуститься всаднику. О том, что еще совсем недавно люди часто ходили здесь, свидетельствуют три радиальные тропы от вершины, следы которых отчетливо видны на склоне горы. Эти тропы даже не успели зарасти и полностью исчезнуть, как это наверняка произошло бы, если бы городище являлось курыканским и отстояло от нашего времени на тысячелетие. Археологам очень трудно определить точные даты сооружения таких объектов, как земляные насыпи или стены, сложенные из камней без скрепляющего раствора. Сухая каменная кладка, не содержащая органических компонентов, пригодных для радиоуглеродного или термолюминесцентного анализа, оказывается практически не датируемой. Невозможно точно определить возраст постройки и зачастую даже ее предназначение. Анализы в данном случае оказываются бессильными. В исторической науке принято относить постройку этих стен к курумчинской культуре V–X вв. Но на самом деле стены могут быть как моложе, так и значительно древнее. Результаты датировок говорят лишь о том, что найденная вблизи них керамика относится к курыканам, а она могла быть занесена сюда раньше строительства стен. Радиоуглеродный анализ органического материала из-под каменных блоков у основания сооружения никем не проводился, да и изучение самих стен, которые традиционно связывают с оборонительными стенами городищ, похоже, всерьез никого не заинтересовало. В научных монографиях упоминаются лишь фортификационные сооружения на байкальских мысах, но нет ни одного описания стен, открытых в последние годы вдали от берега в густой тайге, явно не носящих никаких оборонительных функций. Эти стены, расположенные в глухих местах, среди первобытного леса, часто на неудобных крутых склонах, совершенно не вписываются в общую картину, а если к ним добавить и круговые сооружения, опоясывающие некоторые продуваемые вершины гор, их предназначение становится непонятным и загадочным. Только в районе Малого Моря сегодня известно уже несколько десятков загадочных каменных сооружений. ТАЙНЫ БАЙКАЛЬСКИХ ГЛУБИН Скрытое толщей воды дно Байкала во многом остается белым пятном для человека, и подводный мир озера может преподнести еще много сюрпризов. Аквалангисты способны погружаться на 100–150 м, но эти глубины исследованы избирательно в самых привлекательных местах. Обширная акватория озера оставляет место для новых интересных подводных открытий. Мода на дайвинг – подводные погружения с аквалангом – пришла на Байкал в начале 1980-х гг. У истоков этого движения стояла группа иркутских аквалангистов, увлеченных подводным плаванием. Среди них были иркутянин Сергей Суровцев (клуб при Восточно-Сибирском отделении АН) и Валерий Герасимов (клуб подводного плавания при ДОСААФ). В настоящее время ведущими иркутскими фирмами, специализирующимися на подводных погружениях на Байкале, являются «Аква-Эко», «БайкалТэк» и «Свал». Осуществлять подводные погружения на Байкале можно круглый год. Этот вид спорта не подвержен сезонным колебаниям. Летом погружения осуществляют с берега в пос. Листвянка и со специальных кораблей, подготовленных для дайвинга, – сафари-ботов, имеющих компрессор и дайв-палубу. Зимой – со льда, через специально вырубленные в нем майны. Зимние погружения, по мнению дайверов, напоминают погружения в Антарктиде – подводная часть льда на Байкале меньше, но можно встретить впечатляющие лабиринты изо льда. Во всем мире популярны ночные плавания под водой, на Байкале также осуществляются экстремальные ночные погружения под лед в абсолютной темноте, с фонарями. Температура воды зимой в Байкале колеблется от 0 до 3 градусов, видимость – от 10 до 60 метров. Наилучшее время для погружений – начало лета, когда прозрачность воды высокая и на глубину проникает наибольшее количество света. В конце июля на Байкале начинается цветение, и света проникает меньше. Старинные якоря, затопленные напротив пос. Листвянки. Фото предоставлено фирмой «Аква-Эко» Дайверы уходят под байкальский лед Губка Любомирского может достигать двухметрового роста Особенно впечатляют зимние погружения возле торосов. Через идеально чистый лед из-под воды виден размер обуви на подошве и выражение лиц зрителей. При отсутствии снега с глубины 40 метров можно видеть машины и людей, стоящих на льду, а зрители при небольших глубинах могут наблюдать дно шельфа и плавающих аквалангистов. В месте торошения дайверам доводилось наблюдать удивительное по красоте хаотичное скопление льдин на глубину до 6—10 м, причем вмороженные льдины напоминают картину торосов на поверхности, только они не вздымаются вверх, а направлены вниз. Между льдинами под водой образуются галереи и участки двойного льда, среди которых можно плавать, как в пещерных лабиринтах антарктических айсбергов. Отдельные подводные галереи достигают длины 30–40 м. Особенность плавания подо льдом – возможность потери ориентировки. Подводных приборов, подобных спутниковым навигаторам GPS, не изобретено, есть электронные компасы, запоминающие маршрут пловца; чтобы не заблудиться подо льдом и вернуться к проруби, погружения осуществляются только со страховочным шнуром. Интересны погружения рядом с логовищем нерпы для наблюдения за ней или в период нереста, когда можно увидеть движение косяков рыб. Вот как очевидцы описывают рыбное изобилие под водой: «Однажды в мае, во время погружения, мы попали в косяк сигов, идущих на нерест. Тысячи серебристых торпед (а сиги достигают 60 см в длину) равнодушно огибали дайверов и их пузыри, за рыбьими телами не было видно поверхности воды». Исключительная прозрачность байкальской воды привлекает подводных фотографов. Фото А. Зайцева Излюбленные места для подводного плавания на Байкале – это свалы, отвесные стенки, где аквалангисты испытывают ни с чем не сравнимое чувство парения над чернеющей бездной. Наиболее красивые суровые вертикальные стены, уходящие в темноту байкальской глубины, находятся у западного берега – вдоль Кругобайкальской железной дороги, у восточного берега острова Ольхон, в районе Больших Котов (напротив пади Черной). В этих местах есть глубокие и красивые, как правило, совершенно прямые каньоны шириной от 2 до 15–20 м. Дальше они уходят в запредельные для ныряльщиков глубины Байкала. В северной котловине озера подобных впечатляющих подводных каньонов нет. В картотеке мест рекомендованных погружений, составленной дайв-центром «БайкалТэк», дайв-сайт (место погружения) для осмотра подводного каньона Киркирей на Кругобайкальской железной дороге описан так: «В начале погружения в северном направлении идет изрезанный свал, переходящий в грандиозный амфитеатр. Далее большая отдельно стоящая скала с основанием на 23 метрах и высотой 5 метров. На глубине 21 метр вход в подводный тоннель, образованный грудой камней, выход из него на 15 метрах. Дальше из глубины торчит скала-бастион, одна сторона примыкает к свалу, другая обращена к морю. В скале на 25 метрах трещина со сквозным выходом на 18 метрах на макушке скалы. Многочисленные небольшие гроты, огромные камни, поросшие губкой. По мере движения на север свал переходит в крутой каменистый уклон». Ученые с борта глубоководного аппарата «Пайсис» проследили эти протяженные разломы до самого дна Байкала. Каньоны опускаются до дна, многие из них разветвляются и заканчиваются подводными осыпями. Один из узких каньонов, шириной от 2 м, расположен с восточной стороны острова Ольхон, южнее мыса Ижимей. Проплывая между близкими стенками скал, местами можно дотронуться пальцами до противоположных стенок. Необычность каньона в том, что он совершенно прямой и после 100 м глубины уходит в неизвестность. По образному свидетельству аквалангистов, при погружениях они испытывают чувство невесомости, как у космонавтов. Каньон находится рядом с наибольшей глубиной Байкала – 1637 м и примечателен отрицательным свалом на больших глубинах. На его стенах обитает много бычков, и здесь можно наблюдать до 30 видов этих рыб. До 20-метровой глубины стенки каньонов украшают ветвистые кусты губки Любомирского, иногда растущие перпендикулярно отвесной стене. Эта губка встречается в Байкале повсеместно до самого дна, но наиболее густые ее заросли наблюдаются в Ольхонских Воротах, возле острова Огой в Малом Море, локальные места густого произрастания обнаружены около Б. Котов (Варначка падь), между мысами Ижимей и Ухан (высота губки более 2 м). Еще один вертикальный свал находится напротив р. Ледяной, между мысами Северный Кедровый и Елохин на побережье Байкало-Ленского заповедника. Эта река получила свое название из-за наледей и снега, встречающихся в ее долине и по берегам даже летом. Несмотря на обрывистость свала, на нем много губки. На 110 метрах он переходит в крутой уклон. Напротив горы Скрипера, севернее пос. Б. Коты, имеется живописная подводная горная система с отдельно стоящими близко друг к другу вершинами, с глубокими каньонами между ними, здесь имеется несколько гротов. Напротив устья р. Сенной есть огромный валун, застрявший в узком каньоне, под который можно поднырнуть на глубине 14 м и проплыть под ним до глубины 18 м. Подобное место с эффектными подводными скалами-перьями есть на восточном берегу в Баргузинском заливе напротив пос. Максимиха. Выделяется красотой подводного рельефа бухта Ая и губа Фролиха на Северном Байкале. На дне губы находится много крупных подводных камней, опасных для плавания судов. Это результат опускавшегося 10–12 тыс. лет назад ледника с Баргузинского хребта. По мнению ученых, во время ледникового периода Фролихинский ледник был одним из самых мощных на Байкале. Его протяженность была от 30 до 50 км, и мощность у самого конца языка составляла около 80—100 м. Подводные валуны в бухте Ая превышают высоту 4 м, просторно разбросаны по дну, как в японском саду камней, между крупными можно свободно плавать аквалангистам. Камни лежат до самой кромки подводного обрыва, некоторые из них расположены на самом краю, что создает иллюзию, будто можно с помощью небольшого усилия скатить их вниз по подводному склону. Аналогичный подводный пейзаж с крупными 4-метровыми валунами можно наблюдать у южной оконечности полуострова Святой Нос на входе в Баргузинский залив. Байкальский лед напоминает арктические айсберги. Фото «БайкалТэк» Неповторимое по красоте дно отмечается подводниками на мелководье около Ушканьих островов. На острове исследованы два жерла древних вулканов с остатками лавового потока, предполагают, что эти вулканы связаны со становлением Байкальской рифтовой впадины и извергались задолго до образования озера. Следы вулканической деятельности можно увидеть и под водой. Южнее Большого Ушканьего острова сплошным покровом лежит на дне пузырчатая базальтовая порода, излившаяся в древности из вулканов. Это единственное место на Байкале, где обнаружены подводные лавовые поля. Если на поверхности, на пляжах Ушканьих островов и в северной части Ольхона, базальтовая порода хорошо окатана волнами, то под водой она находится в первобытном виде – с острыми краями и рваными гранями. Глубина здесь небольшая, около 3—12 метров, проходит много солнечного света, и лавовое поле отлично обозревается. На глубинах до 5 м приметны хорошо освещенные огромные глыбы белого мрамора высотой до 3–4 м. Немного севернее, между Большим Ушканьим островом и Малыми островами, обращает на себя внимание ровная белая мраморная площадка. Но о самом интригующем объекте в этом районе, видимом на дне под водой в солнечную погоду, сообщил ледовый капитан А. Бурмейстер. На глубине около 12 м к востоку от Ушканьего острова покоится на дне загадочный 1,5-метровый шар, отличающийся более темным цветом от окружающей коренной породы. Лежит он в воронке с характерным круглым валом выброса светлой гальки по периметру, что наталкивает на предположение о его метеоритном происхождении. Этот объект ни учеными, ни подводниками еще не исследован. Восточнее острова Круглый Ушканьего архипелага дайверы любят проводить глубоководные погружения. Скалистая крутая стена вулканического происхождения обрывается в таинственную темноту. Этот свал не похож ни на один другой на Байкале. С 80 метров дно уходит резко под уклон. Характерные особенности: каменная башня, сквозные окна и ворота, небольшие гроты. Здесь найдена подводная природная мраморная белая башня, поражающая оригинальным внешним видом. Разрешенная глубина для погружений с аквалангом на воздухе по системе TDI – до 55 м. Рекордная глубина, официально зарегистрированная при подводных погружениях на Байкале, составляет 154 м (с использованием смесей, содержащих гелий и кислород). Рекорд установил иркутянин Геннадий Мисан, клуб «БайкалТэк», в 2005 г. Такие глубины доступны только подготовленным подводникам. В 1991 г. в специальном глубоководном аппарате «Пайсис» осуществлено погружение на максимальную глубину Байкала – 1637 м. Дно в этом месте представляет собой бугристую поверхность с обломками камней, скатившихся по подводному склону. При погружении исследователи обнаружили на максимальной глубине жизнь глубоководных организмов в постоянной темноте. Оказалось, что простейшие губки встречаются до 1000 м, только на этих глубинах они совершенно бесцветные, в отличие от своих зеленых сородичей на мелководье, а илистое дно на глубине 1400–1637 м имеет волнистый характер, напоминающий рябь на песке мелководья. Только эта рябь образовалась не от волнения и подводных течений, а от жизнедеятельности микроорганизмов (бычки, голомянки, которые зарываются в песок). На Байкале нет затонувших судов с кладами из золотых монет, обросших ракушками, как в теплых морях, и таинственных развалин поселений, но есть реальные исторические события, окутанные легендами и тайнами. Кожаные мешки с серебряными монетами утоплены при перевозке по льду у Шаманского мыса, вблизи пос. Култука, и до сих пор не найдены. Подводные археологи исследовали затопленные стоянки первобытного человека на мелководьях в Чивыркуйском заливе и обнаружили большое количество черепков. Толстый слой ила затрудняет исследования, поэтому найденные под водой стоянки еще ждут подводных разведчиков. Следы современной деятельности людей встречаются под водой вдоль Кругобайкальской железной дороги. В порту Байкал можно исследовать подводную часть старинного причала и порыться в скопившемся за сотни лет корабельном хламе, усеявшем толстым слоем все дно в порту. Различные затонувшие объекты, по рассказам дайверов, можно увидеть и в других местах. В «Комсомольской правде» летом 2007 г. опубликована статья с сенсационным заголовком: «На дне Байкала найдено НЛО». В статье сообщается об обнаружении объекта 7 м длиной и 1,5 м высотой с корпусом без единой заклепки. На самом деле на мелководной банке напротив Култука находятся 6 разбросанных на разной глубине старинных металлических понтонов. На шельфе «Полумесяц» у Кругобайкалки на глубине 40 м лежит якорь. Напротив Каторжанки (89-й километр) упал в начале прошлого века в воду целый железнодорожный состав, и сейчас он лежит на глубине свыше 100 м. Отвесный подводный обрыв начинается в этом месте сразу от берега, на глубине около 100 м он переходит в крутой уклон. Погружения здесь осуществлялись до 140 м. Были обнаружены разбросанные на разных глубинах по дну старинные вагоны с одноколесной парой, что свидетельствует о принадлежности их к царскому времени. Возможно, на большей глубине лежит старинный паровоз, который пока не обнаружен. Катастрофы на Кругобайкальской железной дороге имели место. О некоторых из них можно прочитать в «Иркутской летописи». Об одном из таких происшествий сообщается: «14 сентября 1900 года во время маневров на станции Байкал слетели в воду и ушли на глубину 17 саженей (это более 40 м) четыре вагона с военными грузами». На шельфе у причала турбазы «Таежная» дайверами найдены россыпи дореволюционных патронов, в разных местах вдоль Кругобайкальской железной дороги – ружья – «трехлинейки», картечь, старинные штыки и железное ядро. В исторических хрониках зафиксированы даты и места гибели байкальских судов. Из-за больших глубин эти затонувшие корабли до сих пор не найдены, но благодаря холодной пресной воде они могут идеально сохраниться до наших дней. В 1883 г. близ Ушканьих островов потерпела крушение и затонула парусная шхуна «Первенец». В 1888 г. затонул пароход «Николай», принадлежавший купцу A.M. Сибирякову, в 1900 г. – пароход «Лебедь» с 800 местами чая, в 1901 г. в сильный шторм разбилось в щепки о скалы мыса Кобылья Голова судно «Потапов». Рыболовецкий бот, занесенный песком, лежит недалеко от берега в бухте Загли (остров Ольхон). Баржа нерповщиков, выброшенная с мелководья, на мысе Верхнее Изголовье. Деревянный баркас был обнаружен в 2005 г. при прокладке кабеля на дне пролива Ольхонские Ворота. В 1983 г. напротив Красного Яра, в 500–600 м от берега, затонул катер «Академик Шокальский». Катер гидрометеослужбы шел без балласта, попал в сильный порыв ветра – горная, перевернулся и затонул на глубине около 1 км. До сих пор это судно не поднято на поверхность. В 1940 г. в бухту Фролиха упал гидросамолет. Судьба этих и многих других затонувших судов, самолетов, автомашин и места их точного нахождения на дне Байкала не установлены. По приблизительной оценке, со дна не поднято около 150 машин, ушедших под лед за прошедшие десятилетия. Затопленный берег в пос. Листвянка, в результате строительства Иркутской ГЭС и последующего подъема Байкала приблизительно на 1 м, скрывает под водой старый причал из бревен, расположенный приблизительно на расстоянии около 100 м от современного пляжа. Напротив впадения в Байкал реки Крестовки раньше на дне находился остов затонувшего старого деревянного судна, предположительно «Феодосий», к настоящему времени уничтоженный волнами. Напротив пос. Листвянка на глубинах от 12 до 60 м лежат четыре якоря, два из них – 4-лепестковые, мощные, в рост человека, сплошь обросшие губкой и покрытые сильной коррозией, находятся рядом друг с другом. В подводных гротах на глубине 20–25 м дайверы закладывают на хранение бутылки с вином, среди них есть именные, например музыканта А. Макаревича. На 3-метровой глубине лежит загадочная чугунная 1,5-метровая пушка, неизвестно с каких времен и волей каких событий оказавшаяся на дне Байкала. Все эти исторические реликвии специально не поднимаются на поверхность, чтобы демонстрировать их при погружениях в Листвянке как музейные экспонаты подводной истории Байкала. При заполнении Иркутского водохранилища ушла под воду железнодорожная ветка Иркутск – порт Байкал на левом берегу Ангары. Здесь хорошо сохранились опоры мостов и подпорные стенки, сложенные из обтесанного камня в начале ХХ в. Между пос. Листвянка и Б. Коты, в районе дайв-сайта «Средний», подводниками обнаружена на сегодня самая крупная на Байкале подводная пещера протяженностью свыше 25–30 м. Вход в нее расположен на глубине 36 м. Проход шириной 1,5–2 м идет с набором высоты до глубины 24 м и заканчивается подводным залом, в котором свободно помещаются три аквалангиста и места хватает для разворота. В 2007 г. вблизи утеса Чертов Мост обнаружена еще одна пещера с широким входом на глубине 94 м, но она остается неисследованной. Большое количество волноприбойных гротов известно севернее мыса Малая Колокольня, в один из них можно вплыть на лодке. На побережье Малого Моря, на скалистых мысах материка – Арал, Курминский, и на острове Ольхон – мысах Саган-Хушун, Шаманский мыс (Култук), Хобой – есть волноприбойные гроты, но их длина обычно не превышает 10–20 м. Интересный протяженный грот находится на мысе Саган-Морян (Байкало-Ленский заповедник). Он известен под названием Нерпичья пещера и связан с Байкалом подводным туннелем длиной около 30 м. Из подводных аномалий, зарегистрированных в последние годы, можно выделить две. Рядом с портом Байкал, примерно в 100 м от берега, в 2006 г. был обнаружен гигантский подводный оползень, образовавший уступ длиной свыше 100 м и высотой больше метра. Этого уступа не существовало в 2005 г. Удивительный след на дне, напоминающий дорогу и выделяющийся среди подводного окружения своим светлым цветом и отсутствием произрастающих на нем водорослей и лежащих крупных камней, обнаружен в 2005 г. при прокладке кабеля по дну пролива Ольхонские Ворота. След, получивший название «лунная дорожка», тянется поперек пролива. Дайверы сделали фотографии этой аномалии, но природу ее происхождения до сих пор объяснить не могут. «МИРЫ» НА БАЙКАЛЕ Уже более 250 лет исследователи отмечают по всему периметру побережья озера многочисленные проявления природных газов и нефти. В старинных летописях сохранились свидетельства о том, что еще в XVIII в. местные жители находили на пляжах Байкала выброшенные волнами куски черного маслянистого вещества, которое сейчас называют гудроном, или битумом. Известно четыре места на озере, где нефтяная пленка регулярно появляется на поверхности воды. Два основных источника находятся неподалеку от мыса Горевой Утес в Баргузинском заливе и в районе реки Большой Зеленовской, неподалеку от устья Селенги. Эти два источника дают выбросы нефти в воду порядка шести тонн в год. Стоячий огонь, возникающий при воспламенении газов, вырвавшихся на поверхность, фиксировался во время землетрясений и в обычных условиях местными жителями как зимой, так и летом. Дети из деревень в дельте Селенги развлекаются в начале зимы, прокалывая пешней ледовые вздутия и поджигая вмороженный газ в байкальском льду. При большом газовом пузыре можно получить эффектный факел горения. Незамерзающие пропарины, постоянно образующиеся зимой, также следствие извержения газов со дна. На поверхность всплывают пузыри газа, покрытые нефтяной пленкой. Интенсивные выбросы газа со дна высотой свыше 600 м фиксируются эхолотом. До недавнего времени о природе этих явлений можно было только догадываться, а о том, что на дне Байкала могут оказаться огромные запасы газогидратов и действующие грязевые вулканы, не предполагал никто из ученых. Видеосъемка с борта батискафа «Пайсис» в 1990 г. запечатлела дырчатые глины на глубине свыше 300 м В 2008 г. завершен первый этап научной экспедиции глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на Байкале. В общей сложности было совершено 52 погружения. Ученые обнаружили нефтеносные породы, сейсмогенные грунты, а также новые микроорганизмы, нашли подтверждения существовавшим гипотезам о том, что раньше уровень воды в Байкале мог быть ниже на полкилометра. Интересным открытием для ученых стала голубая губка, которая, как оказалось, проживает на всех глубинах озера до 1,5 тыс. м. На небольших глубинах губка зеленого цвета, до глубины примерно 300 м – белого, а ниже, как выяснилось, – ярко– бирюзового. В ходе погружений была определена максимальная глубина 1590 м, при этом глубиномеры аппаратов были тарированы на морскую воду. После введения поправочного коэффициента расчетная фактическая глубина этого погружения составила 1623 м. «Мы опустились на максимальную глубину, прошли по дну 3,5 мили. Здесь очень ровная местность, нет никаких более глубоких впадин для погружений». Во время погружений обнаружено на дне озера три места, откуда выходит нефть. Со дна Байкала из тектонических трещин в его воды ежегодно поступает около 6 тонн