Для удобства и улучшения качества перекопки каждую канавку можно наметить колышками, во ткнув их по всей длине грядки по обеим сторонам и вдоль срединной линии через каждые 30 см. Если при перекопке вы планируете внести в землю удобрения, их необходимо разбросать по грядке перед началом работы. При глубокой перекопке лопату желательно держать вертикально. В наклонном положении она входит в землю недостаточно глубоко, что замедляет работу.

При двухъярусной перекопке ширина канавки должна быть 60 см, а не 30, как при одноярусной. Это составляет примерно 3 ширины лопаты. Если при простой перекопке можно было обойтись без тщательной разметки каждой канавки, то при двухъярусной перекопке настоятельно рекомендуют предварительно наметить каждую канавку.

Отмерять 60 см на глазок гораздо сложнее. Разметка позволит сделать поверхность перекопанной почвы максимально ровной.

Принцип перемещения по грядке и заполнения канавок тот же, что и при одноярусной перекопке.

Затруднения могут возникнуть из-за довольно большой ширины канавок. Обратите внимание, что копать необходимо слева направо, а начинать нужно с самой дальней точки от предыдущей канавки.

Почву на дне канавки лучше рыхлить вилами глубиной на штык. Причем делать это надо равномерно по всему дну, а не только в середине. Вилами также удобно вносить в разрыхленную почву органические удобрения: компост или навоз.

Двухъярусную перекопку можно использовать и при обработке участка, покрытого дерном. Участок размечают описанным способом.

С первой канавки лопатой снимают дерн на глубину 5 см и кладут его у края второй половины участка с внешней стороны, как и при обычной перекопке. Выкапывают канавку глубиной 20–25 см и шириной 60 см, а почву из канавки насыпают рядом со снятым дерном. Дно канавки на глубину 30 см разрыхляют вилами.

Далее переходят ко второй канавке. С нее снимают 5-сантиметровый слой дерна и перебрасывают его травой вниз на разрыхленное дно первой канавки и рубят лопатой. Почвой из второй канавки заполняют первую и т. д. Дерном и почвой из первой канавки первой половины засыпают последнюю канавку второй половины участка.

Сегодня в любом садовом магазине вы найдете широчайший выбор инструментов для обработки поч вы. Это и проверенные веками лопаты, грабли, вилы, и сравнительно недавние изобретения, например ручной ножевой культиватор и мотоблок с почвофрезой, или мотокультиватор.

Садовая лопата отличается от строительной главным образом тем, что у основания черенка у нее имеется специальный изгиб. Такая форма патрубка экономит ваши физические силы при перекопке и делает этот процесс намного легче. Очень важно, чтобы диаметр нижней части черенка был подогнан под размеры патрубка и легко, но плотно в него вставлялся. В магазине продают и готовые лопаты, ручки которых крепят заклепками, шурупами, винтами с гайками. При необходимости эти крепления можно развинтить и снять лопату с черенка. При работе ручка лопаты по тем или иным причинам может сломаться, поэтому в хозяйстве необходимо иметь 1–2 запасных черенка. Хранят их в сухом помещении. Длина ручки садовой лопаты для взрослого составляет 85 см, для подростка – 75 см. Черенок лопаты может быть изготовлен из сухой древесины твердых пород (бука, березы, клена) или из алюминия, обтянутого пленкой.

Для работы в саду рекомендуется иметь штыковую и совковую лопаты, лопату с прямоугольным лезвием, а также специальную выкопочную лопату с узким и длинным полотном. Лопата должна быть сделана из отполированной нержавеющей стали.

Садовые вилы, предназначенные для рыхления и перекопки почвы, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Все, сказанное о качестве ручки лопаты, справедливо и для черенка вил. Не забудьте также про запасные черенки. Металлическая часть вил должна быть с 4 широко расставленными гранеными зубьями.

Грабли – незаменимый инструмент для обработки почвы, который должен быть у каждого садовода-огородника. В работе удобны грабли шириной около 30 см, имеющие 2 поверхности: зубчатую и плоскую. Зубьями граблей измельчают почву, разбивают комочки, а плоской разравнивают грядки и формируют их бортики.

Мотыга, или тяпка, необходима для рыхления земли и прополки. Целесообразно пользоваться инструментом с 10-сантиметровым плоским лезвием.

Рыхлитель, или ручной культиватор, применяется для прополки и разрыхления почвы. Наибольшей популярностью пользуется ручной ножевой культиватор. Он представляет собой 2 расположенных напротив друг друга колесика с длинными лезвиями. Эта насадка закрепляется на длинной ручке. Культиватор «ездит» по грядке и рыхлит своими лезвиями почву. С внутренней стороны этого инструмента, позади колесиков, крепится одиночное плоское лезвие, которое сшибает сорняки и выравнивает взрыхленную колесами почву.

Мотокультиватор представляет собой мотоблок с насадкой – почвофрезой. По сути это усовершенствованный механизированный ручной культиватор. На вращающемся валу закреплены секции с ножами. Привод от вала подает мощность, и лезвия почвофрезы начинают вращаться, поднимая и рыхля землю. Глубина захвата у мотокультиваторов разной мощности составляет от 8 см до 2,1 м (рис. 5).

Во время весенней обработки почвы создаются условия для роста и развития культурных растений. От того, насколько качественно и грамотно будет произведена подготовка посадочного грунта, зависят качество и объемы урожая.