Народ — сахарцы или сахрави, они же сахарские мавры, близки к маврам Мавритании. Правительство Марокко поощряет колонизацию, поэтому в городах сахрави составляют меньшинство. Деревни отсутствуют как понятие, кочевники где-то есть, но их крайне мало. Все население сконцентрировано в трех городах — Лааюне, Буждуре и Дахле, нескольких рабочих поселках и крупных комплексах на Западносахарской трассе. По сравнению с севером Марокко, народ малообразованный и недобрый. В городах часто можно видеть хорошо одетых детей, которые очень назойливо вымогают деньги, а при отказе кидаются камнями. Молодежь тоже немногим лучше. Говорили раньше по-испански, потом стали учить французский, а потом еще и английский, в результате ни один из этих языков толком не знают, и говорят на их смеси. С людьми старшего поколения проще все-таки по-испански. Чтобы задобрить народ, марокканские власти проводят крупную программу благоустройства территории и вкладывают туда кучу денег. Города в ЗС выглядят очень чисто и цивильно, чем-то похожи на Сочи. Цены — общемарокканские. Менты в городах и вдоль трассы неприставучие, хотя по-прежнему останавливают все машины. В стороне от трассы, как говорят, они становятся более нервными. Вообще ментов и военных весьма много. Главное, зачем стоит ехать в ЗС (не считая транзита) — это сама пустыня, также тут понравится тем, кто не любит туристические места. В отличие от остального Марокко, в ЗС ездят только транзитники, а в стороне от трассы нога туриста не ступала. Исторических мест в ЗС нет вовсе.

ЛААЮН. Он же — Эль-Аюн. Крупнейший город территории и единственный оазис. Довольно симпатичный город, но в целом — ничего особенного. Ветер в Лааюне послабее, чем в других городах. Единственная в ЗС речка протекает около северного выезда из города. Там же находится Лааюнская крепость — современное военное сооружение с шикарной конструкцией из ворот и двух башен на входе. Фотографировать крепость нельзя. В самом городе попадаются симпатичные здания разных архитектурных стилей — от классического марокканского до эль-уэдского и сахельского.

Буждур стоит на полпути между Дахлой и Лааюном, вдоль трассы. Современный и прямоугольный, но чистенький. На северном въезде стоят красивые скульптуры дельфинов. Ветра сильные. Есть какая-то промышленность и рыбный порт.

Дахла. Бывшая Вилья-Сиснерос. Стоит на мысу в 30 км от трассы. Имеет крупный рыбный порт. Ветра — страшной силы. На въезде есть дешевый кемпинг (20 дирхамов за палатку). При транзитном движении по Западносахарской трассе в Дахлу заезжать нецелесообразно.

ЗАПАДНОСАХАРСКАЯ ТРАССА

После фактического закрытия для путешественников Алжира и Ливии Западносахарская трасса осталась единственным наземным путем через Сахару. Трасса проходит в непосредственной близости от моря, начинаясь в Агадире и кончаясь в Нуакшотте. На всем протяжении, не считая 5 км нейтральной полосы между Марокко и Мавританией, на трассе лежит хороший асфальт. Скорости по трассе очень высоки. Средний джип с буржуями делает за день 800 км (с ночевкой). Траффик неплохой, учитывая дикую местность. Прежде всего поражает количество легковушек, джипов, фургонов, мотоциклов, велосипедов с европейскими туристами. В "мертвый сезон" (летом) в день по трассе проходит около дюжины "буржуев", а зимой — гораздо больше. Это — настоящий исход из Европы людей, которым надоела спокойная и рафинированная жизнь. Напомним, что для европейцев, намертво приросших к своей машине, Западносахарская трасса — единственный шанс приобщиться к жизни в бедных странах. С севера на юг буржуи всегда идут в большем числе, чем с юга на север — примерно два к одному. У них появилась такая мода — брать в Африку старую машину, на ней путешествовать там, а потом продавать с аукциона, а вырученные деньги отдавать голодающим африканским детям. Но также много машин умирает самостоятельно, не выдержав африканских дорог. Почти все буржуи сильно нагружены лекарствами, одеждой и продовольствием, которые предназначены бедным африканским детям и жадным африканским ментам. Но иногда и в этих машинах находится свободное место для автостопщика. Вписаться к буржую — высшее счастье, они идут очень быстро и очень далеко. В самой ЗС никто не задерживается, поэтому от Тизнита, например, есть смысл искать прямую на Нуакшотт (2000 км). На трассе буржуи боятся останавливать, их лучше стопить на заправках и постах. Главная достопримечательность ЗС-трассы — заправки. Каждый заправочный комплекс — чудо марокканской цивилизации, там, кроме самой заправки, есть обязательно мойка, ресторан, кафе, магазин и мечеть с огромным минаретом. Все это весьма красиво украшено. Обратите внимание и на абсолютно одинаковые квадратные рабочие поселки. Учтите, что Мавритания резко отличается от Марокко своей нищетой. Любые покупки лучше делать до выезда из Марокко! В большинстве городов близ трассы есть кемпинги. Они дешевы (20 дирхамов) и весьма полезны, потому что там можно впроситься к буржуям.

Менты по трассе останавливают все машины, но против автостопа ничего не имеют. Иногда могут спросить паспорт. У буржуев с собственным автотранспортом на каждом посту просят "фишку" (fiche) — мини-анкетку с вопросами типа: ФИО, имя отца и матери, где живешь, кем работаешь, куда и откуда едешь, марка и номер машины. Бланки для фишек дают сами менты, или можно просто написать все на листке бумаги. Сделайте себе штук 10 под Тан-Таном или в Бир-Гендузе, чтоб потом не мучиться. При езде на местном транспорте фишки не нужны. Раньше на участке Дахла — Нуадибу можно было ездить только с полицейским конвоем, и в этой связи у автостопщиков были всякие проблемы. Все это в прошлом, сейчас конвои отменены.

Места по трассе:

Тизнит — последний исторический город по трассе. Весьма приятен, гостиницы дешевые, лучшее место для отдыха перед длинным переходом.

Тан-Тан — крупный город на трассе. Ничего особенного.

Лааюн — большой город. Трасса в Лааюне исчезает, найти оба выезда весьма непросто. Дело осложняется тем, что прямо в центре Лааюна есть маленькая улочка под названием Route de Tan-Tan. Если будете спрашивать дорогу на Тан-Тан — вас отправят на эту улочку.

Буждур — тут все очень просто, город стоит вдоль трассы. Местный траффик постоянно падает при движении с севера на юг, уже за Буждуром он будет нехорош.

Отворот на Дахлу — там стоит маленький пост, но никакого нас. пункта нет.

От Дахлы до границы — самый мертвый участок трассы, местного траффика уже нет. Рейсовые автобусы доходят только до Дахлы, а от Дахлы на Нуадибу из рейсового транспорта — только редкие буш-такси. В 100 км перед границей — заправка и ресторан. Это место — последний оплот европейской цивилизации, в Африке ничего подобного не будет, вплоть до самых ЮАР и Намибии.

Бир-Гендуз — военное поселение у погранперехода. Переход очень мерзкий, там всегда очередь и толкотня, воду нигде не продают. С мавританской стороны никакой очереди нет. Между двумя постами — ужасающего качества писта, покрытая ошметками асфальта и щебенки еще колониальных времен. Переходить границу нелегально под Бир-Гендузом в высшей степени не рекомендуется, там много мин. Вписаться можно у солдат на мавританской стороне, или у таможенников у нуадибского поворота (10 км от границы).