нефти. Эта нефть поглощается микроорганизмами, живущими на Байкале, поэтому она не распространяется по озеру и локализуется. В этих районах со дна Байкала идет постоянный выброс газа, нефти и глубинных минерализованных вод. В результате на поверхность всплывают капли газа, покрытые нефтяной пленкой. Впервые удалось увидеть и сфотографировать на дне выход сочащейся нефти. Из битумного конуса, где оседают тяжелые фракции нефти, каждые 28 секунд наверх уплывает капелька нефти диаметром около 1 см. Все битумные постройки облеплены животными и напоминают кораллы. Каким образом нефтеокисляющие организмы, черви и рачки живут на нефтяных донных выходах – теперь одна из главных загадок Байкала. Ученых заинтересовала возможность выращивания в лабораторных условиях байкальских микроорганизмов и их последующее применение для ликвидации в разных местах мира последствий экологических катастроф, связанных с утечкой нефти. На дне озера, в южной и средней котловине находятся конусы грязевых вулканов, получивших названия – Большой, К-2, Санкт-Петербург, Малый. Особо высокая интенсивность газообразования отмечается в дельтах крупных рек – Селенги, Баргузина и Верхней Ангары. По оценке ученых, только из газовых грифонов в прибрежной подводной части дельты Селенги ежегодно выделяется в атмосферу около 20 млн м 3 горючего газа. Слой донных осадков до 7,5 км является мощной природной фабрикой для образования масштабных скоплений разнообразных по составу газов. Особенно распространен метановый тип газа. Миллионы лет реки приносят в Байкал органические вещества – остатки растений и животных. Они опускаются на дно, образуя слои илистых отложений. Со временем эта органика превращается в месторождения нефти и природного газа, где один из основных компонентов – метан. Байкал стал первым местом в мире, где удалось при бурении получить образцы газовых гидратов в пресном водоеме. Разработка технологии промышленной добычи газогидрата на Байкале позволит впоследствии использовать ее во всем мире. В сентябре 2007 г. ученые со всего мира собрались в Листвянке, чтобы узнать о достижениях ученых Иркутского лимнологического института в области исследования газовых гидратов. Когда метан, поднимаясь из донных осадков, встречается с холодной водой, просочившейся сквозь трещины земной коры, он сразу остывает. При высоком давлении из воды и метана образуется вещество, похожее на ледовые соединения, – гидрат метана. Это соединение, внешне ничем не отличающееся от обычного льда, стабильно лишь при высоких давлениях и низких температурах, то есть на глубоководных участках или в земной коре. Если его потревожить – начинается выделение метана в водную толщу, с последующим извержением газов на поверхность. Поднятый на поверхность со дна Байкала метановый лед начинает таять и дымить. Добывать газогидраты пока не научились, хотя из кубометра такого льда можно получить примерно 164 кубометра метана. По мнению ученых, газогидраты в будущем смогут заменить нефть и стать новым главным энергетическим источником для человечества. Принципиально новый источник природного газа, получивший название «горючий снег», в будущем может изменить энергетическую картину мира. В случае технологического прорыва и возможности добывать газовые гидраты с морского дна для многих стран отпадет необходимость импорта газа из России. Считается, что запасы газогидратов могут намного превышать запасы природного газа в свободном состоянии. По последним оценкам, в залежах природных гидратов сосредоточено от 10 трлн до 1000 трлн кубометров метана, что превышает запасы нефти, угля и природного газа, вместе взятых. Кроме Байкала, огромные скопления газогидратов находятся на побережье Атлантического и в Тихом океанах. В донных осадках в 1997 г. в процессе подводного бурения на Академическом хребте были впервые выявлены скопления газогидратов. Верхняя граница залегания их в этом месте от дна Байкала составила 84—100 м. Содержание газогидратов приблизительно 6 мг газа на 1 г осадка. Выделяющийся из байкальских гидратов газ – чистый метан. Его изотопный состав говорит о том, что он имеет биогенное происхождение, то есть образован бактериями. Метан растворяется в воде, значительная его часть перерабатывается разными видами микроорганизмов и бактериями. Организмы (археи), способные использовать в обмене веществ метан, не нуждаются в солнечном свете и кислороде для процессов окисления. Исследование метанотрофных бактерий – важное направление в науке для поиска внеземной жизни, основанной на иной биохимической основе. Высказана гипотеза, что постоянное выделение метана со дна Байкала способствует непрерывному водообмену. Это предположение ученых подтвердилось после обнаружения метановых факелов на дне озера. С помощью специальной эхолотной съемки были зафиксированы мощные факелы выходящих газов высотой до 900 м. Они находятся на больших глубинах и пока мало изучены. Об их современной активной деятельности свидетельствуют космические снимки со спутника. На фотографиях видны концентрические следы на льду Байкала от восходящих при извержении газов. Ученым Лимнологического института удалось запечатлеть на камеры с экранов эхолотов и других геофизических приборов многочисленные факелы извержений метана, которые могут свидетельствовать о наличии подводных грязевых вулканов на дне озера. Аномальное темное пятно на акватории озера впервые было обнаружено в 1999 г. со спутника. На цветных фотографиях с околоземной орбиты иркутские ученые-лимнологи увидели на апрельском льду Байкала четкие границы 4-километрового идеального круга, внезапно появившегося за одну неделю. Загадочный круглый след, видимый только из космоса, находился на байкальском льду в 2 км от берега напротив мыса Крестовского. Весной, когда лед растаял, в район мыса Крестовского был направлен флагман научного флота судно «Верещагин» для взятия проб воды и комплексного исследования обнаруженной аномалии. Кольцеобразное пятно на льду фиксируется только на протаявшем весеннем льду. По мнению ученых, это следствие достаточно малоизученного явления мощного выброса газов со дна озера, которое и зафиксировано на спутниковых фотографиях. Механизм действия извержения метана выглядит примерно следующим образом: в донных отложениях накапливается углерод, который со временем трансформируется в метан, затем образуется газовый гидрат в кристаллическом состоянии, который при нарушении стабильности высвобождается в газообразном виде и вырывается на поверхность. В результате выхода метана может погибнуть голомянка и, возможно, увеличивается кормовая база для промысловых рыб. Процесс этот крайне мало изучен, и наблюдать само подводное извержение еще никому не удавалось. Выделение газов происходит на большой глубине – около 1000–1100 м, на крутом подводном склоне, что затрудняет поиск и исследования. Извержения были зафиксированы весной 1999 г., в апреле 2003 г. и третий раз снова в апреле 2005 г. Следы извержений газа зафиксированы также при глубоководных погружениях около Ушканьих островов, где обнаружены конусообразные углубления с круглыми входными отверстиями в желтой глине обрывов на глубине около 500 м. Некоторые отверстия настолько большие, что в них можно свободно заплыть человеку. Другая впечатляющая подводная гора находится в Южной котловине Байкала. Она имеет высоту относительно дна почти 1000 м, увенчана двумя вершинами с очень крутыми склонами, одна из которых не доходит до поверхности воды всего 34 м. Возможно, когда-то Посольская банка являлась островом, так как на карте Байкала 1806 г. в этой части озера имеется надпись «о. Столбовской», хотя в настоящее время здесь никаких островов не наблюдается. Глубинная подводная съемка в этом районе выявила «ноздреватые», «дырчатые», «пузырчатые» глины на глубине от 990 до 320 м. Размеры этих дыр и нор самые различные – от нескольких сантиметров до 2 м и более. На глубине 586 м в глинистом, сплошь пузырчатом обнажении встречена такого же происхождения пещера, в которую мог бы зайти человек. САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛАДЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ ПЕЩЕРА С СОКРОВИЩАМИ КИТАЙСКОГО КАРАВАНА Над утесом Саган-Заба, вверху, в пади имеется грандиозная карстовая воронка диаметром около 40 м. С ней, возможно, связаны легенды о таинственной пещере и золоте, спрятанном в ней китайцами, которое они не смогли переправить через Байкал на верблюдах и вынуждены были зарыть. Вход в пещеру до сих пор неизвестен, а упоминания о ней и описание можно отыскать в книгах 20-х гг. прошлого века. Краевед П.П. Хороших в книге «По пещерам Прибайкалья» пишет: «Пещера находится на вершине скалы и имеет узкое входное отверстие. На глубине примерно 10 м имеется большой темный зал, из которого по сторонам отходят горизонтальные коридоры. Один из более широких коридоров кончается глубокой ямой, книзу расширяющейся. Более 50 лет назад местными жителями на дне пещеры были найдены остатки культуры железного века. В одной из бурятских легенд упоминается, что в пещере зарыто китайцами золото, которое они везли на верблюдах через озеро Байкал. Туристы, посещающие скалу Саган-Заба, в щелях ее часто находят старинные монеты, волосы, полоски материи, которые ранее клали буряты-шаманисты в качестве жертвоприношений духу – хозяину скалы». Вершина утеса носит ярко выраженные карстовые следы: многочисленные засыпанные камнями воронки и щели. Эту пещеру искали многие, но найти ее пока никому не удается. Вход в пещеру, где якобы спрятали золото, был надежно замаскирован. Более 10 раз энтузиасты из спелеологического клуба «Арабика» искали утраченный вход, но безуспешно. Местные жители в итоге сочинили даже новую легенду о мистическом наваждении: пещеру находят, но на следующий день таинственным образом дорога к ней забывается, и все связанное с ней улетучивается из памяти. О том, что пещера на самом деле существовала, свидетельствуют рассказы о прятавшихся в ней дезертирах в годы Великой Отечественной войны. В 1987 г. на южном склоне распадка в глыбовом завале найдено несколько гротов, соединенных между собой узкими лазами, но это не та пещера, которую описывал П.П. Хороших. Входы ориентированы на юг, к Байкалу. Археологические материалы и остатки фауны зафиксированы в двух гротах, расположенных в 3 м друг от друга. В них найдены фрагменты керамики с гладкой поверхностью, украшенной подковообразными вдавлениями и растительным орнаментом, обломки керамического тигля. В одном из двух гротов обнаружено кострище. Коллекция хранится в фондах лаборатории палеоэкологических исследований ИГУ. Косвенно в пользу легенды о запрятанном золоте китайского каравана в пещере на утесе Саган-Заба может свидетельствовать исторический факт существования рядом с этим местом ледовой переправы с мыса Крестовского на восточный берег к пос. Сухая. В самом деле, если ледовая переправа становится опасной, ничего не остается, как спрятать золото до лучших времен, однако подтвердить легенду так никто и не смог – ни пещеры, ни золота найти не удается. ПОТЕРЯННОЕ ЗОЛОТО УРАНОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ Непосредственно с Ушканьими островами связана история о золотом кладе на одном из Малых Ушканьих островов. Ее опубликовал в 1998 г. А. Мартыненко, [1] основываясь на дневниковых записях лагерного врача, с которым умирающие заключенные делились сокровенными тайнами. История представляет краеведческий интерес, так как, судя по всему, информация о кладе затерялась среди архивов, и закопанное золото так и не нашли. В опубликованной заметке о золоте Урановой экспедиции НКВД, так официально именовалась экспедиция, направлявшаяся в район Восточного Забайкалья с целью поиска урановых руд в начале зимы 1941 г., говорится о сформированной в Ленинграде группе геологов, специализировавшихся на полиметаллических месторождениях. Узких специалистов по урановым рудам тогда еще не существовало, поэтому об опасности для здоровья людей долговременного контакта с ураном и лучевой болезни никто не знал. Это и стало причиной последующей трагической развязки. 1 А. Мартыненко. Невостребованные клады. СПб., 1998. С. 169. В марте 1941 г. экспедиция прибыла в Иркутск, где к ней присоединилось еще несколько местных геологов. В конце мая они добрались до Нижнеангарска, откуда их караван на вьючных лошадях отправился в район Северомуйского хребта, где был разбит лагерь и начата геологоразведка. Район оказался перспективным на урановые руды, попутно экспедиция обнаружила и наличие в этих местах золота. 22 июня началась война с немцами. Руководитель группы имел строгое указание во что бы то ни стало найти урановые месторождения для страны и продолжать работу, пока не придет смена. Однако ожесточенные бои за Москву отразились на судьбе экспедиции, и вскоре она оказалась полностью лишенной связи с внешним миром. Геологи, несмотря на потерю связи с центром, продолжали автономную работу до 1944 г., но за это время неизвестная болезнь стала причиной смерти всего начальства и нескольких членов экспедиции. Оставшиеся в живых восемь человек решили выбираться своими силами на берег Байкала. С собой они взяли только образцы урановой руды и около 20 кг намытого за это время золота. Во время перехода к озеру от той же неизвестной болезни умерло еще шесть человек. К берегу Байкала в районе Нижнеангарска вышли только двое. Они смогли принести с собой лишь самые важные документы, образцы урановой руды и все намытое золото. На берегу озера геологи нашли брошенную лодку и приняли решение плыть на ней на юг, к железной дороге, чтобы затем добраться до Москвы. Но первый же крупный шторм, в который они попали, изменил маршрут, и лодку в тумане прибило к маленькому овальному островку с невысокими деревьями, без следов обитания людей. Лагерный врач в дневнике об этом эпизоде пишет: «Чтобы больше не рисковать, лодку решили разгрузить и взять с собой только самое важное. Решили, что золото слишком тяжелое, да и спешно везти его в Москву ни к чему. Золото закопали на самой макушке в центре островка. Закопали неглубоко, только с глаз долой. Когда сняли тонкий слой почвы, там обнаружилась основная порода, составляющая тело острова, – розовый мрамор. Весь остров состоял из розового мрамора, он уходил в воду со всех сторон, и в чистой байкальской воде это хорошо просматривалось. Тут они заметили неподалеку еще несколько таких же небольших островков. Их островок в группе самый восточный. Другие тоже казались незаселенными». Закопав около 20 кг золота на острове, геологи взяли с собой только ценные карты с обозначенными важными для страны месторождениями и образцы урановых руд и продолжили свое плавание на юг по озеру. Сначала они встретили лесорубов на берегу, а затем благополучно добрались до Иркутска и следом до Москвы. Руководство страны за проделанную работу пообещало представить их к Сталинской премии. Но сначала скончался один геолог, а затем от заболевания крови умер и последний из оставшихся в живых участников Урановой экспедиции, так и не успев вернуться на Байкал за оставленным золотом. История на этом обрывается. Ни один из опрошенных местных егерей не смог ни дополнить, ни опровергнуть этот рассказ, оказалось, что никто никогда не интересовался данной историей и не искал с металлодетекторами закопанный геологами клад на Малых Ушканьих островах. Вполне может быть, что оставленное когда-то золото на крошечном Ушканьем острове покоится до сих пор под дерном на нежно-розовом мраморе скальной вершины. УТОНУВШИЕ КОЖАНЫЕ МЕШКИ СЕРЕБРЯНОГО ОБОЗА Затонувших сокровищ на дне Байкала известно не так много. Одним из малоизвестных фактов остается случай 1867 г., когда под лед ушла почтовая повозка, доверху груженная кожаными мешками с серебряными монетами. Это произошло в канун Нового года (по современному календарю – с 13 на 14 января). В пос. Култук поздним вечером прибыл серебряный обоз – «тяжелая почта» из Иркутска на семи повозках. Кроме ямщиков, ее сопровождали два вооруженных чиновника. Каждая повозка везла несколько больших кожаных мешков цилиндрической формы, в которых находились рублевые серебряные монеты, предназначавшиеся кяхтинским купцам. В каждом мешке хранилось по тысяче рублей. В Кяхте открывалась зимняя торговая ярмарка, на которую съехались не только российские купцы, но и китайские, и монгольские торговцы, охочие до серебряных монет. Кяхтинское купечество обещало большую премию за досрочную доставку из столичного монетного двора ценного груза. Поэтому сопровождавшие обоз чиновники, надеявшиеся получить премию, пренебрегли осторожностью и выехали на неокрепший лед. Первая повозка сразу же провалилась под лед. Погибли ямщик и лошади. Остальной обоз еще не успел отъехать от берега – это спасло жизнь другим. По слухам, сокровища не смогли найти, и они остались на дне Байкала, их до сих пор никто не обнаружил. Подробности давнего события исследовал култукский краевед-геолог С. Снопков, который сообщает: «Случилась трагедия вот как, все население Култука уже начало праздновать Новый год, и среди жителей, казалось, не осталось ни одного трезвого человека. Неожиданно из Иркутска прибыла тяжелая почтовая повозка с огромной суммой денег, которые направлялись купцам Улан-Удэ. Дорога зимой проходила через Байкал, прямо по льду. Денег почтой перевозилось очень много. Каждую тысячу серебряных рублей помещали в крепкий кожаный мешок цилиндрической формы. Таких мешков в повозке насчитывалось более десятка. Чиновники, прибывшие из Иркутска в Култук, не захотели задерживаться в поселке и велели сразу же перезапрячь лошадей, чтобы отправиться дальше в путь по Байкалу. Не учли тогда почтовики, что лед на озере был еще слишком тонок. Ямщиков на столь ценный груз посадили тоже пьяных. Когда выехали на лед, сани с тяжелой поклажей серебра неловко занесло, лед проломился, и повозка шумно ушла под воду. Только через четыре месяца упорных поисков злосчастную повозку удалось обнаружить. Ее с трудом подняли со дна и вытащили на берег. Денег в ней не оказалось, вероятно, груз слетел с повозки и сейчас по-прежнему лежит где-то на дне». По описаниям польского ученого Б.И. Дыбовского, проживавшего в начале ХХ в. в Култуке, повозка с серебром затонула в 100–200 м от провала у Шаманского мыса, что под Култуком. Глубина в тех местах несколько десятков метров. В своих дневниках Бенедикт Иванович писал: «…страшная трагедия буквально разорила култучан. Оставила всех без копейки, так как за потерянные деньги людям пришлось заплатить огромный штраф». НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА ДЕМИНСКОГО ЗОЛОТА Долина Шумака наряду с минеральными источниками прославилась также рассказами о сказочно богатом месторождении золота, надежно упрятанном от глаз старателей где-то в глухих отрогах Саян. Легенду о сибирском Эльдорадо местные жители передают из уст в уста вот уже полтора столетия, но до сих пор никому не удалось найти знаменитую золоторудную жилу. Среди старателей, промышлявших в горах Восточного Саяна, циркулируют слухи о фантастически богатой 400-метровой жиле, где золото можно вырубать киркой. Впервые такие слухи появились в конце ХIХ в., когда где-то рядом с устьем Шумака один из старателей открыл редкостное по своему богатству месторождение золота. Считанные люди знали дорогу туда, но хранили ее в строжайшей тайне, передавая только своим детям, изредка они отправлялись в это потаенное место в горах и всегда возвращались оттуда под завязку нагруженные золотом. Из рассказов было известно только, что жила находится под водопадом в труднодоступном месте, среди отвесных скал, на одном из притоков Китоя. Нескольким счастливчикам удалось выйти на сибирское Эльдорадо случайно. За минувшие полтора столетия легендарное месторождение как минимум трижды находили и вновь теряли, но сведения о его расположении так и остались тайной. Попытки его последующих обнаружений старателями и геологическими поисковыми партиями овеяны противоречивыми свидетельствами; как и на американском Клондайке, обагрены кровью преступлений и аурой золотой лихорадки – многие искатели приключений и геологи шли по следам первооткрывателя этого месторождения, беглого каторжанина Дмитрия Демина, но никому так и не удалось найти золотую жилу. Горная система Восточного Саяна считается одной из наиболее труднопроходимых и малонаселенных в Сибири Геолог, профессор Иркутского университета А.