Посему вопрос о необходимости прививки решается опять-таки в зависимости от цели и условий.

Если вы находитесь в очаге сильного заражения филлоксерой (это, как правило, хорошо знают местные виноградари), то нельзя выращивать на своих корнях Восторги и Лору, а также Кишмиш лучистый. Другие сорта также лучше привить, но надо учесть их силу роста.

ПРИВИВАТЬ лучше среднерослые сорта (Мускат плевенский, Айваз, Болгария, Мускат летний и т. д.) Однако при хорошем устройстве посадочных ям и поливе и они могут расти на своих корнях без особых страданий. Остальные упомянутые сорта — сильнорослые, и на Кобере потребуют много места.

ДЛЯ БЕСЕДОК лучше брать привитые саженцы: именно на большом пространстве, при развитии больших кустов, подвои дают большие преимущества: мощь, крупность кистей при большой нагрузке* куста. Но хорошие посадочные ямы позволяют обойтись и без подвоя.

ДЛЯ ШПАЛЕР предпочтительны корнесобственные кусты, поскольку площадь и объем здесь ограничены.

Если вы претендуете на быстрое и мощное развитие кустов и на особую крупность кистей при большой нагрузке урожаем, вам нужны саженцы, привитые на 5ББ или С04. Однако такие претензии возникают в основном у тех, кто выращивает виноград на продажу.

За сбычу мечт!

Селекция винограда идет в основном в направлении устойчивости к морозу и разным болезням и, естественно, на укрупнение кистей и ягод. Галкины, отслеживающие самые истоки рынка, считают, что наши Восторги и Плевен — уже вчерашний день. Однако кубанские мастера считают нашу «надёжную десятку» отличными сортами, простыми и рентабельными в производстве. Кто же прав? Каждый по-своему.

Новые, «самые крутые» гибридные формы столового винограда сейчас варятся в Одессе (ВНИИВиВ им. Тапрова) и Новочеркасске (ВНИИиВ им. Потапенко). Немало интересных гибридов получают и местные мастера (Е. А. Ключиков в Запорожье, В. Н. Крайнов в Новочеркасске). Бум вокруг новых сортов — дело благородное. Но они еще не испытаны в разных районах. Определённо, тест на пурговость пройдут далеко не все. Посему здесь, на Кубани, «надёжная десятка» пока вне конкуренции.

Очень перспективна американская группа киш- мишных сортов — сидлиссы (seedless — без семян): устойчивость на уровне Изабеллы, вкусы разные — от смородинного до изюмного. Их пока тоже у нас нет. Но какие наши годы — появятся!

Торговцы тоже знают о новинках, посему брать новые сорта вы будете не на рынке. Реальнее укоренить черенок с куста, который вы сами видели, трогали и в истинности которого не сомневаетесь. Самому отрезать черенок — две почки на пятьсот рублей — может оказаться дешевле, чем купить саженцы, а потом их выкорчевывать. Поэтому следующая наша тема — размножение винограда.

Если осенью, после вызревания* молодых лоз, зимой или весной у вас появилась возможность срезать черенок в две-три почки, то при минимальных усилиях вы можете получить к концу лета хороший однолетний куст. Гибнут черенки чаще всего по двум причинам: либо корешки загнивают от недостатка воздуха, либо побеги засыхают от недостатка влаги. Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение черенков подробно и последовательно.

Черенок —это большое семя, только прорастить его чуть труднее.

1. Лучшее врезая срезать черепка —осень, отлистопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30–40 см, то есть в 3–4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные — пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в незатопляемом месте в траншейку с землей или песком средней влажности. Глубина закопки 15–25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз. Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.

4. В начале апреля, иначе — когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.

Нижний срез делается под самой почкой, горизонтально. Верхний — на 2–3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику — чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле,* каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны — перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.

Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом — два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс* — раневая ткань, а из нее — зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.