Прививка и перепрививка плодовых культур и декоративных кустарников

Аннотация

С каждым новым дачным сезоном владельцы дач и приусадебных участков набираются больше опыта, учатся у соседей, изучают литературу, посещают лекции и беседы опытных садоводов и ученых. Чаще всего возникают следующие вопросы:

На что можно прививать разные плодово-ягодные культуры?

В какое время года можно заниматься прививкой и перепрививкой плодовых деревьев?

Сколько сортов можно прививать на одно взрослое дерево?

До какого возраста можно перепрививать деревья?

Возникают вопросы о способах прививки и перепрививки, а также об инструментах, нужных для выполнения этих работ.

Многих интересуют вопросы о прививках винограда, сирени и других плодовых и декоративных культур, которые имеются у них на участках.

На некоторые эти вопросы я постараюсь ответить, и на рисунках показать, как это сделать.

Косицын Ю. В.

агроном-сортоиспытатель

Какой выбрать подвой? Всем, кто покупает усадьбы со старым садом или сам заложил свой сад, знакома ситуация: плоды с дерева не всегда соответствуют своим вкусовым и даже сортовым характеристикам. Правда, определяются недостатки только через несколько лет, когда наступает пора пробовать плоды со всех деревьев. На участках старых дач, приусадебных садов деревья, в основном, находятся в запущенном состоянии. Поэтому в первые год-два нужно провести сильную омолаживающую и санитарную обрезку. При этом постараться сохранить все порослевые деревца, которые развились из прикорневой поросли. На этих деревцах Вы уже в год приобретения участка можете сделать прививки нужных Вам сортов. Сейчас на рынках и весенне-осенних ярмарках по продаже саженцев продается столько нерайонированных в нашей Черноземной зоне сортов, что лучше потратить деньги на приобретение других растений, которых у Вас нет, а плодовые культуры вырастить самому. Все плодово-ягодные культуры сейчас выращиваются на семенных – сильнорослых подвоях и вегетативных – карликах, среднерослых и сильнорослых подвоях. Каждый садовод должен это знать, а также запомнить, на каких подвоях у нас могут расти яблоня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, персик. Самые скороплодные и высокоурожайные сады – это сады, выращенные на карликовых подвоях. Лучшими карликовыми подвоями яблони в Черноземье считаются подвои В. И. Будаговского. Эти подвои нужно просто запомнить: 62-396, 57-257, 57-476, 60-160, 57-491, АРМ-18 из Армении, Парадизка Будаговского ПБ-9 и Малыш Будаговского. Основными подвоями для груш пока остаются семенные подвои из карликовых айвовых подвоев. Лучшими считаются айва ВА-29 и подвои селекции Украинского института садоводства ИС-2-10, ИС-4-6, ИС-4-12, ИС-4-15. Для косточковых культур также уже созданы карликовые подвои, но они еще очень редко применяются в питомниках. Вишню и черешню прививают в основном на антипку и крупноплодные сорта вишни. Карликовыми подвоями для вишни и черешни являются подвои ВСВ-1, ВСЛ-2 и ВП-2. Хорошим карликовым подвоем для сливы, персика и абрикоса считается ВВА-1. Ну, а семенными подвоями для сливы могут быть сеянцы сливы и алычи. Подвоем персика – сеянцы персика и алычи. Подвоем абрикоса – сеянцы жердели или мелкоплодного урюка-абрикоса. Покупатели плодовых саженцев имеют право при покупке саженцев знать все не только о привитом сорте, но и о подвоях. Это позволит им правильно рассчитать расстояние между деревьями при посадке. Несколько сортов на одном дереве В производственных условиях плодовые деревья перепрививают не старше десятилетнего возраста. На своем участке можно перепрививать здоровое дерево до 20-летнего возраста. В производственных садах, чтобы ликвидировать пересортицу, стараются все деревья перепривить одним сортом, востребованным в текущий момент. При этом желательно перепрививать летние сорта – летним, осенние – осенним, зимние – зимним сортом. На приусадебных участках также желательно придерживаться этих правил. Но в своей практике я прививал на сорт Жигулевское восемь сортов, и все росли и плодоносили: Старк Эрлист, Орловим, Ред Мелба, Болотовское, Орловское полосатое, Куликовское, Айнур, Апорт. Наиболее целесообразно при перепрививке взрослого дерева в центральный проводник и в скелетные ветви прививать по одному сорту. Тогда получится дерево с 5–7 сортами, чего вполне достаточно, чтобы произвести впечатление на соседей. При перепрививке взрослых плодоносящих деревьев нужно все скелетные ветви перепривить за один год. Какой черенок нужен? До перепрививки каждый должен сам научиться точить нож, секатор, ножовку, приготовить обвязочный материал. Нужно до автоматизма натренироваться готовить черенки. В зависимости от способа прививки черенки готовят с простым косым срезом, черенки с косым срезом и язычком, черенки с уступом, черенки с двумя косыми срезами и плечиками для прививки врасщеп, т. е. важно, чтобы их срезы плотно прилегали к камбию подвоя. Чем больше площадь совмещения камбиальных слоев подвоя и привоя, тем быстрее они срастаются. Длина косого среза у черенка должна быть равна шести диаметрам черенка или 2–3,5 см. Лучше всего приживаются черенки из 2-4-х почек. Очень важно сделать верхний срез у черенка на почку. Кроме этого, при выполнении косого среза нужно смотреть, чтобы с противоположной стороны среза не было почки. Эта почка будет мешать при вдвигании черенка за кору. Хорошо, когда почка у черенков с косым срезом и плечиком располагается почти сразу при упоре черенка в ствол. Некоторые пишут, что можно перепрививать дерево 4-5-летними ветками. Я такого не видел, сам не делал, и Вам не советую. Основные способы окулировки Плодово-ягодные и декоративные саженцы выращивают в специализированных питомниках, а также на своих садовых участках специалисты-садоводы и любители. Прививают плодовые саженцы на районированные для каждой плодовой зоны семенные и клоновые подвои. Основной способ выращивания саженцев – это окулировка спящим и прорастающим глазком. Окулировку спящим глазком выполняют с 20 июля по 20 августа. Окулировку прорастающим глазком проводят в период весеннего сокодвижения. Черенки для этого заготавливают осенью до наступления сильных морозов или весной в начале марта, пока почки не тронулись в рост. Хранят эти черенки в холодильниках, подвалах, снегу, а также закопанными в песок. Рассмотрим три основных способа окулировки, применяемых в садоводстве. 