Собственно, поэтому нет ничего удивительного, почему нам с Василиной, сразу же показалось, что эта женский храм – тут всегда хозяйничали аристократки с прекрасным вкусом и чувством меры. Уникальные картины и барельефы в основании пилястров нефа, медальоны со сценами из жизни Святой Екатерины ,скульптурные фигуры и панно – все это великолепие говорит об особом статусе монастыря и аристократическом происхождении его обитательниц.

В церкви мы зависли надолго, сначала восхищались, потом ходили с открытыми ртами осматривали все это великолепие, потом присели и слушали тишину, впитывая в себя умиротворение храма.

А вот церковь Марторана, также именуемая церковью Богоматери адмирала и греческой церковью святого Николая, визуально пропустить никак нельзя. О-о-очень яркий образец именно сицилийского стиля, его я уже начала узнавать с лету. В архитектуре строения переплелись византийские, романские, арабские и до кучи, барочные черты - все это сразу бросалось в глаза.

Судьба у церкви не простая, история длинная, греко-арабская грамота от 1143 года, разрешающая главному адмиралу Рожера II постройку церкви подтверждает почтенный возраст сего сооружения. Изначально церковь строилась для православного греческого прихода. Ко второй половине XII века относится и строительство четырёхъярусной квадратной романской колокольни, удивительно, но ей во многом удалось сохранить свой изначальный вид: нижний ярус колокольни представляет собой арки, опирающиеся на угловые колонны, три верхних яруса состоят из бифор.

Потом, тихой сапой, основали монастырь, который и получил название Марторана (по имени основательницы монастыря), а заодно решили и церковь переименовать в него же. Начались перестройки, переделки, добавлялки, упрощалки и прочее. Со временем (1866г.) монастырь упразднили, церковь также прикрыли. Но рано или поздно все плохое заканчивается, вот и церковь увидела свое очередное рождение после реставрации. Ее вновь открыли в 1926 году. Лет через десять она стала итало-албанской католической церковью, а в 1943 сюда перенесли приход из разрушенной греческой церкви святой Софии и с тех пор она именуется греческой церковью святого Николая.

В плане трёхнефного храма лежит удлиненный греческий крест, в восточной части церкви – три апсиды. На четырёх центральных колоннах (типичная деталь византийских церквей) располагаются стрельчатые арки, поддерживающие полусферический купол (черты исламского влияния).

Главным же украшением церкви являются её мозаики, выполненные византийскими мастерами, они считаются одними из самых древних на Сицилии. Надо же! А как хорошо сохранились!!! Мозаика купола изображает Христа Вседержителя и архангелов. Вокруг купола вырезан гимн греческого богослужения, записанный почему-то арабскими буквами. Ещё одна арабская надпись видна справа под хорами. Ниже купола изображены евангелисты, апостолы. А вот одна занятность - мозаики с изображением Георгия Антиохийского, преклонившегося перед Богоматерью, и короля Рожера II, получающего благословление Христа, выполнены с натуры и являются портретными, как утверждают ученые.

Есть еще и забавная легенда. В 1537 году Карл V посетил Палермо. В монастырском саду на апельсиновых деревьях, несмотря на июль, не было плодов. Совсем. Монахини, на сей счет сильно испереживались и решили показать себя умелыми садоводами, преобразив зелененькие деревьица монастыря Марторана в плодоносящий сад. Монашки взяли миндальное тесто, слепили много-много фруктом (кто на что был горазд), далее креативный подход излился в яркую раскраску «фруктов», а потом всю эту красоту развесили на деревьях в монастырском саду, чтобы порадовать монарха. Когда монаршая особа уехала, пришлось снимать всю эту красоту с деревьев и раздавать верующим, которые распробовали, заценили, а монашки решили немного подзаработать на этом, так появились марторанские фрукты.

У нас еще около часа оставалось на достопримечательности, но тут нас неожиданно захватили покупки, попался один бутик, потом второй. И да, женский ум спустил познавательную программу на тормоза. К тому же, уже практически везде висели летние вещи. В нашей Сибири до этого еще ой как далеко, но сейчас мы живем под жарким солнцем, и с каждым днем оно все жарче и жарче. Деревья уже все зеленые, и утром можно выходить без куртки, просто замотавшись в палантин. Мы разделились с подругой, договорившись встретиться в конце улицы, напоминая друг другу, что не позже часа дня: «Мама, мия, времени остается совсем ничего! Все я побежала».

С Василиной встретились в последнем магазине, обе в прекрасном настроении и довольные содержимым пакетов. Определенно Палермо начинает мне нравиться все больше и больше. Мы отклонились сегодня от нашего намеченного маршрута, но за обедом решили остаться еще на день-два, потому как главных достопримечательностей этого города еще не видели.

Традиционно заказали кувшинчик вина и, поедая пасту с мидиями, делились впечатлениями от покупок и вообще от города. Василина неожиданно вспомнила, что именно в Палермо родился Джузеппе Бальзамо, более известный как граф Александр Калиостро.

– Помню такого. Авантюрист и мошенник?
– удивилась я.

– Он был алхимиком, эзотериком и яркой личностью, - опровергла мои посягания на честь и достоинство знаменитого жителя Палермо.

– Да? А чего ж тогда он был в розыске сразу в нескольких странах?

– Гений этого человека был не понят в те времена, а люди, если чего не понимают, начинают бояться, - подруга на удивление яростно отстаивала то ли честь, то ли достоинство этого жулика, а может и не жулика, но великого человека, если спустя три столетия о нем до сих пор помнят.