Кактусовые георгины (сорта Парк Принцесс , Омега , Фаворит ) также имеют крупные соцветия (до 25 см). Краевые цветки у них более скрученные, узкие и могут быть прямыми или изогнутыми. В высоту они вырастают до 100–150 см. Лотосовидные георгины (сорта Твинни , Лео Джелито , Стела Джи , Морей Сьюзан ) являются наиболее красивыми. Цветы у них значительно различаются по размерам (5–20 см), краевые цветки располагаются в семь рядов. В высоту они тоже разнятся — 40–120 см.

Хризантемовидные георгины (сорта Акита , Изольда , Этюд , Ванкувер ) внешне напоминают хризантемы. Цветы у них диаметром 8–25 см, высота растения — от 25 до 200 см.

Смешанные георгины отличаются большой оригинальностью цветов и встречаются редко.

Условия произрастания. Георгины очень требовательны к почве. Она должна быть высокоплодородной, рыхлой, содержать достаточное количество влаги. Если почва песчаная и вода в ее верхних слоях плохо удерживается, то в нее добавляют глину, торф, гравий или вермикулит. Для повышения плодородности почвы используют натуральные органические удобрения. Георгины предпочитают почву слабокислой или нейтральной реакции. Почва с выраженной щелочной реакцией приводит к нарушению их роста и развития. Для уменьшения щелочных свойств почвы используют торф.

Кислыми часто являются лесные и луговые подзолистые почвы, и для того чтобы сделать их пригодными для выращивания георгин, используют известь и опавшую листву. Первую вносят в почву при весенней перекопке, а вторую — при осенней.

Для тепло- и светолюбивых георгин важно обеспечить комфортный микроклимат. Участок должен быть защищен от ветра и не менее половины дня быть хорошо освещен. Вокруг него требуется заграждение — деревья, постройки, забор. Однако георгины не должны находиться под кроной деревьев. При низкой положительной температуре окружающей среды в ветреную погоду наземные части георгин замерзают. Для посадки георгин не подходит низинное место, так как там скапливается холодный воздух и часто отмечаются весной поздние заморозки. Особенно опасны такие погодные условия для георгин, которые изначально выращивали в парниках и теплицах.

Георгины нельзя сажать на участке с высоким стоянием грунтовых вод. Они должны проходить на расстоянии не менее 60–70 см от поверхности земли. Если грунтовые воды расположены на участке высоко, то клумбы и другие цветники необходимо сделать приподнятыми (рис. 15).

Рисунок 15. Приподнятая клумба

Размножение, особенности роста и уход. Георгины чаще всего размножают делением клубней. Их сначала подращивают, чтобы глазки были хорошо заметны. Высаживать в открытый грунт можно, как только прогреется почва — с 15–20 мая. Однако в Средней полосе России наиболее оптимальное время для этого наступает в начале июня.

Предварительно их разрезают на части и на каждой оставляют не менее одного глазка. Кусты георгин нуждаются в подвязывании, колья высотой 160–180 см в землю вбивают сразу при посадке. Для того чтобы колья длительное время сохранялись в земле и не гнили, а значит, кусты георгин были надежно подвязаны, их обрабатывают 7 %-ным раствором железного купороса. Колья вбивают в землю на глубину 40 см. Расстояние между посадочными ямками делают по 60–100 см. Клубни георгин сажают таким образом, чтобы они находились на расстоянии 4–5 см от поверхности земли. Если георгины сажают в большом количестве рядами, то расстояние между ними делают по 100 см.

Черенки георгин сажают на большую глубину — до 8–10 см. Рекомендуется сажать по 2 черенка в каждую ямку. При посадке георгины разного сорта располагают в зависимости от высоты взрослых растений. Укоренившиеся черенки перед пересадкой обильно поливают, затем вместе с комом земли переносят в подготовленные посадочные ямки. Их также подвязывают к кольям.