1. Окулировка в Т-образный разрез спящим и прорастающим глазком. Выполняется в основном ранней весной и в конце лета. Окулировка 1. Вырез привойного глазка с однолетнего привоя. 2. Нанесение Т-образного разреза на стволике подвоя. 3. Помещение глазка в Т-образный разрез. 4. Обвязка заокултрованного привоя. 2. Окулировка вприклад – этот способ более простой, опытные окулировщики окулируют в два раза больше подвоев, чем в Т-образный разрез. Окулировка вприклад меньше зависит от сокодвижения в подвое и привое. Окулировку вприклад можно сделать в более тонкие подвои, в которых невозможно сделать Т-образный разрез. Окулировка вприклад 1. Срез привойного глазка без листового черешка с черенка привоя. Сначала выполняют поперечный зарез, затем косой. 2. Выполнение на подвое разреза идентичной формы. 3. Помещение глазка в разрез на подвое. 4. Обвязка заокулированного подвоя. 3. Окулировка дудкой-манжеткой используется для облагораживания грецкого ореха и сирени. У этих культур очень большие почки, поэтому их снимают с привоя в виде дудки специальным ножом с двумя лезвиями. Этим же ножом снимают кору с подвоя. Края обрезают в зависимости от диаметра подвоя и снятого кольца с глазком привоя. Кольцо с глазком надевают на подвой и обвязывают пленкой. Основные способы прививки Существует несколько способов, которые садоводы должны освоить не только теоретически, но практически. Рассмотрим наиболее часто применяемые способы перепрививки. Улучшенная копулировка 1. Косой срез на черенке привоя, такой же косой срез на черенке подвоя. 2. Язычок на черенке привоя. 3. Подготовленный привой. 4. Язычок на черенке подвоя. 5. Подготовленный подвой. 6. Соединение черенков подвоя и привоя. 7. Обвязка прививки Копулировка вприклад Копулировка с язычком Копулировка простая – одна из самых применяемых для перепрививки дичков или молодых деревьев до 5 лет. Выполняется она следующим образом. Вначале косым срезом удаляют центральный побег двух-трехлетнего дичка. Срез должен быть гладким и длинным (3–4 см). Затем берут черенок с 3–4 почками и из него делают клин также длиной в 3–4 см. Поверхности обоих срезов должны быть гладкими и хорошо совмещаться обрезанной стороной. Соединив черенок сорта со срезом на диком подвое, быстро обвязывают соединенные части полиэтиленовой пленкой шириной 1–1,2 см, длиной до 30 см. Сейчас для удобства соединения на подвое и на черенке вырезают язычки, чтобы в этом месте соединить дичок с прививаемым черенком. Делают это затем, чтобы зарезы на черенке и подвое вошли один в другой и хорошо удерживались, пока их в месте соединения обвязывают пленкой. Прививка, когда на подвое и привое для лучшего соединения зарезают язычки, называется прививка с язычком или улучшенная копулировка. Копулировку лучше всего применять на молодых деревцах, у которых диаметр дичка-подвоя и диаметр черенка привоя примерно одинаковые. Если диаметр подвоя несколько больше диаметра привоя, то черенок смещают в одну сторону, чтобы совпали камбиальные слои с одной стороны. Прививка вприклад – простая и с язычком. Выполняется на деревцах 2-5-летнего возраста, диаметр веток которых гораздо больше диаметра черенка прививаемого сорта. Здесь вначале обрезают ножовкой или секатором проводник и все скелетные веточки на высоте 30–60 см от земли. Срезы зачищают ножом. Заранее готовят черенки с плечиком и язычком. Заготовленные черенки держат в банке с чистой водой, водой с соком алоэ, водой с сахаром. На спиленных ветках делают острым ножом косые срезы такой ширины и длины, как у заготовленных черенков прививаемого сорта. Соединив срезы на одной из прививаемых веток, быстро обвязывают и готовят срез на другой ветке. В зависимости от диаметра скелетных веток можно ставить не один, а два или три черенка. Перепривитое дерево более 10 лет Перепривитое дерево 6 лет Прививка вприклад применяется на деревьях с диаметром перепрививаемых веток больше 5-15 см (я черенки закрепляю с использованием маленьких сапожных гвоздиков длиной 1–1,5 см, d – 1 мм). О перепрививке больших деревьев старше 5-20 лет у многих садоводов существует разное мнение. Я такие деревья перепрививаю в один год. Дерево в возрасте 5–8 лет, у которого неправильно сформирована крона, лучше всего срезать на штаб высотой до 60 см. Срез ножовкой делают несколько косым в 15–20°. Заготовив черенки с уступом или плечом, зачищаю ножом срез, затем через каждые 2,5–3 см по окружности делаю два продольных среза, равных по длине срезу на черенках. Далее окулировочным ножом отгибаю полоску коры между двумя параллельными срезами. В образовавшуюся щель вставляю черенок до его упора о срез. Прививка «вприклад»: а – срез на черенке, б – срез на подвое, в – обвязка лыком, г – обмазка Улучшенная прививка «вприклад»: а – подготовка черенка, б – подготовка подвоя, в – обвязка лыком, г – обмазка Потом беру гвозди и, прижав отогнутую кору к черенку двумя гвоздями, прибиваю кору с черенком к стволу. Закрепив один черенок таким способом через 2,5–3 см от первого закрепленного черенка, вставляю второй, третий, четвертый и так далее, в зависимости от окружности перепрививаемой ветки. После того, как закреплен последний черенок на центральном штамбе, приступаем к обмазке садовым варом. Выпускаемый нашей промышленностью садовый вар меня устраивает. После обмазки нужно вымыть руки и приступать к следующим скелетным сучьям. Крепление черенков гвоздями имеет целый ряд преимуществ по сравнению с закреплением черенков шпагатом. Здесь черенки, закрепленные гвоздиками, твердо занимают свое положение. При натягивании шпагатом черенки приходится поправлять, да и при закреплении шпагатом не ко всем веткам приложено одинаковое усилие. Перечислю некоторые преимущества крепления гвоздиками. У стволов, на которых черенки закреплены гвоздями, прорастание черенков начинается на 2–3 дня раньше. В месте перепрививки, где черенки закреплены гвоздями, нет никакого препятствия для восходящих потоков из корневой системы. Наш уход за такими прививками сводится к охране молодых черенков от поломов ветром и птицами. Стволы, где черенки закреплены шпагатом и замазаны потом варом, уже через 20–25 дней нуждаются в перетяжке шпагата и повторной обмазке садовым варом. Если этого не сделать, то в местах перетяжки шпагатом образуются вздутия, шпагат врезается в кору подвоя и привоя, не дает свободно