Например, забеливание деревьев раствором извести в феврале – марте, когда температура становится положительной. Целесообразно провести обильный осенний полив, так как сухая почва не способна защитить дерево от холода. Зимой сгребают и уплотняют снег вокруг стволов. Также следят за температурой воздуха, а при ее понижении до критической отметки осуществляют меры по борьбе с заморозками, например дымление, опрыскивание водой, полив.

Качество посадочного материала напрямую влияет на продуктивность абрикосовых деревьев. Для посадки больше подойдут 2-летние саженцы, имеющие не менее 3–5 скелетных ветвей. Корневая система таких саженцев должна быть хорошо развита и иметь 3–4 основных корня с разветвлениями. Если деревце транспортировали, то перед посадкой рекомендуют на 1–2 дня поставить его в воду для восстановления жизнеспособности. Причем в воде должны находиться не только корни, но также штамбы с частью веток. Деревья абрикоса сажают в специально приготовленные ямы на расстоянии 5–6 м друг от друга.

Абрикос сажают осенью и весною. Осеннюю посадку проводят за 10–12 дней до наступления устойчивых морозов. Тогда у деревьев успевают образоваться новые корешки, которые ранней весной начинают расти. После посадки штамбы белят, а также обвязывают их плотной бумагой, камышом или стеблями других растений для защиты от грызунов. В ходе вегетации деревца осуществляют 3–4 полива по 1–2 ведра. Для чего по проекции диаметра кроны прокапывают кольцевые канавки.

Формирование кроны абрикоса проводят уже в 1-й год после посадки. Ветви молодого абрикоса быстро растут в длину, но если их не подрезать, они не будут образовывать достаточное количество боковых ветвей, на которых в дальнейшем и вырастают плодовые почки. У абрикосовых деревьев крепление ветвей к центральному проводнику непрочное, поэтому обязательно надо закладывать одиночные ветви с широким углом отхождения.

После посадки саженцев в будущей кроне оставляют 2 одиночные ветви, расстояние между которыми должно составлять 35–40 см. Находящиеся между ними веточки отгибают вниз и привязывают к стволику. Обрезать данные веточки не рекомендуют, так как это приведет к уменьшению листовой поверхности и ослаблению деревца. В конце мая проводят удаление побегов, растущих под острым углом и на штамбе, а остальные побеги прищипывают над 6—7-м листом.

В следующем году обрезают две ветви, расположенные выше полученных в предыдущем году. Расстояние между ветвями составляет не менее 35–40 см. Их укорачивают, соблюдая принцип соподчинения: ветви, расположенные выше по проводнику, должны быть короче расположенных ниже, а на основных ветвях все боковые ветки должны становиться короче по мере приближения к концу основной ветки.

Проводник укорачивают на расстояние 60–70 см над последней укороченной скелетной ветвью. Побеги на 2 нижних скелетных ветвях, расположенные на конце ветвей, рекомендуют укорачивать исходя из степени ветвления. У сильноветвящихся сортов – на 1/2 их длины, у слабоветвящихся – на 2/3 их длины. Ветви второго порядка, расположенные на скелетных, должны находиться на расстоянии 35–45 см друг от друга по 2 стороны ветвей. Веточки, растущие между ними, удаляют. Образованные в прошлом году побеги обрезают наполовину. Когда побеги вырастут в длину по 5–6 см, срезают вертикально растущие конкурентные побеги. В конце мая – начале июня прищипывают зеленые побеги.

На 3-й год после посадки происходит формирование основной ветви. Так как дерево растет на садовом участке, оно должно быть небольшим и не создавать тени для других плодовых культур. Поэтому удаляют проводник над основной ветвью. На средних ветвях происходит формирование ветвей 2-го порядка, на нижних ветвях располагаются ветви 3-го порядка.

На 4-й год проводят формирование ветвей 2-го порядка на 5-й основной ветви. Однолетний прирост требует укорачивания и прореживания. Это конечный этап формирования кроны абрикоса. На четвертый год у большинства сортов абрикоса происходит 1-е плодоношение. В течение 2–3 лет после вступления абрикоса в плодоношение проводят только прореживание, так как сильное укорачивание способствует росту побегов в ущерб плодоношению. Удаляют поломанные, загущающие, больные и направленные вертикально побеги и ветви.

Плоды абрикоса образуются на побегах длиной до 25 см, размещенных главным образом на боковых ветвях. Рядом с обрезанными ветвями в 1-й год образуются побеги длиной 50—100 см. Если их не обрезать, то на 2-й год на них могут образоваться цветочки, но плодов они, как правило, не дают. В течение вегетации на них появляются веточки длиной 2–5 см. На третий год на этих веточках вырастают плоды. В последующем на однолетних приростах таких веточек также формируются плоды, но веточки эти недолговечны, они отмирают уже на 4—5-й годы.

Когда абрикос вступит в плодоношение, вместе с 1-м поливом в ведро воды можно добавить 0,5 кг аммиачной селитры. Во время 3-го полива используют такое же количество суперфосфата или сульфата калия. Последний можно заменить калийной солью.

Для получения постоянного хорошего урожая регулярно воспроизводят молодую плодовую древесину. Поэтому обеспечивают ежегодный сильный прирост ветвей внутри кроны. Для этого 1–2 боковые ветви на каждой основной ветви укорачивают, оставляя у сильноветвящихся сортов *censored*к длиной 5 см, а у слабоветвящихся – *censored*к длиной 15 см. В результате на этом сучке образуются 3–4 мощных побега и несколько более слабых побегов. На следующий год самый мощный побег укорачивают, чтобы после обрезки его длина составляла лишь около 10 см. Расположенные рядом побеги укорачивают на 1/3 их длины. В течение периода вегетации на укороченных побегах появляются короткие веточки, на которых происходит формирование цветковых почек. На сучке начинают расти новые длинные побеги. На 3-й год 1 из этих побегов обрезают на *censored*к, остальные побеги укорачивают на 1/3 их длины.

Урожай появляется на плодовых веточках. После плодоношения веточки укорачивают до нижнего разветвления. В последующем каждый год сучки оставляют в новых частях кроны, а устаревшие удаляют.

Чем старше становится абрикосовое дерево, тем меньше прирост его побегов. Омолаживающую обрезку проводят, если длина приростов не превышает 30 см. Для чего урезают скелетные и боковые ветви до 3-летней древесины. Обрезку можно провести летом после снятия урожая. Летняя обрезка в таком случае даже предпочтительнее, так как при ней раны зарастают лучше. Когда прирост побегов уменьшится до 10–15 см, весной проводят сильную омолаживающую обрезку до 5-, 6-летней древесины. Во время этой обрезки дерево обеспечивают питательными веществами и водой.