Сажать георгины лучше всего в вечернее время или при пасмурной погоде. Место посадки георгин поливают и посыпают мульчей. Побеги георгин появляются через 2 недели после посадки. Всходы необходимо защищать от заморозков.

Георгины относятся к растениям, которые любят влагу. Их необходимо регулярно и обильно поливать, особенно в первые дни после посадки. При сухой и жаркой погоде поливают растения каждый день. В дальнейшем реже, но следят за тем, чтобы почва всегда была влажной. При недостаточном содержании влаги в почве георгины замедляют рост, стебель у них древеснеет, а цветение ухудшается. Если возобновить достаточный полив, то растение восстанавливает свои декоративные свойства.

Вокруг георгин землю нужно рыхлить, пропалывать. Это рекомендуется делать после каждого полива или жидкой подкормки. Примерно в середине лета молодые кустики окучивают. Землю подгребают к ним на 12–15 см в высоту и сверху присыпают тонким слоем мульчи. Можно для этого использовать торф. В таких условиях цветы будут набираться сил. Если георгины сажали черенками и клубни в почве располагаются более глубоко, то окучивание можно не делать. Как только кусты георгин разрастаются и начинают примыкать друг к другу, на них появляются бутоны, рыхление прекращают и почву мульчируют.

После появления у георгин четырех пар листьев верхушку прищипывают (рис. 16). С этого времени начинается формирование куста.

Рисунок 16. Прищипывание верхушки у георгин

Для того чтобы цветы у георгин были крупными, на кустах оставляют два наиболее крупных побега, а остальные срезают. Если в пазухах листьев имеются боковые побеги, то их тоже необходимо удалить. Чтобы георгины цвели более продолжительно, под цветочным побегом оставляют два верхних пасынка. Если хочется получить более пышные кусты георгин, то надо срезать побеги над третьей парой листьев.

У георгин крупноцветных сортов необходимо удалять все боковые побеги, т. е. все пасынки. Если их оставить на стебле, соцветия будут мелкими, а срок цветения растения непродолжительным. Также удаление излишних побегов, особенно в нижней части стебля, которые часто отламываются, уменьшает вероятность развития грибковой инфекции.

Пасынки удаляют на всем протяжении стебля до междоузлия, за которым находится бутон. Если георгины выращивают для срезки, то для получения более крупных и красивых цветков удаляют не только пасынки, но и часть бутонов. Чаще всего бутоны формируются по 3 на каждом стебле, и средний распускается в первую очередь, но имеет короткую цветоножку. Он малопригоден для срезки и поэтому именно его подвергают прищипыванию.

Георгины воротничковые, помпонные, карликовые, а также мелкоцветковых сортов не пасынкуют.

С крупных кустов георгин всегда удаляют нижние листья, прикрывающие корневую шейку. Это помогает корневой системе хорошо развиться и не приводит к значительному утолщению ствола.

Расти и пышно цвести георгинам помогут подкормки удобрениями. Первый раз удобрения используют через 2 недели после посадки, а затем применяют каждые 10 дней.

Выбор органических и минеральных удобрений зависит от характеристик почвы, на которой они произрастают. Если почва плодородная, а для подкормки использовался перегной, то повторять их можно реже.

Удобрения в почву вносят при предварительном перекапывании участка или при посадке. Также проводят корневые и внекорневые подкормки георгин.

Осенью участок под георгины перекапывают на глубину 30–35 см. Весной, за 2–3 недели до посадки георгин, его перекапывают повторно и боронуют.

Если удобрения вносят в почву при осеннем перекапывании участка, то используют компост, навоз, птичий помет, торф, торфокомпост, древесную золу, а также суперфосфат. На 1 м2 земли достаточно 3–6 кг органического удобрения. Торфокомпост и птичий помет используют в меньшем количестве — первого достаточно 1–1,2 кг, а второго 0,1–0,12 кг на ту же площадь. Древесную золу можно добавить в перегной или навоз из расчета 3–4 ст. л. на ведро. В глинистые почвы добавляют калийные удобрения. Вносить в этот период минеральные удобрения нецелесообразно, так как они быстро вымываются из верхнего слоя почвы.