утолщаться привою. Такие черенки, даже хорошо прижившиеся, могут быстро обломаться от ветра или севшего на черенок воробья. Прививка врасщеп. Чтобы перепривить этим способом дерево, нужны специальные инструменты и особым способом подготовленные черенки для прививки. Черенки брать нужно с 3–4 почками, расположенными с двух сторон. На черенке делают продольно-косые срезы. У начала срезов с обеих сторон делают плечики. Такие черенки хранят в банке с водой. Спиленный ствол по центру распиливают на глубину, равную срезам на черенках, или ствол раскалывают специальным прививочным топориком. Затем в центр щели вставляют стамеску или конец прививочного топорика, напоминающий отвертку. Делается это для того, чтобы можно было с двух сторон щели вставить заготовленные черенки. Вставляя черенки, нужно совмещать камбиальные слои подвоя и привоя. После вставки черенков вынимают стамеску, и щель, сужаясь, сама удерживает черенки. После этого срез и щели замазывают садовым варом и стягивают шпагатом. Прививка врасщеп 1. Подготовка привойного черенка с двумя косыми срезами с противоположных сторон (клин) 2. Произведение расщепа. 3. Помещение черенков с противоположных сторон расщепа. 4. Обвязка прививки Прививка врасщеп зеленым черенком Если ствол повредили мыши? Часто в садах, где с осени не провели обвязку стволов каким-либо материалом, деревья по всей окружности ствола повреждают мыши или зайцы. Если садовод вовремя не сделает прививку, дерево погибнет. 1. Ствол поврежденный мышами. 2. Прививка мостиком полоской коры. 3. Черенок для прививки мостиком. 4. Прививка мостиком черенками. 5. Полоска коры для прививки мостиком. Для спасения таких деревьев есть несколько способов. 1. Рядом (3-10 см) от ствола есть прикорневая поросль с побегами в 5-15 мм. Нужно этими побегами сделать прививку в здоровую ткань выше съеденного участка коры. Обычно одного порослевого побега недостаточно. Тогда со всех сторон ствола вставляют черенки способом вприклад в верхнюю и нижнюю части здоровой коры. 2. Вместо черенков можно при круговом поражении коры вставлять не черенки, а целые пластины коры шириной 5–8 см. Но следует оговориться, что когда Вы ранней весной, после еще неполного схода снега обнаружили поврежденные мышами стволы, нужно в тот же день взять свежий коровяк, глину и размешать с водой до сметанообразной замазки. Этой смесью обмазать все раны, затем обвязать их полиэтиленовой пленкой, а сверху – любой тряпочной лентой. После этого готовьтесь к прививке вышеописанными способами. Инструменты для прививки и перепрививки Чтобы заниматься прививкой и перепрививкой плодовых деревьев, нужен следующий инструмент и подсобный материал: нож копулировочный или окулировочный, нож садовый кривой, хороший секатор, не «жующий» кору. Копулировочный и окулировочный ножи Самым главным инструментом является садовая серповидная ножовка. Такие ножовки трудно найти, их делают частники (например, японская ножовка «Самурай» – лучшая из всех, с которыми я работал). Остальные инструменты каждый может изготовить сам. Прививочный топорик – с помощью сварки. Правочный ремень для уборки заусениц с ножа и его шлифовки – из старого брючного ремня. Прививочный нож – из ножовочного полотна по металлу. Разводку для зубьев – из любой железной пластины, сделав на ней пропилы ножовкой по металлу. Бруски для точки ножей можно найти без проблем. Садовый вар легко найти в специализированных магазинах, но можно приготовить самостоятельно – растопить в пропорции 1:1:1 следующие компоненты: канифоль, топленый свиной жир, пчелиный воск. Также можно воспользоваться двумя способами наших дедов. Первый способ: на стволе, в который вставлены черенки, делают блюдце из свежего коровяка и глины. Этой замазкой обмазывают и ствол, и все места вокруг, где вставлены черенки. Чтобы блюдце не пересохло, в него периодически подливают воды. Второй способ: такой замазкой обмазывают ствол и привитые черенки, а затем вокруг оборачивают плотной бумагой в 3–4 слоя так, что ствол становится похожим на стакан. Внизу его плотно перевязывают, а в «стакан» насыпают влажной, но не сырой земли до уровня первых глазков привитых черенков. Шпагат используют любой: пеньковый, хлопчатобумажный, синтетический. Через 8-10 дней проверяют влажность земли. Есть специальная фоторазрушающая пленка «Черенок», срок ее службы – от 1 до 4-х месяцев. Такую пленку удобно применять на первом поле питомника при окулировке глазком. Разрушаясь, она за осень и зиму сама освобождает глазок. Новые возможности с новыми подвоями В конце 20-го века в Украинском институте садоводства был получен межродовой подвой от скрещивания айвы с пыльцой нескольких сортов яблони. Ему дали название Украинский универсальный подвой розоцветных-шесть УУПРОЗ-6. Этот подвой – супер-карлик, к 10–12 годам он достигает высоты всего 210–220 см. Хорошо размножается вегетативно. На него можно прививать шесть плодовых культур: яблоня, груша, боярышник, рябина красная и черная, айва обыкновенная и японская, ирга. Представьте такое нарядное дерево у себя на усадьбе! В Саратовской области садовод-любитель И. Пожидаев также скрестил айву с яблоней, и получил универсальный подвой Пожидаева. Этот подвой хорошо размножается черенками и отводками, стойко переносит зимние холода в условиях Саратовской области. На него можно сразу прививать в скелетные ветви несколько сортов яблони и груши, и к десяти годам они достигнут высоты 3–3,5 м. В Центральном Черноземье этот универсальный подвой может восполнить недостаток плодовых саженцев на своих карликовых собратьях. Виноград Прививка и перепрививка винограда Виноград в Черноземье культура новая. Выращиванием виноградных саженцев сейчас занимаются очень многие любители. Большинство из них уверенно заявляют, что в нашей зоне могут расти и плодоносить более 100 сортов. Желающие заниматься виноградом у себя на приусадебном участке должны знать, что для созревания ранних сортов нужна среднегодовая сумма активных температур 2000–2500 °C, для средних сортов – 2500–2700 °C, а для поздних сортов – больше 3000 °C. Научившись выращивать виноградные саженцы в пластиковых горшочках, они начинают продавать их уже в начале марта, тем самым, возлагая всю ответственность по дальнейшему уходу и сохранению «зеленого саженца» на покупателя. Из того количества сортов, которые продает «питомниковод», никто не