В. Львов в 1930 г. опубликовал статью о геологических исследованиях в Тункинских и Китойских Альпах, где впервые в открытой печати рассказал о новиковской легенде, так в то время именовалось деминское золото: «Некоторый практический интерес могут представлять указания на находку Новиковым богатого рудного золота в кварцевой жиле в районе Дмитриевки (Нижнего Шумака), слухи о котором давно уже циркулировали среди местного населения и неожиданно как бы получили косвенное подтверждение зимой 1929 г.». Эта публикация до сих пор остается наиболее полным источником сведений о новиковской легенде – деминском золоте, мало что можно добавить нового из опубликованных позже журналистских расследований. Место зимовки Д. Демина напротив устья Шумака В прошлом реку Шумак называли Дмитриевкой, по имени беглого каторжанина Дмитрия Демина, который, по слухам, нашел где-то в этих краях богатую золоторудную жилу, «золото в скале у водопада». История деминского золота началась в 60-х годах ХIХ в., с побега в темную зимнюю ночь группы каторжников из знаменитого на всю Россию Александровского централа, располагавшегося под Иркутском. Беглецы, перебравшись по льду на левый берег Ангары, незаметно миновав все поселения, направились к свободе вверх по заснеженной долине реки Китоя в глухие таежные и необжитые горные районы Восточных Саян. Не всем бежавшим удалось выжить на морозе и без пропитания в суровой зимней тайге. Двоих каторжан сломил голод, и они отправились в Тункинскую долину, где были пойманы, закованы в цепи и препровождены обратно в Александровский централ. Дмитрий Демин с напарником остались зимовать на Китое. От холодов их спасла теплая пещера в ущелье Китоя, расположенная выше устья Шумака, где они и провели зиму. О судьбе напарника ничего не известно, но Демину, отличавшемуся особенной силой и здоровьем, повезло, он сумел пережить зиму. По описанию, это был угрюмый бородатый, исполинского роста и невиданной силы мужик, он обустроил свое жилище и даже позже срубил себе на Шумаке зимовье, стал охотиться и промышлять золотом, которое обменивал на продукты у местных охотников. Два года Демин скрывался от преследования в саянской тайге. Геологоразведочные экспедиции в Восточном Саяне так и не нашли знаменитую Деминскую золотую жилу Водопад Домышева на левом притоке Китоя, названный по имени одного из золотых старателей, промышлявшего поиском золота в этом районе. Фото с вертолета О. Грейзе До недавнего времени рассказ о зимовке в пещере около устья Шумака оставался простым мифом. Однако в 1999 г. несколько пещер в этом месте были действительно найдены и исследованы руководителем иркутского клуба спелеологов «Арабика» А. Осинцевым. Экспедиция иркутских спелеологов прошла зимой по маршруту Демина, по льду Китоя до устья Шумака, и нашла 3 гротообразных пещеры напротив устья Шумака, на левом берегу Китоя. Самая большая пещера представляет собой полость высотой до 10 м и с площадью основания диаметром около 20 м. Вход находится ниже зала, поэтому в зале даже зимой сохраняется плюсовая температура. Пол пещеры наклонный и неровный, ровная площадка, где можно расположиться на ночлег, находится в верхней части, но на ней нет никаких следов длительного пребывания человека, всего вероятнее, это не та пещера, где мог зимовать Дмитрий Демин. Ниже по течению, на протяжении 2 км, находятся еще два видимых с реки входных отверстия, исследовать которые спелеологам из-за нехватки времени так и не удалось. Все обнаруженные пещеры расположены на левом берегу Китоя – эта деталь важна для последующего рассказа. Один из сотен водопадов на притоках Китоя – под каким из них спрятана золотая жила Демина? Из легенды известно, что Дмитрию Демину однажды крупно повезло: в долине одного из притоков реки Китоя он совершенно случайно, охотясь на зверей, наткнулся на обширное месторождение рудного золота. Это было не так далеко от его жилья, находившегося вблизи устья Шумака. Из его рассказов якобы следовало, что расположена золотая жила «у водопада в замкнутом ледниковом цирке», на водораздельном хребте между реками Шумак и Китой. Там это золото впоследствии и искали на протяжении длительного времени. От устья Шумака до знаменитых шумакских источников около 25 км. Ущелье Шумака от устья вверх тянется почти на 10 км – это узкий извилистый каньон с отвесными 20-метровыми скальными стенками, со следами множества временных и постоянными водопадами. Но все эти водопады низвергаются не в замкнутые ледниковые кары, а в ущелье Шумака, иногда прямо в стремительный поток реки. Они совершенно не похожи на деминский водопад, падающий в замкнутую каменную чашу. К нему можно было подойти на лошадях, а по каньону Шумака можно пройти на лошадях только зимой. Ширина каньона местами сужается до 4–5 м. Летом грохочущий поток среди отвесных скальных стен непроходим даже на лодках (наивысшая, VI категория сложности), пешком каньон обходят далеко по верху. Местами тропа здесь весьма опасна и непроходима на лошадях. Она идет по крутым каменным осыпям и скользким мраморным скалам с узкими полками, на которых порой не за что ухватиться и есть реальный риск сорваться вниз. Согласно легенде, бывший каторжник Демин добыл пуд золота и добрался с ним до поселка Тунка, где каким-то образом «легализовался»; рассказывают, что за пуд золота (16,38 кг) он купил у местных властей свободу и право жительства в поселке. Историки сообщают: Дмитрий Демин впоследствии женился и жил в Тунке, откуда по мере необходимости время от времени уходил в горы, чтобы пополнять свои золотые запасы. Со смертью Демина адрес золота потерялся, а карта с указанием его тайников, переданная сыновьям, была утрачена. Сыновья пытались найти клад отца с помощью оставленной им карты, отправились на поиски золота через Саган-Угун вверх по Китою, но едва не погибли при переправе через реку, утопили всех коней, после чего вернулись ни с чем. Интересно, что в рассказе упоминается переправа на левый берег Китоя. Зачем нужно было переправляться на левый берег, если месторождение Демина, как считалось, находилось на правом берегу Китоя? Слух о богатом месторождении вскоре дошел до Иркутска и весьма заинтересовал владельца северобайкальского прииска Нюрин-Дукану золотопромышленника Кузнецова, начавшего добывать асбест вблизи озера Ильчир в верховьях Китоя. Он решил лично заняться поисками деминского золота. По следам засечек после утомительных поисков ему удалось шаг за шагом пройти маршрутами Демина и найти шурфы и само золотое месторождение. Об этом свидетельствует его докладная записка в горное управление об открытии им месторождения. По тогдашним правилам, точные координаты месторождения сообщать было не обязательно, заявку оформили без карты. По каким-то бюрократическим причинам землеотвод Кузнецов не смог получить, так как указанная им речка Дмитриевка не значилась на картах горного управления. Отказ так сильно повлиял на Кузнецова, потратившего крупные сбережения на поиски деминского золота, что он тяжело заболел и вскоре умер. Никаких записок или планов месторождения золотопромышленник Кузнецов после себя не оставил, поэтому тайна вновь открытого деминского золота осталась по-прежнему нераскрытой. В 1908–1910 гг. поиски деминского золота продолжили служащий в компании Кузнецова некто по фамилии Шнелль и горный техник Николай Новиков. По поручению Верхнеамурской компании они вели разведку в низовьях Шумака-Дмитриевки, по Китою до устья Билютуя и вверх по последнему. Геологическое строение местности, по мнению геологов, не исключает возможности нахождения здесь рудного золота. Встречаются многочисленные жилы кварца мощностью от нескольких сантиметров до 4 м с вкраплениями пирита и слабым золотоносным содержанием. В низовьях Шумака были обнаружены знаки золота с содержанием до 1—12 г на тонну, а также богатые жилы пирита в ущелье Шумака, но рудного золота за три года поисков они так и не нашли. Много лет горные разведчики искали заветный клад, расспрашивали местных жителей—сойотов о золоте, но безуспешно. Шнелль от поисков отказался, а Новиков, работая на приисках, продолжал упорно собирать сведения о Демине. Он считал, что уже обладает достаточным запасом данных для организации новой экспедиции, но в это время произошла революция, Шнелль бежал, а своих средств у Новикова для похода не было. В годы Гражданской войны Новиков вел боевые действия на стороне Колчака с отрядами красноармейцев в горах Восточного Саяна, хорошо знакомых ему по экспедициям. В одном из боев отряд Новикова был разгромлен. Спасаясь от красных, он с остатками солдат все дальше уходил по ущельям в горы и, по иронии судьбы, во время блужданий случайно наткнулся на золото, которое безуспешно искал всю жизнь. Легендарная золотая жила Демина была найдена в третий раз, и снова она находилась «в крутом замкнутом ледниковом цирке, названном чашей Новикова, куда приходилось спускаться на веревке, где под водопадом находится месторождение золота». Произошло это на маршруте отступления отряда вниз по долине Китоя, перед непроходимой частью его ущелья, ниже устья Эхэ-Гола примерно на 2–3 км, они повернули в горы по одному из распадков. В 1928 г. сотрудниками экспедиции Союззолота была найдена стоянка Новикова в устье р. Архыта, подтверждающая этот рассказ и их маршрут. Вот как описывает очередное открытие деминского золота профессор Иркутского университета А.В. Львов в публикации 1930 г.: «Отсюда (ниже устья Эхэ-Гола), спасая свою жизнь, они с невероятными трудностями поднялись по руслу одного из небольших правых притоков Китоя, изобилующего водопадами, в его верховье, представляющее циркообразное расширение (чашу), куда приходилось спускаться якобы на веревке. Здесь в русле реки под водопадом они неожиданно наткнулись на старые разработки Демина и нашли, таким образом, вторично богатое рудное золото. Самыми примитивными инструментами – бывшими с ними ножами – они добыли несколько фунтов золота, но, не имея продуктов, должны были спуститься в падь Шумака и по Урго-Голу, правому притоку Шумака, или по правому его верховью вышли в Шимки через 6 дней. Голодая все время и обессилев, они вынуждены были зарыть часть добытого ими золота. В Шимках их арестовали красноармейцы, причем два спутника Новикова, белые офицеры, были расстреляны, а Новиков вместе с другими оставшимися товарищами попали в Иркутскую тюрьму». Судьба двух офицеров неизвестна, а Новиков, отбыв наказание, через семь лет, в 1925–1926 гг., вернулся в Тункинскую долину на постоянное проживание. Однако в тайгу выходить ему было запрещено. В пос. Тунка он поступил на работу в местное отделение Центросоюза и, прослужив около года, вопреки запрету бежал на Шумак для продолжения поисков уже однажды найденного им золота. По возвращении оттуда был вновь арестован. Но на сей раз его взяли на поруки два коммуниста – Шведов и Дорожный, знакомые с легендой о деминском золоте и мечтавшие передать это золото государству. Заручившись поддержкой коммунистов, Новиков вновь отправляется на поиски золота. Попытка пробиться на Шумак через перевал зимой не удалась, и летом 1927 г. на поиски отправилась целая экспедиция. В компаньоны, кроме спасших его от ареста коммунистов Шведова и Дорожного, в качестве рабочих были наняты братья Леоновы. Тяжелый поход через Тункинские гольцы к Китою в этот раз увенчался успехом. Золотая жила была снова найдена, и они добыли более двух пудов золота (32 кг). Но оно так и не попало в казну государства. В начале августа 1927 г. в Тунку возвратились братья Леоновы и заявили, что при переправе через реку Китой на плоту Новиков, Шведов и Дорожный погибли. Но зимой того же года проводник экспедиции Союззолота А. Краснов в низовьях реки Шумака, у балагана, нашел неопровержимые улики группового убийства. Новиков и двое его помощников были расстреляны братьями Леоновыми. На следующий год по докладу А. Краснова на место выехала специальная комиссия, расследовавшая преступление. Братья Леоновы были арестованы и осуждены на десять лет. Один из них во время допросов в тюрьме описал маршрут, которым двигалась их группа, но очень приблизительно. Это описание А. Краснов передал официальным органам в Иркутске, и опять в рассказе о деминском золоте фигурирует все то же устье Шумака, а значит, где-то недалеко с ним и легендарное золотое месторождение. Осенью 1929 г. Василий Леонов бежал из верхнеудинской тюрьмы, но был снова пойман в Слюдянке. В камере он рассказал о кладе одному из арестантов и сознался в убийстве компаньонов. Вышедший на свободу арестант сообщил эти сведения сотрудникам Союззолота в Иркутске. Несколько поисковых партий под руководством горного инженера В.И. Тихомирова искали «новиковскую чашу» на Шумаке, но так ничего и не нашли. В апреле 1930 г. китойская экспедиция Ангарстроя провела геологоразведочные работы и выяснила: на одном из притоков Китоя, в двух-трех километрах ниже Эхэ-Гола, имеется золотоносная жила. Анализы почвы дали положительные результаты, но самой золотой жилы так и не нашли. Следующие несколько лет прошли в сопоставлении всех имеющихся сведений, определении района поисков и бюрократических согласованиях по подготовке новой экспедиции. В начале августа 1934 г. 14 человек на 26 лошадях вновь отправились на поиски загадочного сибирского Эльдорадо. Но, увы, ни золота, ни даже следов пребывания Демина, Новикова, братьев Леоновых на правых притоках Китоя обнаружено не было. Объяснение этому найти трудно. То ли все те, кто действительно знал потаенное место, так и сохранили эту тайну, умышленно запутывая своими рассказами всех, кто хотел вслед за ними найти золото, то ли искали не в том месте. Арестованные братья Леоновы дали на допросах весьма приблизительное описание, по которому невозможно найти золотое месторождение. В протоколах допроса значилось: «Нужно от зимовья Краснова на Шумаке подняться вверх по Шумаку, примерно десять километров, и здесь от соответствующей затеси повернуть вправо, перевалив водораздельный хребет между Шумаком и Китоем. Пройдя десять километров в этом направлении, нужно спуститься с гольца, местами отвесного, в верховье одного из правых притоков Китоя, в крутой замкнутый ледниковый цирк, называемый чашей Новикова, где под водопадом и находится рудное месторождение золота». Очень странное описание, если учесть, что 32 кг найденного золота было у экспедиции в устье Шумака. Зачем тогда спускаться с найденным золотом к устью через опасный каньон Шумака, если ближе и безопаснее попасть в Тунку через Шумакский перевал? Получается, они дали описание ложное, чтобы затруднить поиски месторождения. По этому рассказу Леоновых вели поиски многие, в том числе и известный геолог П. Митрофанов, в 1934 г. с небольшой экспедицией исследовавший водораздел между Шумаком и Китоем. Им были внимательно осмотрены все 16 падей с ключами, впадающими в Китой между Боин-Голом и Шумаком. Они были пройдены экспедицией и по руслу, и по склонам от устья до самого водораздельного хребта, но нигде не было встречено ни следов пребывания Новикова или Леоновых, ни самого месторождения. В своем отчете П. Митрофанов записал: «Изучение топографии всего участка, в котором можно было ожидать (судя по материалам) месторождение, совершенно ясно показало, что все подробные описания топографии местности, данные Львовым, Леоновым, Фисенко и даже самим Новиковым, – сплошная фантазия авторов, ни разу не побывавших в самом описываемом районе». На самом деле, в глаза бросаются географические неувязки в описании расположения золотого месторождения: Шумак на протяжении 20 км от своего устья протекает практически параллельно Китою на расстоянии всего 5–8 км. Это совершенно не совпадает с рассказом братьев Леоновых, в котором говорится о расстоянии в 10 км, которое надо пройти через водораздельный перевал между Шумаком и Китоем, чтобы попасть в цирк с водопадом. Если это расстояние отмерить от русла Шумака, то месторождение окажется на левом берегу Китоя (расстояние между руслами Шумака и Китоя по прямой линии около 7 км, водораздельный хребет между ними проходит примерно посередине). Все вершины падей (Холкиной, Жильной, Двойной или Пограничной), имеющие небольшие ледниковые цирки, были внимательно исследованы геологами экспедиции. Спуск в них оказался вполне возможным, но ни в одной из падей не оказалось водопадов. Были зафиксированы только ничтожные ключики, обычно текущие под глыбовой осыпью. Руководитель поисковой геологической партии П. Митрофанов, внимательно исследовав описываемый район в 1937 г., пришел к однозначному выводу: никакого золота на Шумаке или между Шумаком и Китоем нет и быть не может. О своих изысканиях золоторудного месторождения П.В. Митрофанов написал в 1937 г. очерк. Любопытно отметить, что в нем приводится еще один, резко отличающийся от официальных протокольных показаний рассказ Леонова о другом маршруте к новиковскому золоту, который стал известен после его побега. Маршрут начинается от озера Ильчир и ведет вниз по Китою на гольцы с левой стороны по течению Китоя, минуя реки Арлык-Гол, Саган-Харь, Оспу, Богдашку Большую и Богдашку Маленькую. После описываемого многодневного перехода (все ориентиры в описании очень неопределенные и путаные): «К полудню вы достигаете щек, где и обратите внимание направо на скалу – жилы будут на виду. Выше в 7–8 верстах будет последний большой водопад, около самого подъема лежат огромных три камня: обратите внимание на последний третий камень». Во всем этом путаном рассказе обращает на себя внимание упоминание реки Эхэ-Гол. Опять слабое указание на левый берег Китоя вместо правого. В 1952 г. в 70 км юго-восточнее Шумака было обнаружено небольшое, но исключительно богатое по содержанию месторождение рудного золота. Казалось бы, все в порядке: легенда о деминском золоте подтвердилась. Но если сопоставить точное местоположение находки с данными о легендарном золоте Демина – Новикова, то сразу станет ясно, что найдена совсем другая жила. Геологи предполагают, что в описываемом районе находится несколько точечных выходов богатой жилы рудного золота, на отдельные проявления которой и натыкались в разное время участники описываемых событий. Причем золото в жиле содержится в виде довольно крупных самородков. Старателям иногда попадаются они в ямах под водопадами и валунами, которые образуют самородковые гнезда. Отыскать такое гнездо – мечта каждого старателя. Без металлодетектора найти гнезда с самородками практически невозможно, так как размер их невелик, всего несколько метров. Возможно, Демину удалось найти нечто подобное. Экспедицией Союззолота было установлено довольно богатое содержание золота в шурфах Демина у устья Шумака. Согласно указаниям Демина, золотую жилу энтузиасты продолжают искать в долине реки Шумака, на правом притоке Китоя. Но насколько правдивы его сведения? Ведь Демин, дающий показания по принуждению в тюремной камере, мог просто сознательно сообщить ложные ориентиры золотой жилы, поэтому и не нашли никаких водопадов на водораздельном хребте между Шумаком и Китоем последующие экспедиции. Обобщая рассматриваемые сведения о деминском-новиковском золоте, можно предположить, что изначально рассказ Демина о местонахождении золота был ложным, чтобы затруднить последующие поиски. Район предполагаемой локализации «ледникового карового цирка с водопадом и золотой жилой» на водораздельном хребте между Шумаком и Китоем тщательно обследован геологическими партиями, но это не дало положительного результата. Никакого золота и никаких водопадов здесь не обнаружили. Долина Шумака и все его распадки с ущельями и водопадами неоднократно исследовались геологами. Шумакские источники стали самым посещаемым местом Восточного Саяна, и многие туристы до сих пор ищут таинственный водопад. Остается вполне реальной версия, что Демин сознательно указал неверное направление на правый приток Китоя и фантастически богатая жила рудного золота, скрытая струей водопада, на самом деле находится на левом берегу Китоя, где по-настоящему много труднодоступных водопадов. В пользу такого предположения свидетельствует местонахождение пещеры, в которой проживал Демин. Она находится на левом берегу Китоя. На противоположный берег в этом месте можно попасть только через опасный брод, унесший уже десяток жизней, а весной, когда начинается таяние снегов, брод становится непроходимым. Трудно предположить, что для охоты на зверя надо было регулярно рисковать жизнью, перебираясь на противоположный берег, а затем десяток километров карабкаться по скалам каньона Шумака; удобнее охотиться в горах по левому берегу Китоя. Во время полета на вертолете можно увидеть большое количество водопадов, расположенных напротив устья Шумака, ниже и выше по течению Китоя, они находятся не на правом, а на левом берегу. Большинство водопадов не видны пешему путешественнику из долины Китоя, они красиво низвергаются среди скал в узких ущельях высоко в горах. Некоторые из них настолько скрыты среди отвесных скал, что их трудно увидеть даже с вертолета во время пролета и нужно специально зависать, чтобы сфотографировать и рассмотреть. Среди них есть и водопады, очень похожие на описываемый Деминым – «в недоступный каровый цирк отвесно низвергается водопад, к которому спуститься можно только по веревке». Вот только рядом нет места для посадки вертолета. Так, может быть, и искать надо не на правом, где это делали до сих пор, а на левом берегу Китоя, где много водопадов с каровыми цирками, и среди них, говорят, есть даже водопады со следами вбитых крючьев и шурфами под струями падающей воды. Недалеко от устья Шумака, вверх по течению Китоя, на левом берегу находится мощный многометровый водопад, низвергающийся со скального уступа, напоминающий картинку из романа К. Дойля «Затерянный мир», а ниже по течению Китоя, высоко в горах, есть еще минимум три отвесных водопада. Общее их количество в данной местности, зафиксированное при пролетах на вертолетах, – около 20. Все они из-за труднодоступности еще ждут своих исследователей. По экспертным данным, суммарные ресурсы золота Восточных Саян геологи оценивают в 250 т. Россыпное золото в Саянах известно давно, оно добывалось в бассейнах рек Деби и Сархой. Успешно работали Николаевский, Елизаветинский, Валентиновский прииски. В 50-х гг. было открыто Самартинское, а в 70-х – Зун-Холбинское рудные месторождения золота. В настоящее время построен и успешно эксплуатируется горно-обогатительный комбинат в пос. Самарта. Добывают золото в верховьях Китоя, на Оке – недалеко от Орлика. Вольная добыча золота государством запрещена, однако старателям-любителям разрешается заключать договор с золотодобывающей артелью на добычу драгметалла на отработанных участках. За найденное золото на совершенно законных основаниях энтузиаст может получить половину его стоимости. Вот только где найти эти отработанные участки деминских шурфов? Но кому-то обязательно улыбнется удача. Не может быть, чтобы так много реального золота было принесено лишь из мифического места. ТАЙНА ТАЙН – СПРЯТАННЫЙ КЛАД ИЗ ЗОЛОТОГО ЭШЕЛОНА КОЛЧАКА Теме «Куда исчезла значительная часть золотого запаса Российской империи в годы Гражданской войны» посвящено множество публикаций. В их основе лежат архивные документы и точные цифры банковских инвентарных ревизий. В исторических работах об адмирале Колчаке сложился образ щепетильного и рачительного верховного правителя, всячески радеющего за сохранение золотого запаса России. На самом деле адмирал не экономил, уже через два месяца после прихода к власти он стал активно расходовать доставшееся ему золото. При его недолгом правлении запасы за восемь месяцев уменьшились на 235,5 млн рублей, что составляет 36,1 % всего золота. Сегодня известно, на какие цели золотовалютные запасы расходовались временным правительством Колчака, где и сколько было похищено при транспортировках их во Владивосток. Золото активно расходовалось для закупок оружия и ведения войны, большими партиями продавалось зарубежным банкам, эти продажи способствовали открытию восьми иностранных банков во Владивостоке. Согласно архивным документам, состоялось семь отправок благородного металла. Первая из них произошла 10 марта 1919 г., когда во Владивосток ушли 1236 ящиков с золотыми слитками, золотистым серебром и серебристым золотом. Следующие отправки датированы 19 и 20 июля, 8 и 26 сентября, 8 и 18 октября 1919 г. Всего во Владивосток было отправлено золота на сумму более 235 миллионов, однако не все оно благополучно до него добралось – золотой эшелон, отправленный 18 октября, с 182 ящиками с золотыми слитками и 550 – с российской золотой монетой, общий вес золота составлял 33,7 т, захватил в Чите атаман Семенов. Судьбу пропавшего груза недавно выяснил профессор В. Сироткин: большая часть этого золота была передана на временное хранение японским оккупационным властям и увезена ими в Японию. Из последнего золотого состава Колчака в январе 1920 г. бесследно исчезло 4,6 млн золотых рублей. Наибольший интерес представляет история последнего эшелона, кражи из которого породили устойчивые слухи о спрятанном золоте Колчака в Восточном Саяне. К растранжириванию золота прикладывало руку и окружение верховного правителя – так, при аресте Колчака в Иркутске в его вагоне у сопровождавших его лиц было обнаружено 7 номерных золотых слитков Государственного банка России. Простые арифметические расчеты позволяют точно вычислить объем похищенного из последнего золотого состава, легенды о котором живы до сих пор. В Омске на поезд «литерный Д» 10 ноября 1919 г. было погружено золота на сумму 414 миллионов 254 тысячи золотых рублей, а в Казани из возвращенного из Иркутска золотого эшелона, отправленного 9 апреля и прибывшего в Казань 7 мая 1920 г., выгрузили 19 437 пудов на сумму 409 626 103 рубля, из них золотых монет на сумму 396 620 743 рубля, золотых слитков – 13 005 359 рублей. [2] За более чем шестимесячное путешествие по Сибири золотой запас уменьшился на 4,628 млн золотых рублей, этот факт не дает покоя кладоискателям и историкам. До 1914 г. в Российской империи действовал золотой стандарт. Один рубль содержал 0,774235 г золота, соответственно 1 миллион рублей представлял собой 0,774 тонны золота, а 4,628 млн пропавших золотых рублей – 3,582 т: примерно столько в весовом эквиваленте бесследно исчезло из последнего золотого эшелона Колчака. 