Некоторые цветоводы в посадочные ямки под георгины добавляют конский навоз. На дно ямки высыпают 0,3 ведра этого удобрения, сверху насыпают слой земли и притаптывают. Затем высыпают в ямку смесь перегноя с суперфосфатом или древесной золой, делают в ней углубление и заливают водой. Как только вода впитается, можно приступать к посадке георгин.

Осенью георгины необходимо окучивать, для того чтобы защитить от первых осенних заморозков.

Болезни. Георгины часто поражаются серой гнилью, особенно при чрезмерной сырости почвы, тесном расположении, плохом проветривании. Из вредителей опасность для этого растения представляют паутинные клещи, тля, слизни.

Применение. Георгины сочетаются с гладиолусами, а также бархатцами, вероникой, монтбрецией, хризантемами и шалфеем.

Гладиолусы относятся к многолетним цветам, луковицы которых сажают весной и на зиму выкапывают из земли. Цвести растение начинает через 70–120 дней после посадки в зависимости от сорта. Поздние сорта этого растения цветут в сентябре и октябре.

Описание. Гладиолусы относятся к средне- и высокорослым растениям. У них длинные узкие листья с параллельным жилкованием и крупные цветки, образующие соцветие-колос.

Гладиолусы разных сортов подразделяются по высоте, размеру, форме и окраске цветков.

Наиболее популярными являются высокорослые гибридные сорта гладиолусов с крупными цветками (диаметром 11 см и более). Существуют сорта гладиолусов, которые в зависимости от формы цветков подразделяются на бабочковидные и примуловидные. Бабочковидные гладиолусы выглядят изящно. Цветки у них расположены близко друг к другу, а их зев с оригинальной окраской. Цветовая гамма гладиолусов разнообразна. Они могут быть белого, желтого, розового, черного, всех оттенков красного цвета, а также сиренево-голубого и многих других переходных цветов. Примуловидные гладиолусы вырастают до 60–80 см. Цветки у них располагаются на стебле на расстоянии друг от друга. Верхний лепесток у цветков диаметром 8 см нависает в виде капюшона над остальной частью. Похожи на примуловидные гладиолусы невысокие гибриды (не более 50 см) с мелкими цветками диаметром не более 5 см.

К мелкоцветковым сортам гладиолусов относятся: Сезан (цветки светло-красные с темным пятном и желтым пестиком), Левиафан (на кремовых цветках темное пятно), Фокус (на ярко-желтых цветках вишневое пятно), Блерио (на светло-розовых цветках желтое пятно с темно-красным мазком), Орхид Лайлек (на сиренево-розовых цветках кремовое пятно и лиловые крапинки).

Среднецветковые гладиолусы представлены следующими сортами: Америка (светло-розовые цветки с лиловым пятном), Арабиен Найт (бордово-малиновые цветки), Альбит (белые цветки с зеленоватым пятном), Ильзе (цветки кремовые с желтым пятном), Полярис (белые цветки), Роза ван Лима (светло-розовые цветки с белыми пятном и мазками, а также малиновыми крапинками), Элегия (цветки темно-вишневые, бархатистые).

Из крупноцветковых сортов гладиолусов популярны: Аметист (цветки розовые с темно-красным пятном и штрихами), Бархат (темно-бордовые цветки с кремовыми мазками и штрихами), Беролина (красные цветки с кремоватым пятном), Канада (цветок включает лиловую и красно-оранжевую краски, с красным мазком), Дон Кихот (цветки темно-вишневые, бархатистые), И. С. Бах (цветки светло-красные, с кремоватым пятном), Павлиново око (цветки сиренево-малиновые, с темно-красным пятном и белыми штрихами), Минерва (цветки розово-оранжевые с красным мазком).