выбрасывает ни одного саженца, если этот сорт для наших условий не подходит. Но сорт определить сложно. Купив такие саженцы, через 3–4 года убеждаешься, что тебе подсунули совсем не то, что ты хотел. В таких случаях приходится задуматься о перепрививке уже посаженных кустов. Нужно знать, что наш южный плодовый регион неблагополучен на филлоксеру – самого опасного вредителя культуры винограда. Основной способ борьбы с филлоксерой – это прививка наших европейских сортов винограда на гибриды его американского вида. Чтобы не ошибиться второй раз, к прививке и перепрививке винограда нужно хорошо подготовиться. Во-первых, вначале найти куст винограда, с которого будете брать черенки. При этом помните, что покупать на рынке у незнакомого виноградаря опасно. Во-вторых, нужно тщательно наточить копулировочный нож, и у себя на виноградной лозе хорошо потренироваться в выполнении косых срезов, а также срезки почек вприклад. Одновременно с этим необходимо подготовить куст винограда, предназначенный для перепрививки. На кустах после весенней обрезки из головы появляется много побегов. При достижении ими высоты в 15–20 см делают обломку всех побегов, оставляя 3–5 удобно растущих для формирования будущих рукавов. Прививку нужно начинать, когда толщина побега будет около 6 мм, а на сделанных срезах вместо обильной пасоки (плач винограда) выделятся маленькие ворсинки-капельки. В нашей зоне срок прививки винограда наступает примерно с третьей декады мая и продолжается всю первую декаду июня. Но сроки могут меняться из-за погоды. а – простой копулировкой; б – окулировкой вприклад; в – врасщеп; 1 – привой; 2 – подвой; 3 – прививка Простая копулировка Привой заготавливают в день прививки с известного и выбранного Вами сорта. На подвое делают косой срез длиной 2–3 см. Такой же срез делают на черенке прививаемого сорта, ниже глазка на 0,5–1 см. Толщина привоя и подвоя должна быть примерно одинакова. При соединении срезов привойный глазок нужно ориентировать так, как до него рос подвойный глазок. Соединив срезы, плотно обвязывают их полихлорвиниловой пленкой. Уход за прививками следующий: нужно своевременно подвязывать растущий побег из привитого глазка, удалять на нем появляющиеся соцветия, следить за обвязкой. Прививка окулировкой вприклад Это самый простой способ прививки, который освоит даже ленивый. Время проведения такого способа – с середины июня до середины августа. Работу проводят утром до 10.00 и вечером после 17.00. В пасмурную, но не дождливую погоду – целый день. Перед началом процедуры с головы куста убирают лишние побеги, а на побегах, оставленных для прививки, очищают лозу от листьев и усиков. На подвое нож ставят ниже глазка на 1,5 см под углом 45° к оси побега, и делают надрез глубиной не более 2 мм. Затем нож переставляют на 1,5 см выше глазка и снимают его скользящим движением вниз до надреза. Вначале такую операцию проводят на подвое, освобождая место для глазка желаемого сорта. Потом таким способом снимают глазок с лозы. Снятый глазок вставляют в вырез подвоя и плотно обвязывают прививку. Обвязку начинают снизу и заканчивают выше верхнего среза, оставляя глазок свободным от пленки. Таким способом на кусте в один год перепрививают все побеги, в том числе отросшие на голове куста, чтобы можно было сформировать 3-5-рукавную систему. Прививка врасщеп зеленых побегов На винограде прививку врасщеп сделать во много раз легче, чем на яблоне или груше. Выполняют эту прививку между четвертым и шестым междоузлием побега, где ткани эластичны и только начинают одревесневать. На расстоянии 2–3 см от узла побег подвоя срезают горизонтально, затем его расщепляют или разрезают до середины узла. На одноглазковом черенке нужного сорта делают клинообразный срез длиной 2–3 см, заточенный с двух сторон. Такой черенок вставляют в расщеп привоя и плотно обвязывают. Необходимо следить, чтобы побег из привитого глазка не страдал от перетяжки и не обломился при наклоне. Прививка врасщеп подземного штамба Этим способом перепрививают кусты сортов винограда старше пяти лет. Выполняют эту работу сразу после открытия виноградника. Черенки для прививки должны быть заготовлены с осени. Виноградные кусты освобождают от почвы, стараясь при этом, чтобы земля не осыпалась в лунки. Глубина раскопки головы до 30 см, ширина круга вокруг куста – 60–70 см. Приготовленные черенки проверяют на жизнеспособность, замачивая их в воде. Голову куста в удобном месте штамба спиливают ножовкой, а срез зачищают острым ножом. Затем готовят одно– или двухглазковые черенки, которые в процессе подготовки держат в баночке с водой. Расщепляют ствол специальным топориком для перепрививки, но можно топором или стамеской. Лучше всего черенки готовить с двойными плечиками. В зависимости от толщины штамба ставят от двух и более черенков. При этом очень важно обеспечить совпадение камбиальных слоев подвоя и привоя, т. е. кора привоя с наружной стороны должна совпадать с корой подвоя. Затем проводят обвязку привитых черенков, следя за тем, чтобы в рану не попала земля. Если компоненты не очень толстые, обвязывают полиэтиленовой пленкой. Если же крепости пленки недостаточно, то прививку стягивают вначале пеньковым шпагатом, потом пленкой. Затем срез замазывают садовым варом, сверху надевают бумажный колпак с отверстиями для черенков и засыпают лунку землей. Через 20–30 дней шпагат и пленку аккуратно разрезают, а привитые растущие черенки подвязывают к колышку, чтобы они не обломились. Прививка врасщеп подземного штамба: а – подготовленный черенок б – подготовленный штамб в – выполненная прививка Сирень Прививка сирени С каждым годом все больше и больше людей хотят иметь у себя на участке не просто куст сирени, а целый букет. Сирень – это многолетний кустарник, произрастающий в любых климатических условиях. Сейчас имеется более 2000 сортов сирени, которые отличаются окраской цвета, размером соцветий, количеством лепестков в цветке, продолжительностью цветения и запахом. Для одного куста, чтобы он радовал хозяев своим великолепием, нужно 6–8 м 2 участка, что не все могут себе позволить. Сирень размножается посевом семян, прививкой культурных сортов на сеянцы обыкновенной сирени, ясеня и бирючины. Кроме того, сирень хорошо размножается горизонтальными, вертикальными и дуговидными отводками. Можно размножать сирень зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. Более