2 Н. С. Романов. Летописи города Иркутска за 1902–1924 гг. Иркутск, 1994. С. 402. Бронепоезд и вагон с солдатами регулярной армии Колчака Тайна этого пропавшего золота порождает все новые версии и легенды. Ключевыми моментами для выяснения судьбы золота из последнего состава Колчака остаются два факта, противоречиво описанные участниками событий. Первый и наиболее важный для установления истины вопрос – было ли золото в одном эшелоне? Известно, что после Нижнеудинска охрана золотого состава перешла к белочехам и вагоны усиленно ими охранялись, красть золото и прятать его в тайник чехи вряд ли стали бы, его важнее было увезти с собой из России. Как считается, хотя этому нет убедительных доказательств, именно это и сделали чехи. На украденном золоте был основан «Легио банк» в Чехии. Сохранилось письмо, посланное министром иностранных дел Чехословацкой Республики доктором Эдвардом Бенешем 13 февраля 1920 г., то есть уже после подписания договора между легионерами и российской стороной: «Союзники приветствовали бы спасение эшелона с российским золотым запасом. Если это еще в вашей власти, попытайтесь вывезти его в безопасное место, например в Чехию». Однако было ли золото только в одном золотом эшелоне при эвакуации Колчака? О том, что золото погрузили в три поезда, пишет в своих воспоминаниях очевидец событий генерал-лейтенант генерального штаба Колчака Д.В. Филатьев: «Лишь 12 ноября вечером верховный правитель и штаб главнокомандующего покинули Омск в семи поездах, из коих три были с золотом». [3] 28 октября 1919 г. началась эвакуация правительства Колчака и золотого запаса из Омска. Погрузка в вагоны совершалась тайно, в основном по ночам, и шла почти две недели, до 10 ноября. Вечером 12 ноября, всего за сутки до падения города, из Омска выехали, по разным данным историков, от пяти до восьми поездов. Поздно вечером вместе с войском с последними поездами покинул город верховный правитель. Днем раньше из Омска вышел состав с золотом. Газета «Новая русская жизнь» сообщает: «Из Омска было отправлено восемь военных эшелонов на восток. В одном из них размещался золотой запас, примерно 30 тыс. пудов золота. В эшелонах находилось более 1 тыс. человек, в том числе личный конвой Колчака». Поезда имели литеры А, Б – поезд верховного правителя, В, С, Д – золотой состав, Е и бронепоезд. 14 ноября Омск пал, и в него без боя вошли красные части. 3 Д. В. Филатьев. Катастрофа Белого движения в Сибири: Впечатления очевидца. Париж, 1985. В настоящее время выяснить точно, в скольких литерных поездах могло находиться золото, уже не представляется возможным, однако факты свидетельствуют, что до Иркутска золотых вагонов дошло меньше, чем их было при отправке. На рассвете 14 декабря 1920 г. перед светофором по пути из Омска до Татарска у разъезда Кирзинское, Западно-Сибирской железной дороги, находящегося на дороге перед Барабинском, в хвост эшелона с золотом врезался «литер В» – с охраной. «Удар большой силы разбил девять теплушек с золотом, в столкнувшихся эшелонах вспыхнул пожар, а затем начали взрываться боеприпасы, находившиеся у охраны. Несколько вагонов сошли с рельсов. От столкновения пострадали 147 человек, из них 15 убиты, 8 сгорели». [4] Об этом событии вспоминает А.В. Тимирева, гражданская жена А. Колчака: «Из Омска я уехала раньше А.В. в вагоне, прицепленном к поезду с золотым запасом, с тем чтобы переселиться в его вагон. Его поезд нагнал наш уже после столкновения поездов, когда было разбито несколько вагонов, были раненые и убитые». Из разбитых золото перегрузили в уцелевшие вагоны золотого состава, пустых вагонов на железной дороге в то время не хватало, поэтому ящики с золотом пришлось перегружать и в другие литерные поезда. О крушении золотого состава упоминает в своих мемуарах главнокомандующий белыми армиями Восточного фронта генерал-лейтенант К. Сахаров: «По пути из Омска до Татарска была сделана социалистами попытка крушения поезда с золотом. Но охрана оказалась надежной и не дала злоумышленникам расхитить государственную казну». [5] 4 А. Гак. Гражданская война и золотой запас России. 5 К. Сахаров. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923. С этого момента золотой состав уже не представлял одного целого. В пользу данной версии свидетельствует факт более раннего прибытия в Иркутск трех вагонов с серебром и платиной. Золотой состав прибыл позднее. Из 28 загруженных в Омске драгоценными металлами вагонов до Иркутска добрались только 18 с золотом и 3 с серебром. Куда исчезло 7 вагонов золотого состава, так и осталось для всех загадкой. Возможно, как раз из этих вагонов, остававшихся в руках белогвардейцев и прицепленных к другим литерным поездам, была осуществлена перегрузка золота в тайник на реке Белой, когда стало окончательно понятно, что верховный правитель арестован и основной золотой состав захвачен белочехами. О том, что золото перед Иркутском выгружалось из вагонов на подводы, сообщали многие очевидцы. В рассказах указываются подробности и точные места, как часть конвоя вместе с ценным грузом сошла перед самым Иркутском и пошла по льду реки Китоя в Саяны. Аналогичные события с перегрузкой золота на подводы происходили также на блокпосту Половина. Установить точную картину происходившего сейчас уже вряд ли удастся – никаких документов о перегрузке нет, и до сих пор никому не удалось найти следов похищенного золота. Считается, что полный контроль над золотым составом перешел к чешским легионерам – 5 января в Нижнеудинске. Однако есть факты, что решающие события произошли в ночь с 12 на 13 января на блокпосту Половина, где были разоружены остатки личного конвоя адмирала Колчака. Охрана золотого эшелона в Нижнеудинске перешла к чешским легионерам. Архивные фотографии 10 января 1920 г. Колчак добровольно пересаживается в вагон, прицепленный в конце военного эшелона 6-го полка чешского войска, вместе с ним отправляются около 60 человек из близкого окружения. На вагоне развеваются флаги союзных государств: Франции, Англии, Америки, Чехословакии и Японии – свидетельство неприкосновенности самого адмирала. Следом из Нижнеудинска под смешанной охраной чешских легионеров и белых двигался поезд с золотым запасом. Расстояние от Нижнеудинска до Иркутска он преодолел чрезвычайно медленно, со множеством остановок, за 6 дней. 11 января поезда добрались до станции Зима. В районе Зимы партизаны блокировали железную дорогу. Комендант эшелона чешский майор Кадница приказал установить на крышах поезда пулеметы и категорически запретил всем выход из вагонов. Партизаны отцепили паровоз, требуя передачи им адмирала Колчака и золотого запаса. Но после переговоров с чешскими командирами, добившись введения в охрану вагона Колчака и эшелона с золотым запасом своих бойцов, они прицепили паровоз и разрешили продолжать следование на Черемхово. На вокзале в Черемхово большевики повторили попытку арестовать адмирала, но это не удалось. В ночь с 12-го на 13-е на блокпосту Половина поезд с Колчаком и золотой состав догнал паровоз с партизанами из Черемхово, и по требованию политцентра чехами были разоружены остатки личного конвоя адмирала. Об этом событии свидетельствует мемориальная доска, установленная к 50-летию СССР на здании вокзала ст. Половина. Доска не сохранилась до наших дней, в годы перестройки, в конце 90-х, ее сняли казаки и увезли в неизвестном направлении. Фотография ее есть в краеведческом музее Мишелевки. Текст на доске гласит: «13 января 1920 г. черемховские партизаны взяли под наблюдение на ст. Половина под охрану Колчака, его свиту и золотой состав России». Золотой эшелон загнали в тупик, отцепили паровоз и отогнали его в депо. Для полной уверенности, что поезд не угонят, впереди и сзади него разобрали рельсы и вытащили подшипники из колес вагонов. Охрану эшелона несли хорошо вооруженные дружинники вместе с чехословацкими легионерами. Факт длительной стоянки золотого состава на блокпосту Половина подтверждается историческими документами. С этой стоянкой связан и рассказ о возможном хищении золота из поезда. При рассмотрении исторических фактов важно не увлечься ложными следами в судьбе золотого эшелона. Одной из наиболее несостоятельных версий является рассказ о якобы утопленных слитках золота при переходе отступающих белогвардейцев по льду Байкала. Этого просто не могло быть в действительности – в начале января на южной части озера еще нет льда, а белочехи, под охраной которых находился золотой состав в Иркутске, двигались на восток на поездах, а не пешком – по льду Байкала. 22 января 1920 г. в Иркутске к власти пришел военно-революционный комитет, представители которого обратились к легионерам со следующим предложением: в обмен на царское золото они предоставляют легиону возможность передвижения на восток и дальше до Владивостока. 7 февраля соответствующий договор подписали, и золото было передано чехами по акту большевикам (золотой запас находился в 18 вагонах, содержавших 5143 ящика и 1678 мешков с золотом и другими драгоценностями). Как вспоминает министр иностранных дел Чехословацкой Республики доктор Эдвард Бенеш: «В передаче также принимали участие представители местного населения. Было удостоверено, что пломбы, установленные российскими органами в Омске, не вскрывались. Потом была произведена проверка двух выбранных наугад вагонов, где было установлено, что число ящиков и мешков с золотом в них соответствует количеству, установленному при проверке в Омске. После этого по решению высшего комиссариата эшелон был передан под охрану союзнических частей трех стран, там находящихся». До 4 марта, то есть того дня, когда последний чешский эшелон покинул Иркутск, белочехи не снимали охрану с золотого состава. Исторические документы свидетельствуют, что золотой эшелон Колчака, задержанный в Иркутске, был передан опечатанным пломбами из рук белочехов в руки большевиков, проверен и без потерь впоследствии возвращен в Казань. Следовательно, золото исчезло на Транссибе еще до Иркутска. Наибольшую известность приобрела история с исчезновением ящиков с 40 пудами золота на сумму 780 тысяч золотых рублей из эшелона, следовавшего при отступлении вместе с верховным правителем России А. Колчаком, на станции Тыреть, расположенной между Заларями и Зимой, в 200 км от Иркутска, когда поезд охранялся смешанными чехословацко-российскими силами. Факт пропажи оформлен актом от 12 января 1920 г., в котором зафиксировано, что на вагоне № 566028 сорвана пломба и из него пропали 13 ящиков с золотом. Виновными в воровстве были признаны отдельные члены российской охраны, впоследствии арестованные. Однако расследование хищений так и не было завершено. Многие уверены, что золото, украденное перед ст. Тыреть в Иркутской области, закопали где-то поблизости от места кражи. Однако, если принять во внимание лютые январские морозы, мерзлую землю и сложность ведения незаметных земляных работ, потребуется много сил и времени, чтобы спрятать большой объем из 13 ящиков. Логичнее предположить, что полтонны груза удобнее спрятать в какой-либо из заброшенных соляных шахт, во множестве имеющихся в районе ст. Тыреть, а не выкапывать целый карьер в мерзлом грунте. С тех пор минуло почти столетие, и заманчивая для кладоискателей история обросла всевозможными противоречивыми свидетельскими показаниями до такой степени, что теперь золото ищут практически вдоль всего Транссиба – от Омска до Хабаровска. Ордена «За освобождение Сибири», которые А. Колчак приказал присоединить к золотому запасу, до сих пор не выставлялись ни на одном аукционе и их нет в частных коллекциях Кроме золота, без следа растворились и уникальные ордена сибирского временного правительства за «Освобождение Сибири» четырех степеней и «Возрождение России», которые адмирал приказал присоединить к золотому запасу. Летом 1919 г. они были изготовлены по эскизу художника Г.А. Ильина, автора сибирского герба, – 20 крестов первой степени и 20 звезд, 100 крестов второй степени, 300 – для третьей и 1000 крестов четвертой степени. Ленты для орденских знаков изготавливались в Японии. Выполнены награды из драгметаллов и усыпаны драгоценными камнями. Высшая степень ордена представляла собой прямой золотой крест, на который накладывался меньшего размера крест, сделанный из малахита. Они так и не были вручены. Эти загадочные ордена до сих пор не всплыли ни на международных аукционах, ни среди коллекционеров, нет их ни в одной музейной коллекции мира, что также может свидетельствовать о том, что клад до сих пор не найден. В 1991 г. после подписания Б.Н. Ельциным указа о передаче документов госбезопасности на государственное хранение была обнаружена ориентировка 1922 г. на розыск орденов «Освобождение Сибири» и «Возрождение России», но найти их не удалось. Этот факт указывает на высокую вероятность того, что клад с золотом и орденами не обнаружен и лежит спрятанным где-то до сих пор. Золото похищали не только из последнего, ноябрьского, эшелона. Из седьмого, октябрьского, было совершено хищение на ст. Тайга, кемеровской железной дороги, затем этот поезд был целиком захвачен атаманом Семеновым в Чите. Считается, что украденные в Тайге ящики с золотом закопали на одной из таежных полян вблизи железной дороги. Поиски этого пропавшего золота предпринимались НКВД в 1941 г., повторно там же поиски проводили советские чекисты в 1954 и 1958 гг. с применением геофизического оборудования. Ничего найти не удалось. О том, что не весь золотой запас был вывезен за пределы России, свидетельствуют его непрекращающиеся поиски официальными властями, а также задержание белых эмиссаров, в первые годы советской власти периодически объявлявшихся в Сибири с целью забрать оставленное золото. На размышления наводит и сообщение об обнаружении у бывшего колчаковского офицера, участвовавшего в 1920 г. в конвоировании золотого состава, золотых слитков с печатями Госбанка Российской империи. Вячеслав Федорович Богданов, 1895 г. рождения, был убит в 1960 г. при попытке пересечения границы с Турцией на Кавказе, на участке Нахичеванского погранотряда. При его задержании в машине было обнаружено 150 кг золотых царских слитков. В 1959-м, когда советское правительство предоставило амнистию белоэмигрантам, Богданов вернулся в СССР и обосновался в Иркутске. Интересно отметить, что в 1938 г. американская газета «Вашингтон таймс» опубликовала его интервью, в котором В. Богданов рассказал о спрятанном без ведома Колчака кладе из золотого эшелона между Томском и Енисейском, в трех километрах от железной дороги, в развалинах церкви. Но вот почему-то свое новое местожительство он выбрал в Иркутске, достаточно далеко от указанных мест, и уже на следующий год пытался бежать из России с золотыми царскими слитками за границу. Вполне возможно, что на самом деле тайник с золотыми слитками находился недалеко от Иркутска, поэтому он и вернулся в этот город. О факте разделения золотого запаса в первых числах января 1920 г., накануне вынужденного отречения Колчака от власти, рассказывают немногочисленные очевидцы этих событий, у которых совпадает упоминание о том, что часть золота зачем-то перегружалась из вагонов на лошадей, и происходило это совсем недалеко от Иркутска. Интересно редкое свидетельство Павла Францевича Мержеевского, личного телохранителя В. Колчака, арестованного вместе с ним. Охрану адмирала не расстреляли, Мержеевский отсидел 24 года, затем жил на поселении без права выезда в домике на острове Комсомольском в Иркутске, напротив устья Ушаковки и Знаменского собора, где и умер. Его фамилию не упоминают в мемуарах о Колчаке, хотя, по его рассказам, он являлся правой рукой адмирала. Хорошо знавшие историю его жизни люди вспоминают, что он иногда рассказывал о своей молодости, когда было много денег, и в частности о событиях начала 1920 г., о том, что часть золота из состава Колчака была перегружена перед Иркутском на лошадей с целью дальнейшей доставки его в Читу и на время спрятана. Мержеевский, по-видимому, знал о местонахождении тайника. Косвенно об этом свидетельствуют показания родственников соседа Василия Помазкина, близкого друга Мержеевского, у которого после смерти обнаружились значительные денежные накопления, на его средства был построен дом родственнику на Дальнем Востоке. Хотя всю жизнь Помазкин трудился бакенщиком на Ангаре и слыл скупым человеком, такое впечатление, будто он владел доступом к золотому тайнику Мержеевского. Умирая, он звал мать, чтобы указать ей место клада. Женщина, которая рассказывала об этом, будучи девочкой, запомнила, как обступившие Помазкина родственники пытали его: «Где золото? Где золото?» Среди сообщений от разных лиц о том, что часть золотого запаса была снята с эшелона, фигурирует и распространенный среди местного населения слух, что золото спрятано в Саянах. В начале января 1920 г. Колчак, задержанный с поездами в Нижнеудинске, рассматривал вариант пешего отхода в Монголию, предложенный его офицерами, однако этот план не был принят, и адмирал остался в штабных вагонах, смирившись со своей участью. Позже, в конце января, параллельно Транссибу и местами по льду Ангары отступали конные части генерала Каппеля, которые впоследствии пытались освободить арестованного в Иркутске Колчака. Их попытка не удалась, и они обошли Иркутск восточнее. Интересно отметить, что не все части каппелевской армии прошли на Иркутск. Большой отряд проследовал от Тайтурки через пос. Холмушина по долине реки Белой в надежде пройти через Саяны в Монголию. Их путь на Белой в настоящее время отмечен памятниками зверски расстрелянным белогвардейцами местным жителям деревень, через которые в 1920 г. отступал отряд. Пройти заснеженные перевалы в Саянах каппелевцам из-за глубокого снега и морозов не удалось, и в верховьях реки Малой Белой, у подножия горы с отметкой 1465 м, у озера отряд стал на зимовку. Было построено зимовье и вырыты землянки. Местные жители вспоминают: в течение последующих пяти лет охотники не ходили в те места из-за боязни встретиться с прятавшимися там белогвардейцами, а когда наконец решились посетить склоны горы, обнаружилась ужасающая картина – место лагеря каппелевцев было усыпано костями, валялось много оружия и сабель. Что произошло с ними, неизвестно, но с тех пор гора стала называться из-за множества белых костей – Костина, и на нее стали наведываться заезжие кладоискатели в надежде найти что-нибудь из золотого эшелона Колчака. НОВЫЙ СЛЕД ПРОПАВШЕГО ЗОЛОТА. В сентябрьском номере еженедельника «АиФ» за 2007 г. была опубликована моя статья «Последний клад адмирала». После ее публикации в редакцию позвонили несколько человек и сообщили любопытные подробности, давшие новое направление для дальнейших поисков. Свидетели утверждали, что золото из состава Колчака перегружалось на подводы на блокпосту Половина (Тайтурка) в ночь с 12 на 13 января, накануне момента, когда конвой золотого эшелона был разоружен и охрана поезда полностью перешла к белочехам. Этот факт не зафиксирован в работах историков и еще ждет своего подтверждения. Для проверки данного рассказа мы специально съездили в Тайтурку и опросили местных жителей. В школьном музее удалось найти журнал, чудом уцелевший во время пожара школы в 1963 г., а в нем – фамилию учителя истории Ивана Даниловича Кривова, с которого и начинается рассказ о тайне Холмушинских пещер, связанных с утраченным царским золотом. В 1952 г. учитель истории И.Д. Кривов повел группу пятиклассников в поход к известковым утесам на левом берегу реки Белой. Один из пятнадцати участников того детского похода откликнулся на публикацию в газете и поведал следующую историю. Известковые утесы на реке Белой, где в одной из пещер была спрятана часть золотого запаса России из последнего золотого эшелона Колчака В 1952 г. В.В., ныне 68-летний пенсионер, решивший поделиться своей тайной, которую он хранил всю жизнь, учился в 6-м классе сельской школы в Тайтурке, которая находится на левом берегу реки Белой рядом с Транссибирской магистралью, между ст. Половина и Мальта. Каждое лето дети совершали походы к местной достопримечательности – Холмушинским пещерам, расположенным в мощных выходах известняковых пород на левом берегу р. Белой. [6] В высоких 80-метровых береговых утесах находится большая Холмушинская пещера с узким входом, через который можно проползти в расщелину и встать в полный рост. Эта пещера – двухъярусная, длина ходов – 57 м, высота – 12 м. Вблизи нее в известковых скалах известны еще несколько небольших пещер и ниш. В эти доступные пещеры в настоящее время часто приезжают экскурсанты и дети, однако найти здесь другие подземные полости большего объема, дополнительно к известным, пока не удается. В описании иркутского краеведа Хороших, составленном в конце 30-х гг., говорится: «Наибольшая Холмушинская пещера имеет очень узкий вход, который через три метра выводит в просторный зал с гладкими стенами. На стенах пещеры сохранились старинные надписи на русском и других языках». По мнению руководителя иркутского клуба спелеологов А. Осинцева, осмотренная нами пещера совершенно не похожа на описанную краеведом Хороших – она не имеет просторного зала с гладкими стенами и надписями на них. Значит, где-то рядом должна находиться другая пещера большего объема, вход в которую утрачен и до сих пор не найден. 