Условия произрастания. Гладиолусы относятся к тепло- и светолюбивым растениям. Они успешно растут на хорошо дренированной черноземной почве, легких суглинистых и супесчаных почвах, реакция которых слабокислая. Для посадки гладиолусов подходит ровное, хорошо освещенное место. Тень замедляет развитие растения, и оно зацветает позже.

Размножение, особенности роста и уход. Почву для посадки гладиолусов подготавливают осенью. Ее перекапывают на глубину 40 см и обогащают органическими удобрениями. На 1 м2 земли вносят по 15 кг компоста или перегноя и 500 г полного минерального удобрения. Тяжелые почвы делают более рыхлыми путем добавления песка (1 кг на 1 м2). Весной почву перекапывают повторно и при этом вносят фосфорные удобрения.

Не рекомендуется сажать гладиолусы там, где ранее росли астры, флоксы и сами гладиолусы. Более подходящим для них окажется место после бобовых, горчицы, календулы или настурции.

Размножают гладиолусы луковицами. Зрелые луковицы в течение трех лет позволяют вырастить гладиолусы с обильным цветением. Далее они отбраковываются и заменяются детками.

Старые луковицы можно отличить от молодых по сплющенной форме и вогнутому донцу диаметром 1–3 см. Для выращивания цветов они не пригоды и их лучше сразу отбраковать.

Для того чтобы растения хорошо цвели, посадочный материал необходимо подготовить специальным образом. За 2 недели до посадки луковицы сортируют и отобранные очищают от поверхностной чешуи. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить росток на верхушке. Луковицы с признаками болезней удаляют. Если на луковицах имеются небольшие повреждения, то их срезают острым ножом и место среза обрабатывают раствором бриллиантовой зелени. Далее луковицы раскладывают ростками вверх на лотке и проращивают в теплом месте с хорошим освещением (рис. 17).

Рисунок 17. Пророщенные луковицы гладиолусов

Луковицы-детки перед посадкой на 48 ч замачивают в воде комнатной температуры. Перед посадкой их еще раз осматривают и обрабатывают для защиты от вредителей и болезней. Для этого используют специальные препараты, которые можно заменить чесночным настоем. Для его приготовления 300 г измельченного чеснока заливают 10 л воды и настаивают 2 ч. Можно для дезинфекции посадочного материала использовать 1 %-ный раствор перманганата калия. Очищенные от шелухи луковицы погружают в него на 15 мин. Непосредственно перед посадкой луковицы гладиолусов замачивают в стимуляторах роста.

Сажают цветы весной, чаще в середине апреля. Иногда из-за погодных условий посадку переносят на май. Почва к этому времени уже согрелась, но в ней еще достаточно влаги. Во время формирования грядок в почву вносят удобрения. Луковицы заделывают в почву на глубину, равную трем ее диаметрам. Молодые луковицы (детки) сажают на глубину 3–5 см. Зрелые луковицы сажают на расстоянии 15–20 см друг от друга, а деток — на расстоянии 5 см друг от друга в ряду и 15 см между рядами. Для создания оптимальных условий прорастания грядки с гладиолусами накрывают лутрасилом или спандбондом.

Гладиолусы относятся к влаголюбивым растениям и нуждаются в обильном поливе, особенно в период появления бутонов и цветения. Каждый раз, как только почва немного подсохнет после полива, ее рыхлят, а растения окучивают. Поливать гладиолусы рекомендуется раз в неделю. При сильной жаре можно чаще. Нельзя допускать попадания воды на цветки. Почву вокруг гладиолусов регулярно пропалывают.

Молодые растения подкармливают минеральными удобрениями внекорневым способом. Первую подкормку проводят при появлении у гладиолусов 3–4-х листьев, вторую — в период появления бутонов, еще одну — до начала цветения и последнюю — в начале периода цветения. Эти мероприятия необходимо выполнить до середины августа.