популярного способа размножения, чем прививка, нет. Прививка сирени глазком ничем не отличается от прививки яблони и груши. Прививка глазком и черенком проходит в два срока. Весной, в начале сокодвижения, сирень можно прививать глазком и черенком, если вы заранее, где-то в середине зимы, заготовили прививочный материал. После весенней окулировки, через три недели проводят срезку на глазок веточек или подвоев, на которые были привиты глазки. Кроме того, нужно постоянно удалять дикую поросль ниже привитого глаза и привитого черенка. К осени у Вас могут вырасти побеги культурного сорта, которые зацветут через 2–3 года. Второй срок окулировки и прививки наступает через десять дней после окончания цветения сирени. В это время Вам не нужно заранее, за 2–3 месяца, готовить черенки. Достаточно Вашего желания во время цветения сирени объехать знакомых и незнакомых, и с ними договориться о черенках. Черенки Вы срезаете полуодревесневшие. Спящей почкой делаете окулировку приклад, а молодым черенком, у которого на конце оставляете пол-листа – прививку способом улучшенная копулировка. Сделанные в середине июня прививки остаются обвязанными пленкой до весны следующего года. Ниже на рисунках показано несколько способов получения саженцев сирени. Тем, кто не располагает большим земельным участком, достаточно выделить место для одного куста 5–7 м 2 . Когда куст будет иметь 4–7 стволов, каждый ствол можно перепривить разным сортом, и у Вас будет не куст сирени на усадьбе, а букет сирени! Хвойники Хвойные в озеленении В озеленении правительственных зданий, парков культуры и отдыха, у крупных гостиниц хорошо смотрятся голубые ели. Неудивительно, что многие люди стремятся озеленить ими загородные дома. Однако посадочный материал голубой ели постоянно находится в дефиците. Поэтому можно вначале посадить обычную зеленую ель, чьи саженцы не являются дефицитным материалом, а потом через 2–3 года ее перепривить. То же самое с посадочным материалом можжевельника. У можжевельника очень много видов, заслуживающих того, чтобы украсить Ваш участок: казацкий, китайский, виргинский, чешуйчатый. Многие владельцы загородных домов устраивают высокие зеленые заборы из туи западной – самой устойчивой в условиях Черноземья. Тую размножают семенами, зелеными черенками и прививками. В прививке хвойных сталкиваешься с двумя основными причинами. Вначале нужно на срезанном черенке длиной 8-10 см с нижней части на 4–6 см безопасной бритвой аккуратно срезать все иголки. Затем то же самое нужно сделать на стволике, который собираемся перепрививать. Верхнюю часть у стволика не срезаем, оставляем 5–6 см с хвоей. Когда оба компонента подготовлены, на черенке, который будем прививать, делаем длинный срез (2,5–3 см) до сердцевины, а на подвое срезаем кору до камбия такой же длины. Затем срезы совмещаем. Вначале обвязку делаем крепкой ниткой – так мы лучше прижмем подвой с привоем. Потом обвязываем обычной пленкой, которая лучше обеспечит герметичность места прививки. Нужно сразу отметить, что через 2–3 недели мы должны снять пленку и разрезать нитку, чтобы избежать перетяжек. После этого место прививки вновь обвязываем фоторазрушающейся пленкой «Черенок», которая к концу лета сама разрушится. 1. Прививка врасщеп с сохранением верхней почки 2. Прививка вприклад сердцевины к камбию 3. Прививка врасщеп центрального побега Для перепрививки хвойных заготавливают одно– или двухлетние черенки. Их нужно срезать с сортовых деревьев в марте и хранить в снежном сугробе при температуре близкой к нулю и высокой влажности. Прививать хвойные нужно до начала их роста, лучше всего – в пасмурную погоду. Уже через месяц можно увидеть, что прижилось. Однако окончательно придется судить через год после перезимовки. Верх подвоя, торчащий над привитым черенком, убираем через 2–3 года, в зависимости от того, как развивается привитый черенок. Здесь нужно следить, как прижился черенок и как хорошо заросла рана. Как заготавливают черенки с пяткой. Известно, что заканчивающие рост боковые и верхушечные почки к концу вегетации растут очень медленно. В них накапливается много питательных веществ, а вокруг еще закладывается много резервных спящих почек. Практикой питомниководов, как плодоводов, так и лесоводов, установлено: когда заготавливаешь черенки для окоренения, лучше окореняются те из них, у которых есть часть двухлетней древесины. Поэтому они, в зависимости от породы, а также от материала, с которого берут черенки (нарезанные ветки, живое дерево), по-разному их режут. Так, по осени, когда опадет лист на заокулированных подвоях 1-го поля питомника, заготавливают однолетние черенки с кусочком старой древесины. С каждого подвоя можно заготовить 1–3 черенка. При этом, чтобы не погиб заокулированный глазок, выше глазка оставляют пенек, шип с боковыми веточками длиной 10–15 см, а остальное срезают и из них нарезают черенки с пяткой. Так я делаю на подвоях яблони АРМ-18 и 62-396, на подвое груши ВА-29. Заготовленные черенки должны иметь пяточку 0,5–1 см двухлетней древесины и однолетний побег диаметром от 0,6–1,2 см длиной 25–35 см. На зиму черенки лучше хранить в погребе, в песке или опилках. Черенки хвойников приходится готовить с обрезанных веток или с растущих деревьев. Со свежеобрезанных веток все боковые веточки можно оборвать или секатором аккуратно вырезать каждую веточку с древесиной второго года. Заготавливая черенки с живого дерева, нужно думать, чтобы сохранить его красоту и жизнедеятельность. Для срезки иголок с черенков применяют лезвия безопасной бритвы, копулировочный нож и специальный микро-секатор для удаления игл хвойников. О совместимости культур Что и с чем? Чтобы прививаемые компоненты прочно срастались и давали урожай, нужно не только очень тщательно и быстро соединять подвой с привоем, но еще и знать, будет ли прививаемый сорт расти на выбранном подвое. У плодовых растений, даже в наиболее известном нам роде яблоня (Malus), одни и те же сорта по-разному растут и плодоносят на разных подвоях. Это хорошо можно заметить при обследовании садов по их урожайности, высоте роста, начале и конце плодоношения. В садах можно увидеть вздутия в месте прививки. Из-за плохой совместимости привитый сорт рано сбрасывает листья, которые при этом приобретают окраску совсем иную, какая бывает у этого сорта осенью. То же самое