6 N52°54,046 ’ E103°17,832 ’. Высота утеса – 488 м над уровнем моря. Удастся ли найти вот такие царские золотые слитки? Вернемся к рассказу о школьном походе 1952 г. Дойдя до места, учитель всех детей отправил осматривать большую Холмушинскую пещеру, а 12-летнего В. попросил задержаться и пролезть в узкий лаз, скрытый под известняковыми плитами. Чтобы пролезть внутрь, им пришлось сдвигать плиты. Место это находилось на пути к большой Холмушинской пещере рядом с заброшенной дорогой, проходящей по прижиму, наверху утеса. Как вспоминает В., сначала ему было трудно проползать сквозь узкий проход, но потом ход стал шире, и вскоре мальчик смог встать и идти в полный рост. Пещера, по его воспоминаниям, была естественной и большой, метров пятнадцать в длину, но самое сильное впечатление оказали на него полуистлевшие скелеты, будто прислоненные к стене. Скелетов было много. В глубине пещеры В. успел рассмотреть груду деревянных ящиков, напоминавших чемоданы или сундуки; обитые полосками железа, они были составлены друг на друга, тут же находилось много перевязанных полных холщевых мешков. Детский страх от увиденных скелетов не позволил приблизиться к ящикам, и В. стремительно выбрался наружу. «Ну, что видел? – спросил мальчика учитель. – Молчи об увиденном всю жизнь!» Зачем учитель истории тайтурской школы показал именно В. эту пещеру, рассказчик объяснить не смог, и почему при этом просил молчать – тоже. И он хранил свою тайну 55 лет, никому из посторонних не рассказывая об этой пещере, а когда решил заговорить, время до неузнаваемости изменило ландшафт места. Исчезли знакомые ему ориентиры в виде большого валуна и одиночной березы рядом с замаскированным лазом, так что несколько попыток найти это место не увенчались успехом. Вход в большую Холмушинскую пещеру сохранился до наших дней, а вот узкого лаза в ту пещеру, в которой В. побывал в детстве, – не было. Правда, в 1969 г. он видел в аэропорту Иркутска своего учителя, и можно было бы поинтересоваться продолжением той давней истории о детском походе в пещеру с мертвецами, но подходить к Кривову и напрямую спрашивать, что стало с теми сундуками, мужчина из-за осторожности не стал. В конце 80-х гг. В. пытался найти пещеру вместе с братом, но тот категорически отсоветовал ему заниматься поиском проклятого золота, которое не принесет счастья. Вскоре брат умер, и поиски пещеры прекратились. Так бы этот рассказ и остался достоянием только близких родственников, если бы в 1998 г. В. случайно не встретился с живым свидетелем, рассказ которого пролил свет на тайну истлевших трупов в пещере на р. Белой. Будучи в Монголии в поселке Ханхе, находящемся в 20 км от российской границы, на озере Хубсугул, он встретил состарившегося русского эмигранта, неизвестно как оказавшегося на проживании в этом удаленном от цивилизации монгольском поселке. Разговорились. Когда старик услышал, что В. родом из Тайтурки, он оживился и, слово за слово, рассказал ему, что был в его краях в составе воинского конвоя одного из эшелонов Колчака. В ночь с 12 на 13 января 1920 г. их поезд задержали на блокпосту Половина. Стояли сильные сибирские морозы, и все прятались в теплушках вагонов, только охрана оставалась снаружи. Из рассказа старика: «Ночью я стоял в карауле и видел, как ящики с золотом перегружали из вагонов на подводы. Лошадей и подводы конфисковали у купца на конном заводе, находившемся неподалеку… За ночь было совершено две ходки от состава на берег реки Белой, из всей команды в 28 человек, занятой перевозкой золота, к утру вернулись только два есаула. Возвратившись в вагон эшелона, они сразу начали пить водку. А те солдаты, которые уходили вместе с ними, так больше и не объявлялись, эшелон ушел со станции утром без них…» От блокпоста Половина до берега реки Белой, где находятся мощные известковые утесы, в одной из пещер которых В. в детстве видел кованые ящики, мешки и истлевшие трупы солдат, 3–4 км пути. За ночь вполне реально совершить по этому маршруту на лошадях с подводами две ходки с грузом и спрятать ящики в одной из больших пещер. Похоже, о точном местонахождении клада могли знать только два есаула, расстрелявшие солдат в пещере, и вполне возможно, одним из них мог быть тот самый колчаковский офицер В. Богданов, вернувшийся из эмиграции на жительство в Иркутск в 1959 г. и убитый впоследствии со слитками царского золота при попытке его вывоза на Кавказе в 1960 г. Удивительно точно совпадает указанное им расстояние от железной дороги – 3 км. Удалось найти и других живых свидетелей, также побывавших в похожей пещере. На этот раз рассказ о походе школьников с учителем географии Т.Б. Лисовой в конце 80-х гг. прошлого столетия в те же Холмушинские пещеры. Двое пятиклассников проникли в глубокую воронку наверху утеса, выше Большой Холмушинской пещеры, где ниже уступа увидели большое количество белых костей и темный лаз. Испугавшись костей, как в свое время произошло и с В., они не стали проникать дальше внутрь пещеры. Интересно отметить, что полезли они в эту воронку, руководствуясь слухами о саблях, старинном оружии и сокровищах, якобы спрятанных в одной из пещер этого известнякового утеса. Воронка в земле была крутой, так что, спустившись вниз, пятикласники не смогли самостоятельно выбраться обратно; как рассказывает учительница, подняться на поверхность им помогли другие дети, отправившиеся на их поиски. По рассказу двух мальчиков, на дне воронки под карнизом начинался узкий лаз, но лезть в него было страшно из-за лежавшего рядом большого количества костей. Еще интереснее оказался рассказ старого жителя из Холмушина Олега Антоновича Гурина, слышавшего о золоте в пещере, которое воровали с железной дороги. Он рассказал о деде, который в молодости вместе с братом взорвал эту пещеру, пытаясь расширить в нее проход. Взрыв надежно захоронил клад от посторонних глаз. В одной из вновь открытых пещер вместо золотых слитков была обнаружена загадочная мумия существа с костными шипами на хвосте То, что не все пещеры этого массива в настоящее время открыты и известны, стало очевидным и нам после осмотра местности. За один день мы обнаружили на утесе пять входов в пещеры, два из них были очень похожи на отверстия, умышленно засыпанные людьми. Камни легко извлекались из забитых ходов, и самое странное – между ними не было мелких фракций из пыли и земли, как будто это не естественно обрушившиеся своды пещеры, а специально сложенные сюда камни, поэтому и нет между ними земли и песка. Исследование местности и поиск людей, помнящих что-либо об этой истории, были продолжены через неделю. Мы даже ощутили свежее дуновение золотой лихорадки. Для поиска пещер и расчистки завала на входе, предположительно в ту самую пещеру, где мог находиться золотой клад, была привлечена группа опытных спелеологов из иркутского клуба «Арабика». Расчистка заваленного камнями прохода оказалась тяжелым делом и не принесла желаемых результатов. Хотя следов золотого клада найти нам так и не удалось, исследование местности принесло другую не менее значимую для науки сенсацию. В ходе поисков рядом была открыта новая 45-метровая пещера, получившая название пещера Чужого. Такие открытия случаются не часто, в год паспортизируется всего от двух до десяти новых пещер по всей области. В пещере, после двух часов сложного прохождения узкого лаза высотой всего 80 см, в самом конце хода была обнаружена удивительная мумия необычного на вид полуметрового ящероподобного существа с зубастым черепом и костными ощетинившимися шипами на хвосте, длиной больше половины тела, напоминавшего фантастического монстра из фильма «Чужой». Ничего подобного спелеологи, повидавшие ранее много скелетных останков в пещерах, никогда не встречали – на мумии частично сохранились шкура и волосяной покров, отождествить ее с известными видами животных сразу не удалось. «Такого строения животных мы никогда не встречали», – единодушно говорят спелеологи. Фотоснимки странного существа, пересланные по электронной почте палеонтологам, вызвали настоящий переполох в научном сообществе. Последующее исследование мумифицированных останков подтвердило уникальность находки – животное оказалось древним видом водоплавающих, что-то среднее между выдрой и бобром. Для поиска новых пещер были привлечены спелеологи из иркутского клуба «Арабика» Вновь найденная пещера ведет внутрь известкового массива, где предположительно могут находиться подземные полости большего объема. Будет ли найдена таинственная пещера с сокровищами, в которой были местные жители, или другая – с просторным залом и старинными надписями на стенах, описание которой оставил краевед Хороших, покажет время. Возможно, это произойдет и без участия спелеологов: известковые утесы на р. Белой рядом с селом Холмушина интенсивно разбираются на сырье для производства извести. Рано или поздно засыпанный вход в легендарную пещеру с золотом будет открыт, и кому-то может улыбнуться удача в натуральном выражении – примерно 3,5 тонны золота. СИБИРЬ Откуда возникло название «Сибирь» и где она находилась раньше – увлекательный исторический детектив. Ведь если под Сибирью в XIII в. понимали территорию среднего Иртыша, то и монгольские войска, ведомые сыном Чингисхана – Джучи на покорение лесных племен, были не на Байкале, а на Иртыше. Да и родина монгольских предков – Баргутская долина, под которой в Бурятии понимают долину р. Баргузина, на самом деле, если внимательно познакомиться с первоисточниками, является степью между Иртышом и Енисеем. ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИБИРИ В современной географии в природном отношении выделяют Западную Сибирь, занимающую территорию от Урала до бассейна Енисея, и Восточную Сибирь – от Енисея до хребтов тихоокеанского водораздела. Однако раньше, в Средние века, вплоть до XV в., Сибирью называлась значительно меньшая локальная территория, которая располагалась сначала на юге Урала, а затем на северо-востоке Скифии в среднем течении Иртыша. Неизведанные земли, расположенные за Уралом, на средневековых картах именовались сначала Скифией, Азиатской Сарматией, а позже Тартарией. Впервые слово «Сибирь» появляется в русских летописях в 1406 г. в связи с кончиной хана Тохтамыша. В конце XV в. татарские улусы по Тоболу и среднему Иртышу объединились в Сибирское ханство со столицей в Кашлыке (Искер, или Сибирь). В 1582 г. Ермак с дружиной казаков овладел Искером – столицей Сибирского ханства. Продвижение русских казаков на восток отмечено на географической карте строительством острогов: на Иртыше – Тюмень (1586), Тобольск (1587), на Оби – Сургут (1594), на Томи – Томская крепость (1604), на Ангаре – Илимский острог (1630), Братский острог (1631), Иркутский острог (1661). По мере освоения новых земель название Сибирь распространилось на всю ранее неизвестную европейцам территорию. Первые достоверные сведения о внутренних районах Северной Азии появились лишь в XVI–XVII вв., после прихода сюда русских казаков. До этого времени представления европейских и восточных народов о землях в глубинных областях Северной Азии сводились лишь к сказочным мифам. Цивилизованный мир не знал ни озера Байкал, ни лесных народов, проживавших на сибирских просторах. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. Античные авторы были знакомы с дорогой в Скифию, куда за пушниной ходили греческие купцы из колоний на северном берегу Черного моря, но все, что находилось от нее дальше на север и восток, оставалось сказочной территорией, населенной вымышленными чудовищами. Геродот, описавший в своей «Истории» Скифию в V в. до н. э., рассказывает, что «за высокими неприступными Рифейскими (Урал) горами, через которые никто не переходит», на востоке обитают «одноглазые плешивые, необычные люди с лицом на груди, употребляющие свой особенный язык. Что находится выше этого плешивого народа, о том никто ничего ясного сказать не может. Путь туда пресечен высокими горами, через которые никто не силах перейти. Плешивцы рассказывают, чему я, впрочем, не верю, будто на горах живут люди с козьими ногами, а за ними другие, гипербореи, простирающиеся до моря, которые спят шесть месяцев в году… Вся описанная страна отличается столь суровым климатом, что в продолжение восьми месяцев там стоят нестерпимые холода». «Некие чудовища» Восточной Азии из «Космографии» Себ. Мюнстера, 1544 г. Первые достоверные сведения о восточных землях в Европе появились в 1247 г., после возвращения европейской миссии во главе с Плано Карпини от Великого монгольского хана, посланной к нему папой Иннокентием IV. Плано Карпини, за несколько десятилетий до Марко Поло посетивший Центральную Азию, составил первое оригинальное европейское произведение о тех отдаленных областях Азии, о которых до него в Европе вообще не было достоверных сведений. Это подробное описание всего увиденного в пути наряду с достоверными фактами содержало также услышанные им фантастические рассказы о мифических северных обитателях: «В земле над Океаном (на севере) проживают некие чудовища, имеющие человеческий облик, но концы ног у них были как у ног быков, и голова у них была человеческая, а лицо – как у собаки; два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собака, и таким образом в промежутке разговора они вставляли лай, но все же возвращались к своей мысли, и таким образом можно было понять, что они говорили». Подобные фантастические представления о северных землях Азии сохранялись вплоть до середины Средних веков. АРАБСКИЕ ЛЕТОПИСИ. В персидских и арабских летописях представления о территории современной Сибири чрезвычайно скупы и в основном ограничены описанием северо-восточных земель Скифии и легендами о «стране мрака», расположенной на дальнем севере. В IX–X вв. арабские географы составляют описания пути на берега Иртыша и на Алтай. Однако земли восточнее Иртыша остаются им совершенно неизвестными. Попытки историков найти в арабских и персидских источниках сведения о внутренних северных районах Азии оказались безуспешными. Судя по всему, в Средние века арабы не имели никаких представлений о территории современной Восточной Сибири и озере Байкал, их географические познания ограничивались бассейном Иртыша, древним Булгаром и Алтаем. Все, что находилось севернее 49-го градуса 30 минут с. ш., относилось к седьмому «иклиму» (климату) со сказочными землями и описывалось лишь по фантастическим слухам. В малоизученной и до сих пор не переведенной на русский язык первой космографии на персидском языке Наджиба Хамадани «Диковинки сотворенного» есть описание озера Бахр-ал-Бака: «Это море с удивительно прозрачной и приятной на вкус водой. Оно расположено за морем Алмазов. Всевышний создал его в форме двух рогов, соединенных вместе. Оно возникло из подземной расщелины. И стонало оно всегда, и будет стонать вплоть до Судного дня. И море это находится в постоянном волнении и реве». Историк из Душанбе Ю. Мальцев увидел в описании этого географически не определимого озера черты, схожие с сибирским озером Байкал. О каком озере на самом деле идет речь, утверждать трудно. На первой карте мира и в географическом словаре, составленных в XI в. тюркским ученым Махмудом Кашгари, отражены все доступные географические сведения тюрко-мусульманского мира, и в них нет никаких сведений о Байкале, а северо-восточный рубеж известного арабам мира ограничен бассейном Иртыша, поэтому вряд ли речь может идти о Байкале. На круглой карте мира из «Книги диковинных вещей», составленной приблизительно в 1020–1050 гг., на далеком северо-востоке от Каспийского моря, в глубинах Северной Азии, на месте современной Восточной Сибири и Дальнего Востока, указана протяженная стена, построенная Александром Македонским, за которой он заточил мифические нечестивые народы Гог и Магог. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XIII в. В исторических источниках слово, созвучное современному написанию «Сибирь», впервые упоминается в XIII в. В «Сокровенном сказании монголов» сказано, что в год Зайца (1207 г.) войска чингисидов покорили все «лесные народы», в том числе народ шибир (Sibir), который обитал к северу от Алтая в среднем течении Иртыша. Столетием позже название в форме Ибир-и-Сибир упоминается у персидского историка Рашид-ад-дина (1246–1318 гг.) в связи с походом Джучи – сына Чингисхана на лесные племена Западной Сибири. Это название относится, по-видимому, только к Западной Сибири, так как рядом с ним в тексте говорится о реке Иртыше, о киргизских степях и башкирах. В китайских источниках также упоминается Ибир-Шибир, до которой доходили войска Хубилая. Вопрос о местонахождении Сибири в начале XIII в. не так прост, от этого зависит и местоположение главной ставки монгольского хана, которая традиционно определяется на реке Орхон в Монголии, но от которой до среднего течения Иртыша чрезвычайно далеко, поэтому считается, что покорение лесных племен происходило в Прибайкалье, до которого от центра Монголии ближе. Но это противоречит указаниям в древних летописях. Где на самом деле находилась главная ставка Чигисхана и были ли его войска на Байкале – сегодня дискуссионный вопрос. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. Одно из первых упоминаний Сибири можно встретить у дипломата З. Герберштейна в записках о поездках в Московию в 1517 и 1576 гг.: «Область Сибирь лежит за Камою, граничит с Пермией и Вяткой. В ней берет начало река Яик, которая впадает в Каспийское море. Река Кама впадает в Волгу в 12 милях ниже Казани, к этой реке прилагается область Сибирь… За казанскими татарами живут ногаи, они живут за Волгой на реке Яике, вытекающей из области сибирской». Из этого определения видно, что «в первой половине XVI в. под именем Сибирь разумели область приуральскую». Об этом говорит и «Русский дорожник», описывающий пути на Печору, в Югру и к Оби, то есть к областям еще совершенно неизвестным западному миру. Описание страны Баргу, владения северного татарского владетеля Канчи и страны мрака, можно найти в более раннем описании Марко Поло (1292 г.). Большинство современных ученых считает, что под равниной Баргу понимается Сибирь, Забайкалье или Прибайкалье, хотя кажется, что под этим названием сам Марко разумел Барабинскую степь, расстилающуюся между Иртышом и Енисеем. Марко Поло, основываясь только на слухах и расспросах, сообщает: «Живут они как звери. Всякой дичины тут много, живут в местах диких и непроходимых, никакая лошадь не пройдет, это страна, где много озер и ручейков, тут большой лед, трясины и грязь». Далее Марко описывает белых медведей, дорогие шубы из горностаев, собачьи упряжки с санями, покрытыми медвежьими шкурами, и другие характерные для севера Сибири детали быта. На старинных картах страна Баргу помещается на самой северной окраине – побережье Северного моря. Вряд ли эта «равнина в 40 дней пути» может быть соотнесена, как это ошибочно считают в Бурятии, с современной долиной р. Баргузин на восточном берегу Байкала, шириной всего в 4–6 км, из конца в конец которой можно проехать всего за 3–4 дня на конях. Фрагмент карты Герарда Меркатора «Описание Северных земель», 1595 г. Север – внизу, на нем отмечена страна – Баргу Вплоть до XVI в. истинный вид Азии был неизвестен. Все географические карты пестрели ошибками и неточностями. На них на основании рассказов Марко Поло были размещены фантастические пояснительные легенды о народах, проживающих на Крайнем Севере. На европейских картах Сибирь впервые помещается в Каталанском атласе мира 1375 г. и затем на карте мира 1459 г. Фра Мауро. Эти карты вобрали в себя все реальные знания о Земле, известные в то время, и долгие годы оставались важнейшими источниками для составления других карт. На круглой карте 1459 г. Фра Мауро Provincia Sibir занимает территорию Камы и Вятки, но еще не распространилась за Урал. На карту нанесены названия около 40 золотоордынских городов. Близ Иртыша и современного Тобольска, на одном из восточных притоков Эдиля, помещен город Себур (Сибирь). Выше города Себура изображена земля амазонок. В пояснительной легенде к изображению всадницы с луком и царской короной на голове написано: «Вот царица скифов Тамарис, которая воевала с персидским царем Киром и уничтожила 300 000 его воинов». Карта Сибири Абрахама Ортелия «Тартария, или Царство Великого хана», 1570 г. C XVI в. на восток устремляются русские землепроходцы, стремительно осваивавшие суровые неизведанные края. Название сибирских земель на Иртыше отодвигается все дальше на восток, так на карте появляется обширная территория с общим именем – Сибирь. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОПОНИМА «СИБИРЬ» Топоним «Сибирь» произошел от названия одной из этнических групп «сыбыр, сабир» – предков древних угров, населявших лесостепи на юге Западной Сибири. В преданиях тобольских татар говорится о народе сыбыр, проживавшем в землях по среднему течению Иртыша. По имени населявших эти места племен было названо основанное в XI–XII вв. местными хантыйскими племенами селение Сыбыр, а позднее и столица Сибирского ханства. В конце XV в. в результате распада Золотой Орды на юге Западной Сибири образовалось Сибирское ханство, столицей которого в XVI в. был город с татарским названием Кышлак, именовавшийся в древности Искер (Сибирь). Город находится недалеко от современного Тобольска. Езда в Сибири (из книги Н. Витсена, 1692 г.) Татарский ученый М.З. Закиев, доктор филологических наук, профессор, академик АН РФ, пишет: «С III в. до н. э. до III в. н. э. получают распространение этнонимы: сармат, алан, болгар, сабир и др. Господствующими среди тюркских племен были субары, от их этнонима именовалась земля севернее Багдада – Субарту. Субары, как древнейшие тюркские племена, в течение нескольких тысячелетий широко распространились по многим регионам, они проживали в Передней Азии, на Кавказе, в Урало-Поволжье, в Западной Сибири, и в разных языковых окружениях этноним «субар» имел много фонетических вариантов: субар/суар/сумер/шумер/сабир/савир/самар/сибир и т. д. По общему мнению историков, и слово «Сибирь» исторически восходит к этнониму субар/сабир/сибир. На тюркском языке суб – «вода, река», ар – «люди, мужчины». Первичный этноним ар>ас – «люди, мужчины, воины» с определением служит для обозначения разных племен и народов: татар – «чужие люди», хазар – «люди скалистых гор», булгар – «речные люди», мишар – «лесные люди», суар – «водные люди». [7] 7 М. З. Закиев. «Происхождение тюрков и татар». М., 2003. РУССКИЕ ПОХОДЫ В СИБИРЬ Уже в середине XV в. Москва предпринимает ряд походов на вогуличей, югричей и остяков; наиболее важные из них относятся к 1465, 1483 и 1499 гг. Поход 1483 г. приводил московское войско уже к низовьям Оби. Через несколько десятков лет р. Обь стала фигурировать на европейских картах: она изображена первый раз на карте сенатора Антония Вида, составленной между 1537–1544 гг. В XVI в. в глубь дремучих лесов, двигаемые жаждой наживы, на восток устремляются малочисленные отряды казацких дружин, по определению историка Карамзина – «три купца и беглый атаман волжских разбойников дерзнули без царского повеления, именем Иоанна завоевать Сибирь». Портрет Ермака неизвестного художника. Иркутский художественный музей Дружина Ермака Тимофеевича в количестве 800 казаков выступила с Урала в поход 1 сентября 1581 г. и через год пути, 26 октября 1582 г., захватила столицу царя Кучума в Сибирском ханстве – самом большом из ханств Золотой Орды (г. Искер находился в 17 км от современного Тобольска). Передвигалась дружина Ермака по притокам великих сибирских рек, перетаскивая небольшие суда волоком из одной речной долины в другую по звериным тропам. Первые тропы на восток с затесами на деревьях, прозванные сибирским тесом, ставшие вскоре вьючными гужевыми дорогами, стали возникать только с XVI в. До этого времени непроходимая лесная чащоба была препятствием для установления пути в Сибирь. Поход Ермака. Репродукция из первой иллюстрированной истории Сибири, составленной в XVII в., впервые изданной в 1880 г., Кунгупская летопись Первый контакт русских казаков с бурятами произошел в начале XVII в. на реке Оке. Балаганские буряты передают следующую легенду: «Некоторые шаманы узнали о приходе русских, которые плыли по Ангаре, и уговорились между собой, что они истребят всех русских пришельцев. Несколько шаманов собрались и стали шаманить. Во время камлания они таинственным образом, при посредстве злых духов, съели души русских казаков (по понятию бурят, без души люди не могут жить), и казаки умерли. Тогда все шаманы пришли на то место, где умерли русские, развели большой огонь и начали сжигать умерших, чтобы они не воскресли. Эти шаманы заметили ружья русских, о которых они не имели никакого понятия, и назвали их пустым железом (хундэ темер). Шаманы собрали ружья и бросили их в огонь, а сами встали вокруг огня и начали греться. В это время порох в ружьях загорелся, и произошло несколько выстрелов. По несчастью, пули попали в нескольких шаманов, которых уложило на месте, остальные убежали кто куда мог. Потом они не подходили близко к огню, боясь быть убитыми, как и товарищи. Когда дрова совершенно сгорели и огонь потух, все шаманы собрались и подошли осторожно на место сожжения, взяли все ружья и говорили: «Если они без хозяев нас убивают, то с хозяевами могли убить нас всех». С этими словами шаманы утащили ружья к Ангаре и бросили их в нее». У кудинских бурят есть предание, будто бы шаман Холон Бардаев с богатырем Хашки встретили русских казаков на реке Лене, поднесли им на конце шеста одну черную белку и бычий ремень длиной около сажени, приняли, таким образом, подданство русского царя и начали платить дань пушниной. Слух о богатой Тартарии, названной Сибирью, манит крестьян в необжитые земли, и уже скоро в Сибири возникают первые русские поселения. О тех первых временах сохранились истории, когда «сибирячки соболей били коромыслами», а от свирепых морозов с неба падали замерзшие на лету птицы, волков и медведей было множество, так что они часто воровали скот прямо с подворья, рыбы, разной ягоды и орехов было в избытке. НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СИБИРИ В 1675 г. Спафарий, посланник русского царя, по пути в Китай пересекает Байкал и отмечает скудость имеющихся о нем литературных данных: «Байкальское море неведомое есть ни у старых, ни у нынешних землеописателей, потому что иные мелкие озера и болота описаны, а про Байкал, которая толикая пучина есть, никакое воспоминание нет». Начало планомерного научного изучения Сибири было положено в 1696 г. указом Петра I, которым было предписано тобольскому сыну боярскому Семену Ремезову (1642–1720) составить географический атлас Сибири. С.