Для подкормки растений используют 30 г древесной золы, по 15 г суперфосфата и аммиачной селитры на 10 л воды. Этого количества удобрения хватит на 1 м2 посадочной площади. Для подкормки в фазе 3–4-х листьев используют настой коровяка (1 часть коровяка на 10 л воды). На 1 м2 посадочной площади расходуют 3 л приготовленного удобрения.

Срезка гладиолусов для букетов приводит к более сильному формированию луковицы. На следующий год из нее вырастет пышноцветущее растение. После увядания цветков гладиолусы на клумбах рекомендуется срезать. Это необходимо делать до появления завязи плодов, чтобы силы растения направлялись на накопление питательных веществ в луковице. Срезать цветы необходимо таким образом, чтобы на растении сохранилось 4 листа.

Гладиолусы нуждаются в подвязывании к опоре. Для этого используют колья, высота которых превышает на 6 см высоту цветов.

Осенью луковицы гладиолусов до наступления первых заморозков выкапывают. В Средней полосе России обычно это делают до 15 октября. Предварительно срезают стебли на расстоянии 15 см от земли. Выкопанные луковицы сначала подсушивают в теплом и защищенном от прямых солнечных лучей месте (при температуре окружающей среды 20 °C), а затем осматривают и сортируют. Пригодные для дальнейшей посадки луковицы досушивают в тех же условиях.

Хранить луковицы гладиолусов можно в коробках в темном прохладном месте. Если хранить их в подвале или погребе, то необходимо обеспечить защиту от мышей. В течение зимы луковицы периодически перебирают и осматривают. В холодильнике их хранят в полиэтиленовых пакетах с перфорацией в удаленном от морозильной камеры месте (при температуре 6 °C).

Болезни. Гладиолусы часто поражаются болезнями, которые вызываются болезнетворными вирусами, бактериями, грибками. Самой распространенной болезнью гладиолусов является фузариоз. Также эти растения нередко страдают от серой гнили, септориоза, парши. Из вредителей гладиолусы поражает гладиолусовый трипс. Предотвратить болезни помогает предпосадочная подготовка луковиц.

Применение. Наиболее красивы гладиолусы в групповых посадках. В цветниках их обычно сажают на заднем плане или в центре. Перед ними сажают более низкие растения, чтобы скрыть почву и нижнюю часть. Часто эти цветы сажают вдоль оград, которые являются для них фоном и опорой.

Гладиолусы сочетаются с более низкими агератумом Хоустона, бархатцами, флоксами, георгинами. Красиво смотрятся цветники, на которых гладиолусы растут рядом с растениями, имеющими серебристые листья, например полынью.

Горечавка относится к выносливым растениям, которые цветут с весны до осени (сентябрь — октябрь) и хорошо переносят зиму. Растение неприхотливо и уход за ним несложен. Сажают его весной или в середине лета. При осенней посадке семенами горечавка всходит весной следующего года, а цветет только на третий год.

Описание. Горечавка в зависимости от вида значительно различается по высоте (от 20 см до 1,5 м). Наиболее часто у этого растения короткий стебель (прямостоячий или стелющийся). Листья у него продолговатые, сидячие, супротивно расположенные. Цветки у горечавки чаще одиночные, иногда образуют соцветие, с цветоножками. Они располагаются в пазухах листьев. По форме и окраске цветки напоминают колокольчики (голубые, синие, сиреневые, реже пурпурные, желтые, белые). У цветков 4–5 лепестков с прямыми, волнистыми или бахромчатыми краями.

К осеннецветущим видам относятся горечавка удивительная, горечавка холодная, горечавка китайская украшенная, горечавка чернолистная, горечавка твердеющая. Горечавка удивительная отличается цветками преимущественно голубой окраски, хотя может быть белой, желтой, розовой. Она великолепно смотрится на фоне пожелтевших осенних листьев.

Горечавка холодная высотой не более 35 см. Стебель у нее прямой, а листья образуют прикорневую розетку. Цветки зеленоватые, могут быть с золотистым оттенком.