можно наблюдать в роду вишни (Prunus). У такой любимой плодовой культуры, как груша, пока еще не найден грушевый карликовый подвой. Поэтому, чтобы получить скороплодные карликовые плодовые деревья, грушу прививают на айву обыкновенную, которая относится к роду айва (Cidonia), а груша – к роду груша (Pirus). Здесь у плодовых пород иногда проявляется такая же несовместимость, как и у людей, имеющих разные группы крови, что нужно учитывать при переливании крови, пересадке органов и даже кожи. Иногда у нас появляется такая потребность иметь какой-то необычный сорт, который в наших условиях не может противостоять понижению температуры зимой. Чтобы преодолеть несовместимость между подвоем и сортом, чтобы увеличить зимостойкость сорта, применяют промежуточные вставки. Промежуточные вставки между сортом и подвоем могут придать карликовость или, наоборот, сильнорослость. Промежуточные вставки-скелетообразователи повышают зимостойкость и сохранность штамба или основных скелетных ветвей сорту со слабой зимостойкостью. Прежде всего, несовместимость прививаемых сортов преодолевается в процессе длительной работы в научных учреждениях. Если совместимую пару подобрать не удается, тогда на подвой, вначале обычным способом, прививают совместимый с подвоем сорт, а на следующий год на выросший однолетний побег на высоте 15–30 см прививают желаемый сорт. Через год срезают на глазок, и уже из глазка вырастает нужный сорт. При такой работе Вам на выращивание нужного сорта нужно не 3 года, а четыре. Опытами английского ученого Р. Гарнера и немецкого питомниковода П. Николина предложен способ особой окулировки, чтобы выращивать саженцы за 3 года. Сначала берут черенок хорошо совместимого сорта, на нем одним движением ножа срезают верхнюю часть почки, затем на подвое делают Т-образный разрез или вырез, какой делают на подвое при окулировке способом вприклад. Когда на подвое готово место для вставки почки, срезают пластинку коры толщиной 0,5–1 мм в месте, где на черенке была срезана верхняя часть почки. Вырезанную пластинку вставляют в Т-образный разрез, и сверх нее срезают почку несовместимого сорта. Вставив почку, быстро обвязывают пленкой. От чистоты и скорости зависит приживаемость почки. Пластинка коры, при такой окулировке находящаяся между стволиком подвоя и почкой, должна обеспечить прохождение питательных веществ в двух направлениях. Из корня в стебель и, наоборот, из листьев в корень. Гарнер и Николин пишут, что таким способом преодолевается несовместимость. Советский ученый-плодовод И. Ф. Инденко, проводивший этот опыт в Краснодарском крае, установил, что более тонкая промежуточная пластинка обеспечивает лучшую приживаемость глазков основного сорта. Дальнейшие наблюдения И. Ф. Инденко показали, что таким способом не у всех испытываемых сортов добивались хорошей совместимости и плодоношения. Лучшим оказался способ, когда в первом поле питомника на айву прививали совместимый сорт (Кюре, Бере Гарди, Ильинка), затем через год на выросшем побеге совместимого сорта прививали несовместимый сорт, оставляя вставку в 20–25 см длиной. Выращивание саженцев груши способом Гарнера и Николина нужно изучать со всеми сортами груши, которые несовместимы в различных почвенно-климатических зонах. Как советские, так и зарубежные ученые пришли к одинаковому мнению о промежуточной вставке. То есть промежуточная вставка должна быть длиной не менее 15–20 см, чтобы обеспечить саженцам карликовость или совместимость. Иногда у садовода-любителя могут отсутствовать карликовые подвои. Тогда он может в первое поле питомника высадить подвои-сеянцы дикой яблони. В июле-августе заокулировать их почками карликового подвоя. Срезав на глазок весной следующего года, садовод в июле-августе на стволике карликового подвоя прививает на высоте 20–25 см глазок нужного сорта и получает нужные саженцы. Корень – дичка, вставка – карлик, верх нужный сорт. Некоторые южные сорта яблони и груши в наших природно-климатических условиях страдают от солнечных ожогов и морозобоин, приводящих к гибели сорта. В таких случаях в первом поле питомника прививают на подвой устойчивый сорт и выращивают его до сформирования скелетных ветвей первого порядка. Затем скелетные ветки перепрививают нужным сортом. Если у Вас на участке страдает какой-то сорт от морозобоин, вначале вам нужно постараться устранить это побелкой. Когда это не помогает, нужно дерево срезать на высоте 20–30 см и вставить в пенек черенки устойчивого сорта-скелетообразователя. На сорте-скелетообразователя после формирования первого яруса кроны нужно перепривить каждую ветку тем сортом, который Вам нужно сохранить. На это уйдет больше времени, но другого выхода пока нет. Как размножаются плодовые и декоративные растения У каждого из нас на участке растет несколько плодовых и декоративных растений. Многих интересует, как размножаются эти растения. Здесь для Вас короткая справка. 1. Абрикос мелкоплодный – посевом косточек поздним летом или ранней осенью. Абрикос крупноплодный – окулировкой или прививкой черенком. 2. Айва обыкновенная – окулировкой и черенками полуодревесневшими в искусственном тумане, одревесневшими с кильчевкой. 3. Айва японская – делением куста, черенками и посевом семян осенью. 4. Актинидия китайская – двудомное растение, есть мужские и женские экземпляры. Размножается окулировкой, полуодревесневшими черенками, срезанными в июне, и корневыми черенками, заготовленными с осени. 5. Голубика – зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими черенками. 6. Груша – окулировкой на сеянцы дикой или культурной груши, получают сильнорослые деревья. Окулировкой на подвои айвы обыкновенной получают деревья высотой от 3 до 5 м. Окулировка на рябину, боярышник, кизил, иргу, айву японскую применяется садоводами-любителями. Деревья живут не более 5-10 лет. 7. Ежевика (прямостоячие сорта Агавам) – подземными отводками. Стелющиеся формы – в основном, присыпкой концевых побегов и делением куста. В туманообразующих установках можно зелеными и полуодревесневшими черенками с последующим доращиванием. 8. Крыжовник – отводками вертикальными, горизонтальными и дуговидными. Зелеными черенками – в теплицах. 9. Орешник – горизонтальными и дуговидными отводками. 10. Персик – посевом семян осенью с последующей окулировкой, разными способами прививки. 