У. Ремезов – выходец из служивых людей Тобольска, является одним из первых сибирских историков и картографов, написавшим «Историю сибирскую» (ремезовская летопись). Плодом долговременного путешествия с 1733 по 1743 г. историка Г.Ф. Миллера стал его знаменитый классический труд «История Сибири», опубликованный впервые на русском языке в 1750 г. В первом параграфе своего сочинения «отец сибирской истории» пишет: «Сибирь стала известна России, не говоря уже о других европейских странах, не более 200 лет тому назад. Жители Сибири с древнейших времен больше старались прославить себя оружием, нежели описанием своих деяний. В ней не процветали ни науки, ни искусства, да и умение писать большей частью было мало распространено. Поэтому легко рассудить, что о древнейших событиях этой громадной азиатской страны трудно рассказать много достоверного или основанного на проверенных фактах. Вообще думают, что Сибирь является татарским названием местности и означает не что иное, как главный город – крепость Сибир (Искер). Если же спросить об этом тобольских татар, то такое значение является для них совершенно неизвестным. Они называют это место Искером, который тоже, кажется, не является собственным именем, потому что Шарден под этим самым названием упоминает один город в Грузии. Название Сибирь, кажется, возникло в России и происходит, по всей вероятности, из языка того народа, который дал первые сведения об этой стране; я имею в виду пермяков или зырян, и от них оно перешло к русским. В последующем изложении мы увидим, что земли по Иртышу, Тоболу и Туре задолго до русского завоевания были известны под названием Сибирь, которое затем и было присвоено в особенности названному татарскому городу». Первое приблизительное изображение Байкала в Чертеже земли Иркутского города тобольского воеводы П. Годунова, 1667 г. В 1552 г. русские переписывают земли татарского князя Едигея. В «Истории Сибири» Г. Миллера приводятся статистические данные о численности населения в Сибири: «К приходу русских в XVII в. численность населения Сибири составляла 217 тыс. человек. В их числе 36 тыс. тунгусов (эвенков), 28,5 тыс. якутов, 27 тыс. бурят, 16 тыс. угров, 15 тыс. самоедов, около 26 тыс. северо-восточных палеазитов и других этнографических группировок, енисейские кыргызы и белые калмыки по 5 тыс. человек, татары, ушедшие с Кучумом, около 1 тыс. человек». [8] 8 Г.Ф. Миллер. История Сибири. М., 1937. С. 170. Из книги В. Распутина «Сибирь, Сибирь…» «Слово «Сибирь» – и не только слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался. Теперь они постоянно бьют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом глухом звучании уверенность и надежду, другие – тревожную поступь человека на дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со смутным ощущением перемен, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находится вдали от ее жизни и интересов. Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих – если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление». «Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в один ряд с Сибирью. Кажется, она могла существовать как самостоятельная планета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы – на земле, под землей и в небе. Ее собственно жизнь, столь разновидную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего, открытого и неоткрытого, свершившегося и несвершенного, обнадеживающего и недоступного, Сибирь – это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым – в зависимости от того, как поведет себя здесь человек. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого приручили и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, еще впереди». СИБИРЯКИ. Исторически этническое население Сибири смешанное. Коренные жители называют себя сибиряками. Жизнь среди суровой природы наложила на них отпечаток. «То, что пугает в Сибири других, для нас (коренных сибиряков) не только привычно, но и необходимо; нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге; немереные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, норовистую душу» (В. Распутин). Отличительной чертой сибиряков являются миролюбие, честность, доброжелательность и гостеприимство. По закону тайги, они всегда готовы оказать помощь. Большинство сибиряков, особенно охотники и рыбаки, в сравнении с европейскими соотечественниками обладают большей выносливостью и сопротивляемостью болезням. Отличились сибиряки и в исторической битве под Москвой во время Великой Отечественной войны, показывая на полях сражений образцы мужества и героизма. Пауль Карелл в «Истории германского поражения на Востоке» считает одной из причин поражения немцев под Москвой вступление в сражение сибирских дивизий. СИБИРСКИЕ ОБЫЧАИ И КУХНЯ СИБИРСКИЕ ОБЫЧАИ. Обычаи и традиции местного населения своими корнями уходят к культурному наследию древних народов, населявших в прошлом территорию современного Прибайкалья. Некоторые из обычаев являются по сути отголосками древних шаманских и буддийских обрядов, религиозное содержание и назначение которых со временем было утрачено, но отдельные обрядовые действия соблюдаются и бытуют до сих пор среди местного населения. Многие поверья и запреты имеют общие корни центральноазиатского происхождения, поэтому одинаковы у монголов и бурят. В их числе развитый культ обо, культ гор, поклонение Вечно Синему Небу (Хухэ Мунхэ Тэнгри). Небо, по мнению монголов, видит все поступки и помыслы человека, который никогда не может укрыться от небесного правосудия: оттого монголы, чувствуя правоту, восклицали: «Небо, ты будь судьей!» Возле обо надо обязательно остановиться и почтительно преподнести дары духам. Если не сделать этого – удачи не будет. По поверью бурят, каждая гора и долина имеют своего духа. Человек без духов – ничто. Нужно задабривать духов, пребывающих везде и всюду, чтобы они не вредили и оказывали помощь. У бурят существует обычай «брызгать» духам местности. Как правило, перед питьем вина или водки чуть-чуть капают на стол из рюмки или одним пальцем, обычно безымянным, слегка прикасаются к спиртному и брызгают в сторону вверх. Смиритесь с тем, что в самых неожиданных местах во время путешествия надо будет останавливаться и «брызгать». Из числа главных традиций – священное почитание природы. Нельзя наносить ей вред. Ловить или убивать молодых птиц. Рубить молодые деревья у источников. Без нужды рвать растения и цветы. Нельзя бросать мусор и плевать в священные воды Байкала. Оставлять за собой следы пребывания, например перевернутый дерн, мусор, незатушенный костер. У источника воды аршан нельзя стирать грязные вещи. Нельзя ломать, выкапывать, задевать сэргэ – коновязь, разжигать рядом костер. Не следует осквернять священное место плохими действиями, мыслями или словами. Нельзя громко кричать и сильно напиваться. Особое почтение необходимо проявлять к старшим по возрасту. Нельзя обижать стариков. Нанесение обиды старшим – это такой же грех, как лишение живого существа жизни. Из древних обычаев сохранилось уважительное отношение к огню своего очага. Ему приписывается магическое очистительное воздействие. Очищение огнем считалось необходимым ритуалом, дабы гости не устроили или не принесли какого-либо зла. Из истории известен случай, когда монголы безжалостно казнили русских послов лишь за отказ пройти между двумя кострами перед ставкой хана. Очищение огнем широко используется и сегодня в сибирских шаманских практиках. Нельзя вонзать нож в огонь, а также каким бы то ни было образом касаться огня ножом или острым предметом или доставать ножом мясо из котла. Считается большим грехом брызгать молоком в огонь очага. Нельзя бросать в него мусор, тряпки. Запрещается давать огонь очага в другой дом или юрту. Существуют определенные правила при посещении бурятских юрт. При входе нельзя наступать на порог – это считается невежливым. В старые времена гость, наступивший умышленно на порог, считался врагом, объявляющим о своих злых намерениях хозяину. Оружие и поклажу, в знак своих добрых намерений, надо обязательно оставить снаружи. Нельзя входить в юрту с какой-либо ношей. Считается, что человек, сделавший это, имеет дурные наклонности вора, грабителя. Северная половина юрты является более почетной, тут принимают гостей. Нельзя садиться самовольно, без приглашения, на этой стороне. Восточная половина юрты (как правило, справа от двери, вход всегда обращен на юг) – женская, западная (обычно слева от двери) – мужская. Это разделение сохраняется и сейчас. Местное население гостеприимно и всегда угощает своих гостей. Приходя в дом, в гости, принято снимать обувь у порога. Обычно для гостей накрывают стол с горячими блюдами, разнообразными соленьями и закусками. Обязательно на столе будет присутствовать водка. При застолье гости не имеют права менять свои места. Нельзя уйти, не попробовав угощения хозяев. Поднося чай, хозяйка в знак уважения подает пиалу двумя руками. Гость должен принять ее также обеими руками – этим он показывает уважение дому. В Монголии и Бурятии существует обычай правой руки. Пиалу при церемонии приветствия передают только правой рукой. И естественно, принимать любое подношение нужно так же или двумя руками. Чтобы подчеркнуть особое уважение, гостю в знак приветствия подают две руки, сложенные ладонями, как при буддийском поклоне, пожатие в этом случае делается также одновременно двумя руками. При посещении буддийских дацанов нужно двигаться по часовой стрелке внутри храма и сначала обойти его территорию по ходу солнца, вращая все молитвенные барабаны. Нельзя проходить в центр храма во время службы и фотографировать без разрешения. Внутри следует избегать подвижных и суетливых действий, громких разговоров. Нельзя входить в храм в шортах. На тайлаганах, или шаманских обрядах, не следует прикасаться к шаманской одежде, бубну и тем более что-либо надевать из атрибутов на себя, чтобы сфотографироваться. Даже шаман редко когда наденет на себя вещь другого шамана, а если и сделает это, то только после соответствующего обряда очищения. Существует поверье, что некоторые предметы, особенно связанные с магией, несут в себе определенное количество силы. Категорически запрещается простому человеку ради развлечения произносить вслух шаманские молитвы (дурдалга). СИБИРСКАЯ БАНЯ. Из «Повести временных лет» (XII в.): «Удивительное видел я в славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это всякий день, никем не мучимые, но сами себя мучат, и то совершают омовение себе, а не мучение». Байкальская баня на берегу озера для приезжающих – обязательный атрибут экзотики. Многих прельщает возможность окунуться в прозрачную студеную воду Байкала, выбежав прямо из парной. Где еще в мире бани имеют такой огромный естественный бассейн?! Особенно сильные впечатления остаются от купания после парилки в проруби зимой. Большинство существующих бань на побережье топятся по-белому, но в старину многие из них топились по-черному, то есть дым оставался внутри, насыщая воздух жаром и запахом. Если вы идете в баню с сибиряками, приготовьтесь к сильному жару, к парилке с березовым веником и обязательному периодическому купанию в ледяной воде или в снегу. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПАРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ К бане на Руси испокон веков относились с почтением и любовью, а ее основа – парная процедура. [9] 9 Из книги А.А. Бирюкова «Приглашаем попариться». М., 1987. – Собираясь в парную, обязательно захватите с собой резиновые тапочки. Таким образом вы сможете избежать неприятных заболеваний, которые, по сведениям всезнающей статистики, чаще приобретаются в раздевалках саун, бань и бассейнов. Непосредственно в парной возбудители инфекций не выживают: споры грибков погибают при 37 °C, а при температуре 39 °C – большинство других микроорганизмов. – Бывалые любители бани обычно придерживаются определенного порядка посещения парной. Перед тем как войти, голову лучше не мыть. В любом случае ее следует обвязать хлопчатобумажным или шерстяным платком или надеть специальную фетровую шапочку. Для начала на 10–15 мин. заходят в парную, чтобы разогреться. Дышать в парной рекомендуется через нос. Потом в помещении для мытья интенсивно растираются намыленной мочалкой. И только после этого повторно парятся в бане с главным атрибутом – веником. Причем время нахождения в парной и количество ее посещений, которые чередуются с купанием в снегу или в холодном бассейне, зависят исключительно от выносливости и отваги. Говорят, что после 5—6-го захода поры желез открываются настолько, что из организма выходят все шлаки и возникает ощущение фантастической легкости, почти невесомости. – Перед началом процедуры необходимо правильно подготовить веник, замочив его на 15–20 мин. в теплой воде, а затем в течение 5—10 мин. запарить в горячей, пока листья не станут эластичными. Впрочем, рекомендации могут сильно различаться, так, например, на Байкале опытные банщики считают, что запаривание в горячей воде способствует быстрому отпадению листьев, и рекомендуют березовые веники замачивать в холодной воде за 1–1,5 ч до бани, пихтовые (лучше только что сломанные) – в холодной воде минут на 10, веники из можжевельника – за 1–1,5 ч, причем их рекомендуется ставить в воду как букет цветов, срезанными ветвями вниз, чтобы набрали влаги. С запаренного веника перед парилкой стряхивают лишнюю влагу. – Наиболее часто используется березовый веник. Время заготовки – приблизительно в 20-х числах июня или на Троицу. Срезанные в это время веники долго хранятся, имеют приятный (свежий и зеленый) внешний вид, они прочные и гибкие, обладают массой целебных свойств. В листьях березы содержатся витамины А и С, дубильные вещества, а также эфирные масла. Использование веника в бане усиливает кровообращение не только в коже, но и во внутренних органах, способствуя перераспределению крови, лимфы и межтканевой жидкости по всему телу. Благодаря веничному массажу повышается потоотделение, выводятся из организма шлаки, улучшается кожное дыхание. Веник в парной выделяет фитонциды, оказывает бактерицидное действие. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в листьях, попадая на кожу, улучшают в ней обмен веществ, повышают тонус, препятствуют преждевременному старению и дряхлению. – Для равномерного нагрева тела предпочтительнее находиться в парилке на одной высоте в горизонтальном положении. Разогрев тела усиливается от горячего деревянного полока, на котором вы лежите, и тело равномерно прогревается. – Положите своего напарника на живот, при этом его руки должны быть вытянуты вдоль туловища, ноги обращены к печке. Тело сначала разогревают горячим воздухом, поддав пара и медленно обмахивая его, не касаясь веником, создавая вдоль него горячие потоки воздуха. Процедура начинается с точечных прижиманий веника к телу, но нельзя сильно давить им, затем – легкие поглаживания. Для этого двумя вениками проводят слегка и неторопливо от стоп к голове и обратно, скользя по икроножным мышцам, бедрам, ягодицам, спине и шее. Эту процедуру повторяют 5–6 раз. После этого веники приподнимают, захватывая более горячий воздух, опускают на поясницу и прижимают рукой на 2–3 секунды. Такие же движения проводят в области лопаток и коленных суставов, повторяя по 2–4 раза. Этим приемом вы добиваетесь глубокого прогревания суставов и мышц. – Следующий прием называется постегивание. Его выполняют быстрыми и легкими движениями концевой частью веника. Вначале слегка постегивают спину, затем поясницу, таз, бедра, икроножные мышцы и стопы. Продолжительность этой процедуры 1–2 мин. После этого массируемый поворачивается на спину, и все приемы выполняются в той же последовательности. – По окончании этих приемов вы приступаете к основному – похлестыванию в сочетании с веничным компрессом. Для этого веники поднимают, захватывая жар, и выполняют ими 2–3 похлестывания по широким мышцам спины, затем прижимают их рукой к спине массируемого, делая компресс. Процедуру повторяют на пояснице, ягодицах, бедрах, голенях, стопах. Для прогрева коленного сустава и повышения его эластичности на него накладывают веник, а голень сгибают осторожными движениями до касания пяткой ягодиц. Компресс особенно полезен на травмированных участках тела, при болях в мышцах, при радикулите, подагре и других заболеваниях. – На этом можно завершить первый заход в парную, принять душ, окунуться в бассейне с прохладной водой, после чего, укрывшись простыней, отдохнуть 20–30 мин. Веники необходимо на это время опустить в таз с теплой водой, так как листья в парной высыхают. Организм в бане теряет большое количество влаги и соли, поэтому во время отдыха рекомендуется обильное питье. Пить нужно соки, морс, квас, можно пиво. Во избежание солевого дисбаланса перед посещением бани рекомендуется съесть соленый огурец либо соленую рыбу, соленые орешки и т. д. Тогда, потея, вы не лишите свой организм необходимого количества соли и будете чувствовать себя легко, бодро и полными сил. – При последующих заходах в парную процедуру повторяют, но время ее сокращают. В конце выполняют растирание. Для этого одной рукой берут веник за ручку, а ладонью другой, слегка надавливая на лиственную часть, растирают спину, поясницу, ягодицы. Растирание выполняют кругообразными движениями. – Чтобы усилить лечебный эффект, в парной раскладывают душистые травы: мяту, листья эвкалипта, вишни, можжевельника, черной смородины, чабрец и другие. Также используют настой из этих трав. Запарку из ароматных масел готовят, добавляя несколько капель в ковш с водой, и небольшими порциями брызгают для испарения на раскаленные камни. РУССКАЯ ТРОЙКА. Тройка, запряженная серыми орловцами, – своеобразный символ русской истории, неизменный атрибут сибирской столбовой дороги, русских праздников, свадеб, гуляний и новогодних открыток. Русская тройка воспета в народных песнях: «Вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой…» Мчащаяся по заснеженной дороге тройка – стереотип в представлении многих иностранцев о России, точно такой же знаковый символ, как русский самовар, гармонь или бублики. Образ удалого ямщика в теплом овечьем тулупе, затягивающего протяжную песню, вспоминается из литературных произведений и фильмов о Сибири. Мечта многих – хотя бы один раз в жизни прокатиться с ветерком на санях, запряженных тройкой лошадей. Тройка издавна пользовалась любовью русских людей и всегда вызывала удивление и восхищение иностранцев, находивших, что нет более лихой езды, чем русская троечная. Знаменитая фраза русского писателя Н.