Можно обойтись без стратификации, а сразу высадить прививки в горшочек с песком и поставить на окно. Они хорошо приживутся уже к концу апреля и начнут отрастать. Весной прививки можно будет пересадить в школку для доращивания.

Прививку черенком несложно выполнить без выкапывания подвоя-сеянца. Для чего необходимо подождать весны, а черенки хранить в снегу или в холодильнике, завернув во влажный материал.

Если прививку сделали летом при помощи окулировки, то после схода снега, в марте, ее освобождают от полиэтиленовой ленты и над прижившейся почкой срезают подвой. После этого у основания подвоя вовремя удаляют побеги, почву рыхлят, хорошо поливают. Тогда к концу лета из почки вырастет культурный побег, длина которого порой достигает 1 м.

При зимней или весенней прививке желательно следить за распусканием почек на привое. Как только это произойдет, оставьте только 1 наиболее сильный отросток, остальные срежьте. Из этого отростка к осени сформируется хороший однолетний побег. После чего саженец можно пересадить из школки на подготовленное для него место произрастания.

Яблоня в течение всего года извлекает из почвы питательные элементы. Даже зимой в глубоких непромерзающих слоях почвы корни продолжают функционировать. Минеральные элементы накапливаются в корнях, коре, древесине и используются для формирования урожая.

Обработка почвы для семечковых культур

Обработка почвы имеет большое значение для ее плодородия. Почву регулярно рыхлят с добавлением навоза, пропалывают сорняки. Растения пышнее растут на взрыхленной почве. В рыхлой почве большое количество микроорганизмов, которые готовят пищу для корней растений.

Существует несколько разновидностей рыхления почвы. Непосредственно перед посадкой деревьев почву рыхлят глубоко и основательно, затем в течение года осенью – глубоко, а летом – неглубоко. Во время рыхления почву не просто обрабатывают, но также уничтожают сорняки, «отбирающие» питательные вещества у культурных растений.

Осенью, лучше всего в октябре, осуществляют глубокую перекопку почвы. Между деревьями перекапывают слой в 15–20 см, в приствольном круге и под кроной – 12–15 см.

Во время перекопки в почву опавшие листья. Такая подготовка позволяет почве впитать больше влаги осенью. К тому же, на взрыхленную почву и снег ложится лучше.

Весной перекопанная с осени почва обычно раньше бывает готова к обработке. Как только просыхают комки, приступают к боронованию. Выполняют это как можно раньше, так как в этом случае почва будет меньше сохнуть.

При бороновании гибнут сорняки. Однако они вновь появляются примерно через 2 недели. На этой стадии обработки почвы простым боронованием уже не обойтись. Здесь необходимо более глубокое рыхление, для которого применяют и простые инструменты вроде мотыжки, и более современные, такие как культиваторы. За все лето нужно будет повторить такое рыхление 3–4 раза.

Интенсивное рыхление необходимо на первых порах. Однако если много лет подряд усердно рыхлить, то возникнут неприятности. Под верхним рыхлым слоем на глубине 15–18 см постепенно образуется плотная прослойка, не пропускающая воздух и влагу. Ее называют плужной подошвой. Дело в том, что из верхнего слоя постепенно вымываются глинистые и илистые частицы, которые забивают поры нижерасположенных слоев. В результате они становятся словно зацементированными. В итоге вода не успевает впитываться, устремляется вниз по уклону и сносит верхний рыхлый слой почвы. Это приводит к ее эрозии.

Гомер в своей бессмертной поэме «Одиссея» назвал грушу «подарком богов». Он описал несравненный по красоте райский сад, полный прекрасных плодоносящих грушевых деревьев.

Существует еще 1 неприятность – потеря почвой ее структуры, т. е. зернистого состояния, мешающего образованию на поверхности земли корки после полива. Если постоянно в течение нескольких лет рыхлить почву, то начнет происходить минерализация органических соединений, а затем и гумуса. В результате в грунте снизится содержание гумуса и растительных компонентов. Поэтому во время рыхления параллельно вносят органику, например опавшие листья, отмирающие корни, но лучше – навоз. Чтобы поддержать почву в плодородном состоянии, каждый год добавляют по 0,5–1 кг навоза на 1 м2 или же по 3–4 кг навоза на 1 м2 раз в 3–4 года. Однако запасти 2–3 т навоза не так просто. Тогда можно воспользоваться растениями-сидератами.

Сидераты – это однолетние травы, специально выращиваемые в саду для последующей запашки в почву. В качестве сидератов используют горох, гречиху, подсолнечник, укроп. Весной их высаживают между деревьями и выращивают до начала цветения. После чего траву измельчают и неглубоко заделывают в почву перекопкой. Если почву хорошо поливать, то на каждом квадратном метре может вырасти примерно 6–8 кг такого зеленого удобрения. Также можно сеять однолетние травы летом, например в июле или августе, а заделывать в почву в октябре. В качестве доступных зеленых удобрений используют посев озимой ржи. Если ее посеять в сентябре, то она хорошо отрастет за осень и весну, а в мае ее уже можно заделывать в почву.

У сидератов есть существенный недостаток – они высушивают почву. Особенно часто это случается, если они растут в начале лета. Поэтому их рекомендуют применять в садах с хорошим орошением. Если в качестве сидерата используют озимую рожь, то ее высаживают и в неорошаемых садах, но тогда заделывают в почву уже в середине мая.

Слово «сидераты» произошло от латинского слова sidera, что в переводе значит «звезда». Этот вид удобрения был известен уже в Древнем Риме, где его называли звездным удобрением.