11. Слива – в основном размножается окулировкой. Но такие сорта, как Венгерка домашняя, Венгерка итальянская, Ренклод Альтана, Ренклод зеленый, Скороспелка красная, Очаковская желтая хорошо растут и плодоносят на саженцах из корневой поросли. Многие уссурийские и канадские сливы выращивают посевом отборных косточек, а также окоренением зеленых черенков. 12. Вишня – корневой порослью, полуодревесневшими черенками, семенами и окулировкой. Вишня войлочная – почти 95 % посевом отборных семян и делением куста. Сорта вишни народной селекции – в основном, порослью и черенками. Из декоративных деревьев и кустарников наиболее популярны следующие. 1. Барбарис – семенами, высеянными осенью. Зелеными черенками с пяточкой, взятыми с июня по сентябрь в туманообразующих установках. 2. Белая акация – семенами и корневой порослью. 3. Акация желтая – посевом семян осенью и зелеными черенками в туманообразующих установках. 4. Бирючина – посевом семян под зиму. Зелеными черенками в туманообразующих установках с мая по август. Одревесневшими черенками осенней или весенней посадки. 5. Береза – посевом семян осенью. Зелеными черенками в туманообразующих установках. 6. Боярышник – посевом свежесобранных семян, выдержанных во мху в течение 4-х месяцев при температуре от 21 до 27°C, за которой следует холодная стратификация при температуре 4 °C в течение 4-х месяцев. Семена свежесобранные освобождают от мякоти и сразу сеют, весной получают дружные всходы. У деревьев боярышника через 5–8 лет после посадки образуется много прикорневой поросли, которую можно стимулировать перекопкой приствольных кругов и орошением. Сорта и лучшие клоны размножают окулировкой и копулировкой. 7. Бузина – посевом семян в конце лета, черенкованием зеленых и полуодревесневших черенков, делением куста, дуговидными отростками. 8. Гортензия – зелеными и полуодревесневшими черенками. Одревесневшими черенками после кильчевания, горизонтальными и дуговидными отводками. 9. Жасмин – зелеными и полуодревесневшими черенками под стеклом. Одревесневшими черенками после кильчевания, горизонтальными и дуговидными отводками. 10. Жимолость – посевом семян сразу после уборки. Зелеными, полуодревесневшими черенками в тумане. Одревесневшими черенками после кильчевания. Дуговидными отводками весной. 11. Ива плакучая вавилонская – очень хорошо всеми видами черенков, зелеными и одревесневшими. 12. Кедр – посевом семян поздней осенью или замоченными семенами в проточной воде на 3–4 часа весной. Прививкой лучших сортов и клонов на сеянцы кедра. 13. Клематис – семенами при выведении новых сортов. Зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими черенками в специальных установках или после кильчевания. 14. Конский каштан – семенами, посевом осенью (сентябрь-октябрь). Прививками культурных сортов на сеянцы дикого каштана. 15. Можжевельник – зелеными черенками в специальных теплицах, отводками низкорастущих боковых ветвей. Черенки берут с пяткой прироста текущего года 5-15 см длиной. 16. Самшит – в нашей зоне подмерзает ежегодно, а открытые кусты вымерзают, если температура опускается -20-25°C. Черенкуют однолетние зеленые и полуодревесневшие черенки в специальных сооружениях. 17. Сирень – делением старых кустов, прикорневой порослью, горизонтальными и дуговидными отводками. Окулировкой и копулировкой лучших сортов на сеянцы сирени, ясеня и бирючины. 18. Снежноягодник – осенним посевом семян, зелеными и полуодревесневшими черенками в специальных теплицах, одревесневшими черенками с кильчевкой. 19. Спирея – один из широко используемых кустарников для оформления клумб, бордюров пешеходных дорожек, зеленых изгородей. Видов спиреи много. Размножаются все виды семенами, но им нельзя пересыхать. Хорошо в специальных установках окореняются зеленые и полуодревесневшие черенки. Практикуется посадка осенью одревесневшими черенками и весной с кильчевкой в самые ранние сроки полевых работ. 20. Туя – хорошо размножается семенами осеннего посева. Но более рослые саженцы лучше получать черенкованием. Обычно черенкуют в июне в специальных сооружениях. Черенки лучше готовить с пяткой длиной 10–15 см. Понятие черенок с пяткой – это когда однолетние черенки вырезают или отдирают с кусочком двухлетней древесины. У таких черенков в месте отхождения черенка от побега всегда очень много спящих почек. После обработки этих черенков ростовыми активными веществами (гетероауксин, корневин, эпин, индолилмасляная кислота) они быстро образуют корни и трогаются в рост. Карликовые подвои груши В результате многолетней работы (начиная с 1936 г.) учёные-плодоводы г. Мичуринска во главе с В. И. Будаговским создали серию карликовых и полукарликовых подвоев для яблони, которые превзошли западноевропейские аналоги по зимостойкости корневой системы, выходу отводков и урожайности привитых на них сортов. Подвои В. И. Будаговского нашли всемирное признание у садоводов, их закупили почти все страны мира. А какова ситуация с карликовыми подвоями груши? С ними дело движется пока весьма слабо. В 2005 г. в журнале «Садоводство и виноградарство» Л. В. Шарко рассказала о своей десятилетней работе с 25-ю айвовыми подвоями: украинской, французской, немецкой и польской селекции, где особо была отмечена группа подвоев селекции И. М. Ковтуна и Р. П. Дрозденко из Украинской с/х академии. В 2006 г. М. В. Матвиенко, Л. М. Мацейко написали книгу «Груша на Украине», в которой очень подробно и доходчиво сказано, что работа с айвовыми подвоями для груши была начата в Украинской академии в 1949 г. М. В. Ковтун и Р. П. Дрозденко из сеянцев айвы Черняховского отобрали несколько десятков, из которых два получили сортовой патент, а другие проходят испытание во всех климатических зонах Украины: Крым, степь, лесостепь и полесье. Одновременно с айвой украинской селекции были привлечены последние лучшие сорта – подвои, полученные во Франции, Германии, Бельгии, Польши, Англии и других странах. Свою лепту в изучение подвоев для груши в условиях Центрального Черноземья решил внести автор этих строк. С 1992 г. под Воронежем я заложил маточник клоновых подвоев АРМ-18, 62-396 и ВА-29. За это время он подмёрз в зиму 2002–2003 гг, когда длительное время не было снега. Сад грушевый на подвоях МА и ВА-29, а также на сеянцах груши пострадал одинаково в 2005–2006 гг., когда температура опускалась до -40°C. Сейчас посадкам по новой формирую крону и жду урожая 2008 г. с