В. Гоголя «И какой же русский не любит быстрой езды?» относится также к езде на русской тройке. «Тройка» – русское слово, вошедшее во все иностранные словари без перевода. Русская тройка уникальна, она не имеет аналогов в других странах, французы воспринимают ее как русское чудо, нигде больше в мире она не получила такого распространения, как в России. Парная упряжка была популярна в Европе в начале XVII в., в фургон иногда впрягалось 4–6 лошадей, а парадный царский выезд мог содержать даже 12. Но самым удобным средством оказалась тройка: три лошади сильнее тянули фургон, чем две, а управлялись они куда легче четвертки. Тройка – единственная в мире разноаллюрная упряжка: мощный рысак-коренник бежит рысью, а более легкие пристяжные лошади скачут галопом, красиво изогнув головы в сторону и вниз. До XVII в. включительно в России ездили на одноконных упряжках или же запрягали несколько лошадей гуськом – в последнем случае передняя лошадь «работала бульдозером», прокладывая всей упряжке путь по сугробам. Тройки, особым образом запряженные в экипаж лошади, впервые появились в первой половине XVIII в., когда дороги стали пошире. Особое преимущество тройки проявилось при организации скоростной ямской почты на Руси. На основных дорогах через каждые 30–40 верст были построены специальные станции – ямские избы, где можно было заменить уставших лошадей на свежих. Самой скоростной в ямской почте считалась эстафета, существовавшая для доставки указов царя и высших чиновников. В любое время суток эстафету ждала в ямских избах готовая к замене свежая тройка. Средняя скорость ее – 8—12 верст в час. В 1717 г. была организована почтовая служба между Москвой и Петербургом, проходившая трижды в неделю. В 1741 г. почтовый тракт протянулся уже от Москвы до Сибири. СИБИРСКАЯ КУХНЯ. В течение длительного времени местное население кормилось дарами тайги и озера. Блюда не отличались разнообразием, но были питательными и практичными. Охотники и рыбаки знают много экзотических рецептов приготовления пищи на костре, с помощью раскаленных камней и углей. Добытое мясо и рыбу коптили, вялили и солили впрок. Из ягод и грибов на зиму делали запасы. Сочетание рыбы, дичи и таежных приправ отличает сибирский стол от европейской кухни. Местной изюминкой стал малосольный байкальский омуль, слава о нежном вкусе которого известна далеко за пределами Сибири. Существуют разные способы его посола в потрошеном и непотрошеном виде, в зависимости от рецепта приготовления и времени, прошедшего со дня засола, сильно меняется и вкус рыбы. Свежесоленый омуль настолько нежен, что его за один раз съедают по нескольку хвостов даже те, кто обычно избегает рыбы. Среди гурманов он ценится как идеальная закуска к охлажденной водке. Почетным гостям буряты предлагают голову барана Многие туристы стараются увезти на гостинцы родным и знакомым байкальский омуль. Для перевозки рекомендуется покупать омуль холодного копчения и упаковывать его в бумагу, а не в полиэтиленовые мешки, чтобы не задохся. Также широко известны сибирские пельмени и мясо по-сибирски. В старину охотники, уходя в тайгу зимой, брали с собой в холщовых мешочках замороженные пельмени, которые достаточно было бросить в кипяток, и после их всплытия вкусное и ароматное блюдо готово. В большинстве ресторанов можно заказать пельмени, приготовленные по более сложному рецепту: в костном бульоне с печенью, в горшочках, закрытых свежеиспеченной лепешкой. Очень вкусны также поджаренные пельмени. Особенностью приготовления мяса по-сибирски, по-таежному, являются приправы из папоротника и черемши, которые закатываются в куски. К блюду подаются запеченная в духовке картошка и замороженная ягода, чаще брусника или клюква. Охотники по одному из рецептов дикое мясо режут тонкими длинными кусками, круто засыпают солью, перемешивают в котелке и нанизывают на деревянные лучины или ветки. Затем втыкают их вокруг углей костра и вялят в дыму. Приготовленное таким способом мясо долго хранится летом. Во время движения ломтики хорошо грызть для поддержания силы и восстановления недостатка солей в организме. Соленые грузди – аппетитное сибирское блюдо. Фото А. Подлосинского Домашняя кухня сибиряков очень отличается от меню ресторанов. Как правило, дома заготавливают на зиму много солений. Если вы попадете в гости к сибирякам, на столе обязательно будут помидоры в собственном соку, огурцы, капуста, соленые грузди и рыжики, маринованные маслята, домашнего приготовления икра из кабачков, варенье из таежных ягод. Квашеную капусту иногда готовят вместе с брусникой или клюквой. Реже можно встретить салат из папоротника и черемши. Ну и конечно, стол немыслим без домашних пирогов. Они могут быть самой замысловатой формы и с различной начинкой: с брусникой, рыбой, черемшой, рисом, грибами и яйцом. Чай с вареньем из сибирских ягод и домашняя выпечка – традиционное угощение для гостей. Иногда в чай добавляют мороженую бруснику или облепиху, на стол ставят брусничный напиток или морс. Традиционные национальные угощения – мясо и рыба Еда бурят, как правило, проста в приготовлении и питательна, преобладают мясные и молочные блюда. Популярны в Сибири особенно широко распространенные в Республике Бурятии бурятские позы. Для их приготовления делается рубленый мясной фарш из свинины, баранины и говядины. Начинка закатывается в тесто так, чтобы вверху было отверстие для выхода пара. Позы быстро готовятся на пару кипящего жира в закрытой кастрюле. Внутри сохраняется горячий расплавленный жир, так что будьте осторожны, впервые пробуя их. Редко, но еще можно встретить в деревнях тарасун – алкогольно-тонизирующий напиток из молока, имеющий специфический запах, и саламат – молочный продукт, приготовляемый из высококачественной сметаны на огне с добавлением при закипании соли, муки и холодной воды. Байкальскую уху с дымком, рыбу на рожнах, салат из свежей черемши можно по-настоящему оценить только у таежного костра во время путешествия по Байкалу. Экзотический ужин по-байкальски включает в себя слабый свет костра, несколько старых газет, на которых накрыт простой стол, почерневший котелок с вареной картошкой, пучок черемши и много-много малосольного омуля. А такие экзотические блюда, как строганина (сырое замороженное мясо косули) или расколотка (сырая свежезамороженная байкальская рыба), которые употребляются в сыром виде со специями, часто предлагаются гостям во время зимней охоты или рыбалки как деликатесная закуска к спиртному. Следует избегать пробовать медвежье мясо, даже термически обработанное, если нет его ветеринарной экспертизы. ПАПОРОТНИК-ОРЛЯК. Соленые побеги этого многолетнего растения класса папоротникообразных издавна употребляют в пищу в Корее, Японии и Китае. В Сибирь мода на холодные закуски и горячие блюда из папоротника, имеющие своеобразный грибной вкус, пришла в начале 1990-х гг., после начала массовых заготовок этого растения для Японии. Обычное время сбора папоротника – июнь, когда он еще не распустился, когда листья имеют еще скрученную в виде бутонов форму. Лучшее время для сбора – первая половина дня, когда растение мокрое от росы. Молодые побеги срезают на высоте примерно 10 см от земли. Собранный папоротник перерабатывают на месте. Технология правильного посола достаточно сложна и включает три этапа. Заготовленный папоротник связывают пищевыми резинками в пучки и укладывают слоями, обильно пересыпая их солью, в деревянные бочки, имеющие в нижней части отверстия с пробкой. Сверху придавливают камнями для гнета. Спустя неделю через нижнее отверстие сливают образовавшийся рассол, а два нижних ряда пучков выбрасывают. Верхние слои перекладывают вниз, делают 10-процентный раствор соли и заливают им папоротник. Еще через одну неделю рассол сливают и заменяют на новый. Для быстрого приготовления папоротник тщательно промывают и в течение 5 мин. отваривают в 10-процентном растворе соли, после чего снова промывают холодной водой, мелко нарезают и обжаривают на растительном масле вместе с картошкой, грибами и луком. РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ ОТ БАЙКАЛЬСКИХ РЫБАКОВ СУХОЙ ПОСОЛ. Омуль промывается проточной холодной байкальской водой, распарывается, удаляются жабры, тщательно вычищается, пересыпается солью, дополнительно щепоткой соли просаливаются изнутри голова, спинка и бока. Маломорские рыбаки предпочитают соль крупного помола (ГОСТ 51574-2000), потому что мелкая быстро растворяется и поверхность рыбы получается просоленной сильнее, чем внутренности (неравномерный посол). Предпочтительнее использовать деревянную тару, но при ее отсутствии подходят и эмалированные емкости. В деревянную тару омуль плотно укладывается головой к хвосту, хвостом к голове, надрезанным брюхом вверх, чтобы образующийся рассол оставался в рыбе. Каждый ряд дополнительно пересыпается солью. Рыбу сверху придавливают грузом, чтобы дала тузлук (рассол). Придавливать лучше всего камнями, которые не окисляются в рассоле. Через 1–1,5 дня малосольный омуль можно есть. Особенно ценится нежный вкус малосольного омуля на 2-й день после посола. Рыба на рожнах и в коптилке Различают два вида посола: крестьянский посол – это потрошеная рыба и культурка – непотрошеная. Гурманы считают вкус омуля культурного посола более изысканным, так как, по их мнению, из-за сохранения внутренностей получается более соленым и ароматным, чем потрошеный. В ледниках соленая рыба может храниться все лето. Для вяления распоротый малосольный омуль растягивают на деревянных лучинах, протыкая ими рыбу поперек, и подвешивают в сухом проветриваемом месте. Деревянные лучины не должны быть смолистыми, чтобы не испортить вкуса омуля. Рыба холодного копчения. Берется малосольная рыба (1,5 дня) и хорошо промывается в проточной байкальской воде от остатков тузлука и крупной соли, сушится на вялке (вешают головой вниз, чтобы вытекала лишняя жидкость). Затем ее развешивают в тени в проветриваемом помещении на 1–2 дня. При правильном вялении поверхность становится сухой, но внутренняя влага остается, поэтому рыба получается после копчения золотой. Если просушить поверхность неправильно, рыба становится коричневой. Для копчения делается деревянный короб в земле, в него засыпаются опилки и поджигаются, чтобы тлели. Дым из короба проходит по 3-метровой трубе, закопанной в земле, при охлаждении продукты горения осаждаются на стенках трубы, и в коптилку с рыбой в итоге поступает холодный дым без сажи. Коптилка должна быть герметичной. Непрерывный процесс тления опилок (обычно сосновых) продолжается 2–3 дня. РЫБА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ. Для горячего копчения рекомендуется использовать дрова в коре (фруктовые породы: яблоня, черемуха). Береза не используется из-за наличия дегтя, который придает рыбе горечь. Желательно готовую рыбу есть сразу с огня, пока не ушел горячий сок (обычно 20 мин. приготовления). Время ее хранения ограничено, поэтому рыбу горячего копчения (практически это вареная рыба) не рекомендуется брать, например, для перевозки в Москву – она при транспортировке разламывается и крошится. РЫБА НА РОЖНАХ. Это традиционный рецепт байкальских рыбаков. Рыба готовится на жару от углей костра. Ее нанизывают на деревянные рожны головой вниз, но не протыкают хвост, чтобы она не соскальзывала во время приготовления. Рожны втыкают наклонно над углями костра и периодически поворачивают, чтобы рыба прогревалась равномерно. Предварительно в чешуе делаются 3–4 косых надреза от хребта к брюху, чтобы рыба лучше просолилась и прожарилась. Поверхность натирается солью. Дерево для рожна подбирают такое, чтобы оно хорошо держало температуру и не обугливалось (лиственница). Оно должно быть сухим и не смолистым, иначе рыба возьмет запах смолы. Рожны для рыбы в собственном соку (непоротая рыба) должны иметь рабочую часть более тонкую, чтобы можно было пропороть рыбину с головы до хвоста. Для поротой рыбы рожны изготавливают более широкими, в 1,5–2 пальца, чтобы приготовленные куски не разваливались. Рожон проталкивают вдоль хребта на ощупь, чтобы не повредить желчный пузырь. Крупная рыбина режется на большие куски и по частям насаживается на рожны. У правильно приготовленной рыбы легко отделяется чешуя от мякоти. Вкус зависит от способа и времени приготовления. Употреблять рыбу желательно сразу, с жара костра. ЗАГАТУЙ. Свежую рыбу, лучше всего жирного серого хариуса или сига, тщательно очищают от чешуи, потрошат, промывают в проточной воде от крови, разрезают по хребту на две половины, отделяют все кости и нарезают ломтиками по 3–4 см. Приготовленные кусочки погружают в крепкий соляной раствор (1 стакан соли на 1 литр холодной кипяченой воды) на 20 минут. После этого откидывают на дуршлаг, чтобы стек рассол, и добавляют мелко нарезанный репчатый лук, черный молотый перец, растительное масло. Все перемешивают, плотно трамбуют в стеклянные банки и готовый продукт убирают в холодильник. В пищу можно употреблять сразу после приготовления. Вкус рыбы зависит от наличия ингредиентов, можно заливать ее растительным маслом с добавлением различных специй, среди которых могут быть майонез и горчица. Особенно вкусными получаются омуль и сиг. Кроме этого, рыба плоскими развернутыми пластинами может мариноваться в оливковом масле (замачивается на 30 минут). Можно также филе не отделять от костей. ГРУЗИНЧИКИ. Рыбный рулет на Ольхоне по рецепту Н. Бенчарова: готовится пласт теста как на пельмени, отдельно поджаривается рыбный фарш с луком. Начинка заворачивается в тесто, как при приготовлении фаршированных блинов, и все это жарится. Готовый рулет нарезают на мелкие кусочки – «грузинчики» и подают с растопленным горячим маслом. Также распространены приготовление котлет и пельменей из рыбного фарша и поджаривание больших кусков рыбы в тесте. ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА В ФОЛЬГЕ. Тщательно очищенная свежая рыба фаршируется зеленью и различными специями, среди которых могут быть сок лимона, томатная паста, слабый раствор уксуса, красный перец, зеленый или дикий лук, черемша, майонез, сыр. Фаршированная рыба кладется в фольгу надрезанным брюхом вверх, чтобы во время приготовления не вытекал образующийся сок. Заворачивается в два-три слоя фольги и запекается на решетке над углями костра до готовности. ЖАРЕНАЯ РЫБА. Лучше всего жарить свежего ленка (весной), или жирного серого и белого хариуса (но не черного), или сига. Вкуснее всего только что пойманная рыбаком не уснувшая рыба, когда с момента улова прошло не более двух часов. Большие сиги разрезаются по хребту, а затем на куски большими пластами, чтобы их можно было прожарить. Масло должно быть без посторонних запахов. Лучше жарить на сливочном масле, свежем перетопленном жире нерпы или внутреннем жире скота. На 1 кг рыбы необходимо около 100 г сливочного масла. Предварительно рыбина чистится вкруговую и освобождается от чешуи, распластывается, удаляются жабры и внутренности. Распластанную рыбу не промывают в проточной воде, чтобы она не потеряла вкусовых качеств. Моют ее только новички на Байкале, настоящие рыбаки никогда не моют потрошеную рыбу. Для образования золотистой корочки куски обваливают в муке, в которую добавляются соль и черный перец. Предпочтительнее серая мука или раздробленные сухари. Правильно приготовленная рыба имеет ровную поджаристую, нелопнувшую кожицу. Жарят ее в большой сковороде, чтобы она вошла вместе с головой. Поджаренная целиком рыба в разных частях тела имеет разный вкус. Когда рыбина поджарится с одной стороны, ее переворачивают на другой бок, в сковородку добавляется крупно порезанный репчатый лук. Блюдо с приготовленной рыбой украшают зеленью и дольками лимона. УХА ПО РЕЦЕПТАМ А. БУРМЕЙСТЕРА. Для ухи лучше брать жирную рыбу, хариуса или сига. Рыба не промывается, если она свежая. Из такой получается самая вкусная уха. Для настоящей ухи должно быть много рыбы, полная кастрюля. Рыбу опускают в холодную подсоленную воду и варят в течение 7—10 мин. Когда сварится, вытаскивают и доваривают «мухлер» (бульон), добавляя туда щепотку риса, мелко нарезанную картошку и репчатый лук. Если рыбу не вытащить, она развалится. Вкусная уха получается на костре из лиственных и сосновых дров. Замечено, что горящие угольки, попадая в котелок, придают пикантный вкус бульону, поэтому местные рыбаки называют ее «уха с дымком». Незабываемое впечатление от настоящей ухи можно получить только на берегу Байкала, в сумерках при свете костра, под шум прибоя и застольную песню «Славное море – священный Байкал». На восточном берегу озера варят уху по другому рецепту. В Чивыркуйском заливе, где в невод попадает разнообразная рыба: окунь, налим, щука, белый хариус и сиг, – варится «тройная уха». Для ее приготовления нужна большая емкость. Вся рыба потрошится, но ее не моют. Соровая и благородная рыба сортируется. Соровую распарывают, но не чистят от чешуи. Благородную очищают вкруговую от чешуи и распарывают. В холодную воду закладывают рис, мелко нарезанную картошку и в марлевом мешочке соровую рыбу (карась, налим, язь). Когда рыба разваривается, ее толкут и выжимают в основной бульон, остатки вместе с марлей удаляются. Во вторую очередь закладывается в чистой марле окунь, тоже не очищенный от чешуи. Когда он сварится, его так же отжимают и остатки удаляют вместе с марлей. Получается бульон из двух сортов рыбы, в него добавляют различные специи. Затем кладут куски благородной рыбы, очищенной от чешуи, и варят в течение 7 мин., пока глаза рыбин не побелеют. Затем рыбу вытаскивают из бульона, дополнительно подсаливают ее и подают на стол в отдельной тарелке. ОМУЛЕВАЯ ИКРА. Вкус икры зависит от того, как пороть рыбу – в колодку (распарывать только живот) или в пласт (распарывать только позвоночник). Недопустимо попадание крови и желчи в икру. Для отбивки (освобождения икринок от пленки) изготавливают специальную крестовину из макушки молодой зеленой лиственницы. Выбирают макушки длиной 30–50 см, которые имеют минимум четыре отростка в разные стороны по 1,5–2 см. Затем крестовину освобождают от коры, зажимают между ладонями и проворачивают в емкости с икрой, как при добыче огня, периодически снимая ножом накрученную на нее пленку. Такая операция продолжается до тех пор, пока не разобьется вся пленка и икринки не отделятся друг от друга. При качественной отбивке не должно быть даже двух икринок в пленке. Затем икру промывают в воде – чем больше воды, тем чище продукт. На 2 кг икры берется эмалированная емкость не менее 10 литров. Чистейшие отборные икринки оседают на дно, а все частички пленки, крови и незрелой икры всплывают на поверхность. Весь верхний мутный раствор сливается. Эта процедура повторяется многократно, до тех пор, пока вода с икрой не будет чистейшей. Если такую воду со слоем икринок на дне поболтать и посмотреть, то цвет раствора должен быть однородным, без каких-либо примесей. Отмывка икры закончена, и можно приступать к засолке. Существуют два способа: пятиминутный и медленный. Для пятиминутного посола берется кипяченая вода, сыплется соли столько, сколько растворится, то есть делается перенасыщенный раствор. Используется крупнозернистая соль (ГОСТ 51574-2000). Икру выливают в марлю и окунают в горячий соляной раствор. Через пять минут мешочек вывешивают, чтобы стек рассол. Икра готова к употреблению. Для медленного посола в холодную воду насыпают много соли. Марлю с икрой погружают в холодный соляной раствор на 6 часов. Затем так же вывешивают, чтобы стек раствор, и икра готова. Гурманы рекомендуют употреблять охлажденную икру с горячим белым хлебом и маслом или охлажденную икру закатывать в горячие блины. Икра, которая продается, приготавливается в промышленных условиях другим способом с применением консервантов и ориентирована на длительное хранение, поэтому ее вкусовые качества на порядок ниже, чем у правильно приготовленной в домашних условиях. РАСКОЛОТКА. Выбирается здоровая рыба. По рекомендации санэпидемстанции, нужно морозить ее не менее 14 дней, но байкальские рыбаки умеют выбирать здоровую и употребляют ее сразу после подъема сетей, как только она затвердевает на морозе. Замороженную рыбу отбивают со всех сторон твердым предметом. После этого шкура с нее легко снимается, а замороженная мякоть разрывается и отделяется от костей. Кусочки замороженной рыбы употребляют в сыром виде, обмакивая в смесь соли с черным перцем. СТРОГАНИНА. Любимое блюдо сибирских охотников. Как экзотическое часто предлагается гостям. Особенно ценится свежезамороженная печень косули. Сильно замороженное мясо строгается ножом тонкими ломтиками, как стружка. Неоттаявшие кусочки сырого мяса макают в блюдце с черным перцем и солью, закусывают репчатым луком и, как правило, запивают водкой. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЗАПОВЕДНИКИ Впервые идея создания национальных парков была предложена в 1832 г. американским ученым и художником Джорджем Катлином. В 1864 г. в Калифорнии был учрежден первый в мире Йосемитский национальный парк. В 1872 г. в США был образован Йеллоустонский национальный парк, охватывающий обширную территорию. Сейчас в 124 странах существуют национальные парки и природные заповедники, цель которых – охрана уникальных природных территорий и животных. Молодой олененок на берегу Байкала Национальные парки в России начали формироваться лишь в 1970-х гг. Первый из них, Самарская лука, был создан в Поволжье. На берегах Байкала создано 3 заповедника и 2 национальных парка. Система государственных заповедников России включает 100 заповедников (2000) и 31 национальный парк (1999), которые охраняют 30 млн га, или почти 1,5 % всей площади России, что превышает территорию Белоруссии, Латвии и Эстонии, вместе взятых. В заповедниках запрещена любая деятельность человека, кроме научных исследований. Даже доступ людей туда крайне ограничен. ПРИРОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ (на 1.01.2006) На территории Иркутской области имеются также: ЗАПОВЕДНИК «ВИТИМСКИЙ» (1982, 585 тыс. га). Расположен в северо-восточной части Станового нагорья в бассейне р. Витима. Включает в себя озеро Орон (52,3 км 2 ). РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКАЗНИК «ТОФАЛАРСКИЙ» (1971, 132,7 тыс. га). Расположен на северных склонах Восточного Саяна. Здесь проживает самый малочисленный народ Иркутской области – тофы (630 чел.). Посещение природоохранных зон платное. Администрации парков и заповедников ежегодно самостоятельно утверждают тарифы на посещение своих территорий. ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» На территории национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территориях национальных парков, их охранных зон влечет за собой наложение в административном порядке штрафа на граждан в размере от одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц – от трех до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий и продукции незаконного природопользования или без таковой. На территории Республики Бурятии: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ДЖЕРГИНСКИЙ» (1992, 238,1 тыс. га). Расположен в Курумканском районе республики, в истоках реки Баргузина, и образован на базе существовавшего с 1974 г. комплексного заказника «Джергинский». ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Прибайкальский национальный парк (ПНП) образован в 1986 г. на западном берегу Байкала. Охраняемая территория парка в виде узкой полосы суши, примыкающей к берегу озера, шириной от 1 до 8 км, протянулась почти на 470 км побережья от пос. Култука до мыса Кочериковского, по которому проходит граница с Байкало-Ленским заповедником. В территорию парка входит также самый большой остров Байкала – Ольхон. Общая площадь составляет 417 297 га. Здесь находится 10 лесничеств. По охраняемой площади он входит в пятерку крупнейших национальных парков России. 284,7 тыс. га (70 % территории парка) занимают леса, из них 22 тыс. га – кедрачи. Преобладают сосняки, часто с примесью лиственницы. На водоразделах небольшую площадь занимают кедровые и кедрово-пихтовые леса, на склонах гор реже – ельники. Песчаный пляж Сарайского залива на острове Ольхон Ландшафт Прибайкальского национального парка очень разнообразен и живописен. Горно-таежные склоны Приморского хребта с высотами от 1100 м на юге до 1500 м на севере рассекают сравнительно крупные реки, впадающие в Байкал: Голоустная, Бугульдейка, Анга, Сарма. Эти реки образуют красивые скалистые ущелья и некоторые из них – большие дельты. На территории парка находятся туристическая Мекка – бухта Песчаная, своеобразная губа Анга и бухта Ая, теплые заливы Малого Моря. Величественные утесы и скалы побережья часто имеют ярко выраженный индивидуальный облик и носят собственные имена: Большая и Малая Колокольня, Бурхан-мыс, Саган-Хушун, мыс Хобой. Своеобразен и красив степной ландшафт в средней части побережья и на юге острова Ольхон. Невысокие каменистые хребты, скальные останцы, котловины с солеными озерами несут загадочное очарование древней природы Центральной Азии. Синие подснежники Особый интерес представляют реликтовые степи. На Байкале их крупные массивы находятся только в Прибайкальском парке. Это остатки тундростепей позднего кайнозоя, интересные своими сохранившимися биологическими видами прежних эпох. Флора парка насчитывает более 1344 видов растений, около 250 видов лишайников и 200 – мхов. Это более половины флоры Центральной Сибири. Ученые отмечают среди них большое количество реликтов и эндемиков (в федеральную Красную книгу включен 31 вид растений, в Красную книгу растений Иркутской области (2001) внесено 110 видов). В пределах территории национального парка произрастает 21 эндемик: астрагал ольхонский, копеечник зундукский, щучка Турчанинова, кизильник Попова, остролодочники трехлистый, Пешковой, Попова и др. Животный мир также богат и разнообразен. В парке насчитывается 64 вида млекопитающих, из них хищных – 14, копытных – 6, около 340 видов птиц. На небольших каменистых островах Малого Моря находятся крупнейшие на Байкале колонии серебристой чайки, сравнительно крупные гнездовья уток (горбоносый турпан, средний и большой крохали). На территории парка встречается 7 видов орлов и орланов, особую ценность представляет уникальная гнездовая группировка солнечного орла Aquila heliaca. На территории парка имеют статус природных памятников 52 объекта. В национальном парке создана сеть кордонов-кемпингов, на которых посетители могут отдохнуть (база «Таежная», научно-производственная база «Кадильная», база «Енхок» в Онгуренском лесничестве, приют «Семениха» в пос. Б. Голоустное). Визитно-информационные центры ПНП открыты в Иркутске, пос. Листвянка, Еланцы, Большое Голоустное. Места обитания редких видов растений и животных посещает огромное количество туристов. Правила, рекомендованные Прибайкальским национальным парком, сводящие к минимуму возможный ущерб флоре и фауне от отдыха туристов на природе, таковы: «Не заезжайте на автомобилях на галечниковые мысы и косы в районе Малого Моря. Именно здесь обитают многие растения – эндемики и реликты. Колеса автомобилей представляют для них сейчас основную опасность, т. к. находится много автотуристов, рассматривающих такие косы в качестве продолжения проселочных дорог. Не следует устраивать в таких местах и палаточные стоянки. Это же относится и к песчаным дюнам северного побережья Ольхона. Нельзя ездить по земле без дороги и отъезжать от дороги более чем на 50 м. Травяной покров в парке очень хрупкий и медленно восстанавливается, след от автомашины остается на десятилетия. Без разрешения администрации ПНП запрещен сбор биологических коллекций (включая гербарии). Вообще не рвите без особой нужды растения, не занимайтесь несанкционированными заготовками лекарственных растений, а также дров и другого древесного материала для хозяйственно-туристических целей. Используйте для приготовления пищи газовые печки, привезенные с собой из города. Не допускайте никаких действий с огнем, которые могут привести к случайному возгоранию лесной или степной растительности, а при обнаружении возгорания попытайтесь его быстро потушить. Заметив лесной пожар, следует известить ближайшее лесничество ПНП. Случайно найдя гнездо какой-либо птицы (не важно – орла на вершине дерева или овсянки на земле), не трогайте яйца или птенцов, не устанавливайте рядом свои палатки. Не ловите молодых, еще плохо летающих или бегающих птиц и зверей (даже и сусликов). Не убивайте змей – они имеют право на жизнь, и на территории ПНП нарушителям этого права грозят штрафы». ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Территория парка, организованного в 1986 г., охватывает Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос, архипелаг Ушканьи острова с крупнейшим на Байкале лежбищем нерпы. Парк расположен в средней части восточного побережья озера. Площадь его – 267,17 тыс. га. Лесные земли занимают 158,6 тыс. га; болота – 77,0 тыс. га; пески – 0,4 тыс. га. Лежбище нерпы на Ушканьих островах На 40 % территории парка введен заповедный режим. Здесь запрещена всякая хозяйственная и рекреационная деятельность и сохраняется режим экологического покоя, который позволяет поддерживать популяции животных и птиц на оптимальном уровне. В территорию парка входят Ушканьи острова – одно из излюбленных мест обитания знаменитого байкальского тюленя – нерпы, являющейся визитной карточкой Байкала. По парку проходят 5 пеших туристских маршрутов, среди которых выделяется маршрут на гору Марково, наивысшую горную вершину полуострова Святой Нос, откуда открывается круговая панорама Ушканьих островов, Чивыркуйского залива и песчаных пляжей Баргузинского залива. К живописнейшим местам в парке относятся Онгоконская бухта в Чивыркуйском заливе, урочище Черемшанская роща с зарослями ивы, озеро Арангутай. В отвесных скалах Святого Носа расположено много пещер-гротов. Популярностью среди местного населения и туристов пользуются три выхода минеральных источников: Змеиный, Кулиные болота и Нечаевский. На территории парка насчитывается 299 видов животных, 3 вида земноводных и 3 вида пресмыкающих. Птицы представлены 241 видом, среди них такие редкие, как сапсан, черный журавль, беркут, черный аист, орлан-долгохвост, орлан-белохвост и др. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТУНКИНСКИЙ». Тункинский национальный парк учрежден 27 мая 1991 г. в административных границах Тункинского района. Территория парка занимает Тункинскую долину и прилегающие к ней горные массивы Восточного Саяна и хребта Хамар-Дабан (максимальная высота 3172 м). Между Тункинскими гольцами и Хамар-Дабаном лежит межгорная Тункинская впадина протяженностью 200 км и шириной от 20 до 40 км. На всем протяжении по Тункинской долине с юга на север течет река Иркут – левый приток Ангары. Площадь парка – 1183,6 га (из них 150,8 га земель заняты под сельскохозяйственные угодья). Территория парка хорошо освоена. Большая часть Тункинской долины занята пашнями, сенокосами и пастбищами. На территории парка произрастает более 10 редких и исчезающих видов растений: пион (марьин корень), красоднев малый, лютик саянский, облепиха крушиновская, родиола розовая, маннагеттея Гуммеля и др., обитает более 40 видов млекопитающих и 62 вида птиц, занесенных в Красную книгу Бурятии. Тункинская долина знаменита своими минеральными источниками. К числу наиболее известных относятся Аршан, Нилова Пустынь, Жемчуг. Эти курорты находятся недалеко от трассы А-164, и к ним проложены хорошие дороги. Популярностью пользуются углекислые радоновые источники Шумака, железистые источники Хонгор-Уулы. БАРГУЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. Учрежденный в 1916 г. Баргузинский заповедник стал первым в России охотничьим заповедником. В его задачу входило сохранение и изучение соболя. Сегодня это старейший заповедник России. В 1986 г. получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Баргузинский соболь. Фото К. Михалкина Заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал, на центральной части западных склонов Баргузинского хребта (наивысшая точка 2472 м). Высота снежного покрова на гольцах превышает 2,5 м, что в 5 раз больше, чем на берегу Байкала. Более половины территории заповедника составляют гольцы – каменистые вершины (1500–2400 м над уровнем моря). Около 60 % его занимает гольцовый пояс, большая часть которого покрыта высокогорными альпийскими лугами, почти непроходимыми зарослями кедрового стланика и ерниками – кустарниковыми березняками и ивняками. На значительных площадях расположены почти безжизненные скалы и каменистые россыпи. Треть занимают горно-таежные леса, растущие на высоте от 600 до 1250 м. Лишь немногим больше 16 % территории заповедника приходится на байкальское побережье. Протяженность по побережью озера – около 100 км. Общая протяженность границ – более 320 км. Площадь заповедника составляет 374 346 га, в том числе биосферный полигон (111 146 га) и акватория озера Байкал (15 000 га). Площадь заповедника без биосферного полигона – 263,2 тыс. га. Фауна Баргузинского заповедника типично таежная, но с некоторыми особенностями, вызванными горным рельефом и непосредственной близостью Байкала. Включает 41 вид млекопитающих, 274 вида птиц, 6 видов рептилий, 3 вида амфибий, около 50 видов рыб и свыше 1200 выявленных видов насекомых. Медведь. Фото С. Шабурова Обращенные к Байкалу склоны Баргузинского хребта поднимаются до высоты 2652 м над уровнем моря. Они изрезаны густой сетью долин, среди которых выделяются каньонообразные четырех крупных рек: Сосновки, Таркулика, Большой и Кабаньей, – берущих свое начало на вершинах Баргузинского хребта. Всего в заповеднике 17 рек, впадающих в Байкал. Их водосборные бассейны расположены полностью на заповедной территории. В долинах рек Езовки, Большой, Таламуша и Давши расположены термальные источники с температурой воды в некоторых из них выше 70 °C. В заповеднике насчитывается 874 вида растений. Многолетняя охрана Баргузинского заповедника благоприятно сказалась на численности животных. У медведей она достигает в благоприятные годы 250 особей, у белок – от 5000 до 10 000 зверьков. Для туристов разрешены два маршрута: из пос. Давша и с кордона в бухте Сосновка в верховья р. Шумилихи (14 км). БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Байкало-Ленский государственный заповедник, организованный в 1986 г., расположен на северо-западном побережье Байкала на территории Качугского и Ольхонского районов Иркутской области. Его площадь составляет 659 919 га. Это самая большая природоохранная зона на Байкале (14-е место в России). Заповедник вытянут с юга на север вдоль западного побережья озера примерно на 120 км при средней ширине 65 км. Периметр его границ составляет около 520 км, 112 из которых приходится на берег озера. Заповедник включает в себя побережье Байкала от р. Хейрема до мыса Елохин, труднопроходимый участок Байкальского хребта и верховья великой сибирской реки Лены с ее притоками. Лена по длине (4400 км) занимает первое место в России и десятое в мире. По мысу Елохин проходит граница Иркутской области с Республикой Бурятией. Основная часть территории заповедника представлена таежными лесами различных типов. На побережье Байкала сохранились фрагменты древних реликтовых степей. Флора высших растений заповедника насчитывает 920 видов, из них 36 видов – эндемики для Сибири, 10 из них включены в федеральную Красную книгу. Широко представлены также мхи (230 видов), лишайники (248 видов) и грибы (около 100 видов). В заповеднике обитает 50 видов млекопитающих, около 240 видов птиц. Славится он высокой численностью медведя, недаром одно из лесничеств названо «Берег бурых медведей». Здесь встречаются редкие и интересные птицы: орлан-белохвост, черный аист, горбоносый турпан, огарь, серый журавль. Косуля. Фото С. Шабурова На территории заповедника находятся древнейшие палеовулканы Южно-Кедровский и Солнечный, принадлежащие к числу крупнейших в мире, их возраст 1560–1710 млн лет. В заповеднике много привлекательных для туристов мест: исток р. Лены (расстояние от берега Байкала – 12 км по тропе через перевал Солнцепадь), мыс Рытый, священный для местных жителей участок побережья с грандиозным ущельем, остатки древнейших на Земле вулканов – горные вершины Байкальского хребта в районе мысов Средний и Верхний Кедровый. БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. Байкальский заповедник расположен на восточном берегу в южной части Байкала и охватывает территорию 165,7 тыс. га горного массива Хамар-Дабан. Границы заповедника проходят по рекам Мишихе и Выдринной. Организован в 1969 г. Научный профиль заповедника – изучение природного горно-таежного комплекса хребта Хамар-Дабан на побережье озера Байкал. Список сосудистых растений Байкальского заповедника насчитывает 840 видов. На р. Осиновке, недалеко от берега Байкала, находится живописный мощный водопад высотой около 5 м. Экскурсия на него занимает около 4 часов по тропе, проходящей среди высоких трав и папоротников по берегу реки. БАЙКАЛЬСКИЕ ТРОПЫ По проекту «Большая байкальская тропа» предусматривается обустройство и строительство новых троп на побережье Байкала. Общая протяженность существующих в настоящее время байкальских троп, перечисленных в таблице, [10] составляет 445 км, на южную сторону Байкала приходится 112 км, восточную – 119 км, северную – 88 км, западную – 112 км. Суммарная длина троп примерно в четыре раза меньше протяженности береговой линии Байкала. Наиболее популярным для пеших туристов остается маршрут по байкальской тропе от Листвянки до Б. Голоустного и далее в бухту Песчаную по обустроенному в 2001–2004 гг. участку тропы по горам через кордон в пади Средние Хомуты, в бухту Песчаная и далее на север до Харгино. 10 Из книги Калихман А.Д., Калихман Т.П., Хидекель В.В. Тропы природных территорий у Байкала. Иркутск, 2005. ТРОПЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ У БАЙКАЛА УТРАЧЕННЫЙ БАЙКАЛ КАКОЕ БУДУЩЕЕ ОЖИДАЕТ БАЙКАЛЬСКИЕ БЕРЕГА Великое сибирское озеро, мировой источник питьевой воды, священный дар природы, удостоенное чести благодаря своим уникальным особенностям внесения в 1996 г. в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, бывшее некогда гордостью сибиряков, стремительно теряет свою привлекательность. В нетронутом состоянии природа сохранилась под охраной егерей только на Северном Байкале в заповедниках, в любых других местах, куда проникают на автомобилях неорганизованные отдыхающие, замусоривание берегов принимает угрожающие темпы. Разрушение окружающей природной среды видно невооруженным глазом. Бухты Малого Моря в популярных местах массового отдыха обезображены до такой степени, что в эти места с умирающей природой уже не хочется возвращаться. Если берега Малого Моря будут и дальше хаотично застраиваться многочисленными туристическими базами, этот участок потеряет свою неповторимость. С приходом на сибирское озеро благ цивилизации привлекательность Байкала, как уникального участка дикой природы, уменьшается. Совсем не случайно на 31-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в начале июля 2007 г. в Новой Зеландии, при рассмотрении проблем Байкала поговаривали даже о возможном изменении его статуса с «всемирного наследия» на «всемирное наследие, находящееся в опасности». Угроза исключения Байкала из почетного списка природных объектов достояния всего человечества – первый сигнал о неблагополучии на его берегах. На прошедшей сессии ЮНЕСКО ограничилось рекомендацией «уменьшить и держать под контролем другие источники загрязнения территории участка всемирного наследия» на Байкале. Среди этих других источников загрязнения на первом месте находится жизнедеятельность человека на берегах озера. Проблемы, связанные с загрязнением водоема и побережья промышленными предприятиями, усугубляются массовым наплывом неорганизованных туристов. Грядущее глобальное изменение климата с опережающим потеплением в Сибири происходит быстрее, чем в среднем на земном шаре. А это значит, что пляжи Байкала с каждым годом будут все более привлекательными для отдыхающих, вода в заливах теплее, лето солнечнее и продолжительнее. Сегодняшние летние реалии на заливе Мухор Нетрудно спрогнозировать ближайшую перспективу. Число неорганизованных туристов на берегах Байкала будет неуклонно увеличиваться. Автодороги проложат в самые укромные уголки побережья, и все подходящие для отдыха места будут застроены частными коттеджами и туристическими базами. Как следствие – уже через несколько лет многие участки превратятся в дачные поселки с замусоренной прилегающей территорией. Большой бизнес с помощью ученых отстоит свое право на экологически чистое строительство туристических комплексов и ОЭЗ на заповедных территориях Северного Байкала. Через 15 лет число отдыхающих на озере может увеличиться до 1,5 млн человек в год. Строительство крупных туристических центров на берегах Байкала приведет к ослаблению охранного статуса озера. Туристы пешком и на судах будут проникать во все уголки побережья, оставляя за собой вытоптанную траву, вырубленный лес и горы бытового мусора. По озеру будут плавать использованные тетрапаки от сока и молока, а пляжи будут густо усеяны клочьями полиэтилена и выброшенного на берег мусора. Кристально чистая вода Байкала перестанет быть эталоном, и ее будет опасно употреблять без предварительного кипячения. Примерно по такому сценарию в ближайшем будущем может произойти потеря крупнейшего на планете хранилища пресной воды. Катастрофический наплыв неорганизованных туристов превращает берега Байкала в вытоптанную пустошь Уже сейчас побережье испытывает колоссальные антропогенные нагрузки от нашествия горожан летом. Природа Байкала уничтожается буквально на глазах. Не надо быть экспертом и ученым, чтобы увидеть, что нерегулируемый поток диких туристов буквально захлестнул берега всех теплых бухт Малого Моря. Палатки стоят вплотную друг к другу, пляжи полны отдыхающих, и это уже совсем не тот Байкал, который был всего несколько лет назад. Побережья уникальных бухт стремительно застраиваются большим количеством туристических баз, которые примыкают непосредственно к пляжам. На берегу самого теплого залива Мухор сегодня уже построено 32 туристические базы, из них только одна – Гостиный двор «Баяр» – оборудована всеми удобствами в номерах, вплоть до душевой с горячей водой, и соответствует современным требованиям по приему туристов. Из 50 турбаз на берегу Малого Моря только у 12 есть право аренды земли, и ни у одной – права собственности. Так, например, в заливе Куркут, отделенном от залива Мухор полуостровом Улан-Хада, построено 9 туристических баз, [11] только в двух смежных небольших бухтах Радость-1 и Радость-2 находится 213 отдельно стоящих строений, возле которых уже не осталось зеленого покрова – сплошная вытоптанная пыльная пустыня. Это больше напоминает обычный дачный или рабочий поселок с типовыми упрощенными домиками типа вагончиков. Такая плотная застройка повторяет печальный опыт Посольского сора, на побережье которого не осталось пяди свободной земли. 11 «Байкальская радуга» – 8 вагончиков и 7 домиков, «Наратэй» – 21/12, «Нижний Баяр» – 10/13, «Верхний Баяр» – всего 213 строений. После создания ОЭЗ на берегах Байкала новые современные гостиницы смогут цивилизованно принимать до 1,5 млн туристов в год, неизбежно возрастут антропогенные нагрузки на пляжи озера. Что ценнее для будущих поколений – сохранение уникального хранилища пресной питьевой воды, что особенно важно в условиях прогнозируемой нехватки чистой воды в мире, или построенные на его берегах высотные гостиницы и утраченная чистота его вод? Стоимость одного литра пресной воды в пластиковой бутылке уже сегодня сопоставима со стоимостью одного литра бензина, а что произойдет в будущем, когда нехватка питьевой воды станет ощутимее? Экспорт глубинной байкальской воды имеет для региона огромные перспективы. Не о создании особых экономических зон на побережье уникального сибирского озера нужно сегодня вести речь, а о введении полного моратория на строительство туристических баз в его водоохранной зоне и сносе существующих, построенных с нарушением санитарных норм, ужесточении контроля за эксплуатацией маломерного флота, вплоть до запрета использования устаревших моторных судов. Многолетние разговоры о туризме на берегах Байкала как о благе и локомотиве развития территории на самом деле обернулись вытоптанными уникальными природными ландшафтами и варварским разрушением природной среды. Естественная природная красота сибирского озера, чем так славилось раньше наше «Славное море – священный Байкал», во многих местах безвозвратно загублена. Побережье в самых привлекательных местах полномасштабно обжито и обустроено человеком, так что экзотики уже не осталось, а последний рубеж дикой природы отодвинулся далеко на север – вплотную к охраняемым заповедным территориям. Пляж в Листвянке в воскресный день Реалии таковы, что цивилизованный и экологический туризм оказался каплей в набухающем вале неорганизованных отдыхающих и самодеятельных туристов, каждое лето буквально обрушивающихся на побережье Байкала. По расчетам, от каждого такого дикаря только после кратковременного воскресного отдыха остается до одного ведра мусора, а за год от одного человека скапливается около 1,8 кубического метра бытовых отходов. По статистике, каждый среднестатистический горожанин ежедневно производит свыше 0,6 кг мусора, за год – 220 кг. Города работают как непрерывные фабрики по производству мусора, который вывозится из городов на специальные полигоны, где трамбуется и для исключения его гниения периодически засыпается слоями земли. Утилизация отходов отдыхающих на побережье Байкала на самом деле представляет серьезную проблему. Чем больше поток туристов, тем больше мусора, который некому и некуда вывозить. На летний отдых, как правило, выезжают один раз в году во время отпуска, соответственно это событие, как праздник, отмечают большим потреблением продуктов и горячительных напитков. Каждый отдыхающий производит значительно больше отходов, чем в городе. За один день от семьи отдыхающих образуется больше одного ведра бытового мусора. По статистике, основными компонентами твердых бытовых отходов от туристов на Ольхоне являются стекло (38 %), металл (14 %), пластик (8 %) и органика (8 %). При низкой экологической культуре населения мусор выбрасывают рядом с местом отдыха на стихийных свалках. Неутрамбованный мусор разносит ветер, расклевывают чайки и поедают коровы, продукты гниения попадают с дождевыми стоками в акваторию озера. Пить такую воду в сыром виде уже опасно для здоровья. Наглядный пример вопиющей антисанитарии в прошлом году зафиксирован в Куркутском заливе в бухте Радость-1. Рядом с пляжем образовалась громадная свалка, недалеко от которой были установлены палатки отдыхающих и целый день находились дети. Если к этому добавить, что рядом с пляжем находится скотоводческая ферма, скот которой в течение года регулярно оставляет свои фекалии на льду залива и летом на песчаном пляже, то какое качество байкальской воды будет в Куркутском заливе? ИЗ СВОДА ЗАКОНОВ ЧИНГИСХАНА Со времен «Ясы Чингисхана» табу стали основой кочевой империи. Вот некоторые из них: Нельзя без нужды рвать растения и цветы. Запрещается убивать животное с детенышами. Ловить или убивать молодых птиц. У источника воды запрещается мыть грязные вещи и мыться с мылом. Такие действия считаются осквернением источника. Нельзя употреблять воду вместе с животными – без различия, будет ли то питье, на умывание, на омовение платья, посуды, зубочистки, поливку травы и пр. Из числа главных традиций – священное почитание природы. Нельзя наносить вред природе. Рубить молодые деревья у источников. Нельзя бросать мусор. Оставлять за собой следы пребывания, например, перевернутый дерн, мусор, незатушенный костер. Не следует осквернять священное место плохими действиями, мыслями или словами. Нельзя громко кричать и сильно напиваться. Усилия малочисленных волонтеров по очистке берегов становятся тщетными, образующиеся многотонные залежи мусора за один летний сезон теперь нужно вывозить «КамАЗами». Почему-то отдыхающие считают, что отходы можно закопать или оставить в полиэтиленовом пакете, чтобы их потом кто-нибудь убрал. Нет ни одного плаката, призывающего не оставлять после себя мусор. Разъяснительной работы с туристами об обязательном самовывозе отходов никто не проводит, система по их сбору не налажена, поэтому все оставленное в местах отдыха после сильных ветров разносится по окрестностям, полиэтиленовые пакеты в поисках пищи расклевывают чайки, и мусор разлетается далеко вокруг. Разве эту антисанитарию и безобразие захотят увидеть гости Байкала? И поедут ли после их рассказов к нам их дети и знакомые?

Конец ознакомительного фрагмента.