деревьев, привитых на айву ВА-29. До этого времени я не знал, что зимостойкость корневой системы ВА-29 находится в пределах -14°C. Выход отводков с моего маточника, где кусты сейчас представляют сплошную линию, следующий: АРМ-18 – с одного погонного метра – 55 шт., 62-396-35 шт., ВА-29-50 шт. Междурядья у них 1,5 м. С 1992 случаев вымерзания грушевых деревьев не было. Подмерзание 2005–2006 гг. коснулось только надземной системы. В отличие от всех питомниководов Украины и России свой маточник с подвоями ВА-29 я не только окучиваю землёй на 10–15 см, но и укрываю его камышовыми матами ещё до выпадения снега. В результате выход отводков с моего маточника в пересчёте на гектар получен следующий Арм-18-363 тыс. шт., 62-396-231 тыс. шт, ВА-29-330 тыс. шт. Заслуживает внимание работа украинских учёных М. В. Матвиенко, П. В. Кондратенко, В. Я. Чупринка. Они получили межродовый гибрид УУПРОЗ-6 между полукультурной мелкоплодной айвой и смесью пыльцы яблони следующих сортов: Антоновка, Кавиль снежный и Мекинтош. В настоящее время УУПРОЗ-6 изучается как универсальный подвой для шести плодовых культур: яблони, груши, хеномелеса, рябины и боярышника. Этот подвой хорошо размножается зелёными и одревесневшими черенками. Дерево низкорослое – 1,8–2,1 м, скелетные ветви от ствола отходят почти под прямым углом, дерево больше напоминает айву, чем яблоню. Первые опыты показали хорошую совместимость УУПРОЗ-6 с айвой ВА-29. На УУПРОЗ-6 оказались совместимыми сорта груши, которые были несовместимы с айвой МА. Некоторые сорта груши, привитые на УУПРОЗ-6 показывают повышенную скороплодность по сравнению с айвой. Многие садоводы-любители выращивают саженцы груши на айве японской, боярышнике, ирге, рябине красной и черноплодной, кизильнике. Выращивание саженцев груши на айве японской показало, что в питомнике приживается всего 17–20 % глазков. Поломы окулянтов достигают 57 %, саженцы, посаженные в саду, гибнут в течение пяти лет. Ирга – зимостойкий подвой. Привитые на нее сорта груши теряют свой вкус, а деревья, высаженные в саду, погибают не прожив и десяти лет. Рябина черноплодная – на ней можно выращивать грушу, прививая последней лишь половину побегов. Остальные побеги должны работать донором. Рябина красноплодная – нужно подбирать для разных сортов разные её формы. Боярышник – лучший для выращивания – черноплодный, который в диком виде растет в горах Ала-Тау (Казахстан). Кизильник – лучше всего нужно использовать кизильник крупноплодный. Для него также следует подбирать сорта, иначе в саду деревья задавит прикорневая поросль. Мне же кажется, что для всех регионов России, где груша мало распространена, лучше использовать подвой УУПРОЗ-6 – это сэкономит время. Более десяти лет я выращиваю сорта груши московской, орловской, мичуринской и россошанской селекции. Из московских у меня на айве ВА-29 растут и плодоносят следующие сорта: Лада, Чижовская, Отрадненская, Москвичка; из мичуринских: Скороспелка из Мичуринска, Памяти Яковлева, Осенняя Яковлева, Ника, Гера, Первомайская, Зимняя Яковлева, Февральский сувенир и Чудесница; из орловских: Орловская летняя, Ботаническая, Муратовская, Аннушка, Лира; из россошанских: Россошанская красивая, Россошанская десертная, Мраморная; из казахстанских: Ароматная, Талгарская красавица; из Западноевропейских: Лесная красавица, Деканка зимняя, Жозефина Михельская; из майкопских сортов: Бирюзовая Сонатка, Пассионария обильная, Туза. Питомник я поливаю при посадке отводков, затем перед окулировкой провожу 2-ой полив. Второе поле питомника поливаю в зависимости от наличия воды – один-два раза за лето. Однолетние саженцы вырастают высотой от одного метра до 170 см. Самые сильнорослые бывают саженцы сортов Бирюзовая, Млиевская зимняя, Память Яковлева, Талгарская красавица. Место, где отрастает привитый глазок, в 1-ый год зарастает на 3/4 диаметра. Диаметр ствола у сортов бывает от 1,0 до 2,0 см. В настоящем времени изучение подвоев для груши продолжаю. В будущем планирую проверить на совместимость новые сорта. Зарегистрированные сорта яблони для Черноземья Прежде чем купить яблоню, убедитесь, что ее размер и форма роста подойдут вашему саду. Размер и сила дерева определяются подвоем (нижняя часть растения, на которую черенком или почкой прививают другие сорта). В последнее время широкое распространение при выращивании яблони получил способ прививки сортов на слаборослые клоновые подвои (получение карликов и полукарликов). Их преимущества очевидны: они раньше начинают плодоносить (на 2-3-й год), повышается урожай с единицы площади (а не с дерева), не нужны лестницы при уходе и сборе урожая, увеличивается сортовое разнообразие, так как можно посадить больше деревьев на той же площади. Кроме того, улучшается качество плодов, потому что лучше освещаются более редкие и малые кроны. Лучшие почвы для таких яблонь – достаточно рыхлые, богатые питательными веществами, хорошо увлажненные легкие и средние суглинки. На участках с менее плодородной почвой садовод сам улучшает грунт, внося органические и минеральные удобрения непосредственно в посадочные ямы. Посадочная яма копается размером 100 х 60 см. Большую часть верхнего плодородного слоя почвы, вынутую из посадочной ямы, смешивают с удобрениями (суперфосфат – 0,4–0,8 кг, хлористый калий – 0,2–0,4 кг (или зола – 0,5–1 кг), перегной (или торф) -3-4 ведра, свежий навоз не применяется). В центр ямы вбивается кол, готовая смесь насыпается в яму в виде холмика, поверх которого на 3–5 см насыпается верхний слой почвы без удобрений. Посадка производится на этот холм таким образом, чтобы корневая система саженца не соприкасалась со смесью почвы и была засыпана только верхним слоем почвы без удобрений. Мелкая посадка яблони нежелательна, т. к. это ведет к подсушиванию корней и, как следствие, слабому развитию или даже гибели дерева. Дерево хорошо поливают, приствольный круг мульчируют торфом или сухой землей и подвязывают к колу. Список использованной литературы: 1. Биляк О., Гануш Б. Прививка плодовых культур, Алма-Ата, 1974 2. Камендровский Е. М. Прививка и перепрививка плодовых деревьев, изд-во МГУ, 1974 3.Жуков А. И., Петров Н. Н., Ильяшенко О. М. Привитая культура винограда, Росагропромиздат, 1989 г. 4.Обрезка и прививка, ЛикПресс: Москва 2001 г. 5.Обрезка и прививка, Вече: Москва, 2000 г. 6.Иванова З. Я. Сирень, Издательский дом МСП, 2005 г.