Резкое возрастание усилия проворачивания двигателя может быть вызвано разрушением и заклиниванием какого-нибудь подшипника или агрегата (компрессора кондиционера, гидроусилителя, воздушного компрессора). Из подшипников чаще всего разрушаются подшипники обводного и натяжного роликов зубчатого ремня газораспределения, подшипники водяного насоса, подшипник натяжного ролика компрессора кондиционера. Разрушению подшипников способствует чрезмерное натяжение ремней и отсутствие смазки в них. Любой бензиновый двигатель можно потихоньку провернуть, если потянуть двумя руками за приводные ремни (помпы, генератора и т.д.)

Чтобы надежно проверить стартер, его лучше всего снять с автомобиля. Конечно, если замкнуть отверткой толстые выводы втягивающего реле, то стартер, если он исправен, заработает. В этом случае он вращается без нагрузки, а под нагрузкой он может не развить необходимых для запуска оборотов. Это может произойти, если, например, зависла одна щетка, загустела смазка в подшипниках и т.д.

Перед разборкой стартера надо напильником вдоль всего стартера и вдоль втягивающего реле процарапать бороздку. При последующей сборке эта метка поможет собрать стартер с первой попытки. В стартерах импортных автомобилей почти все неисправности происходят от старения смазки и наличия грязи. После разборки стартера необходимо проверить и прошлифовать коллектор, привести в порядок щетки в щеткодержателях, убрать старую смазку во всех подшипниках и в редукторе (если он есть) и заложить новую смазку ("Литол-24", к примеру).

Обратите внимание на состояние переднего подшипника скольжения стартера. Обычно он разбивается первый и стартер теряет свою полезную мощность, поэтому его лучше изготовить заново. При этом материал для новой втулки надо использовать очень качественный, например, оловянистую бронзу. Необходимо убрать всю грязь и медную пыль. Если есть основание считать, что неисправен "бендикс", то знайте, что скорее всего в механизм обгонной муфты попала пыль, которая вместе со старой смазкой не дает роликам в обгонной муфте свободно перемещаться. Такой "бендикс" можно попытаться прокипятить в машинном масле, и тогда, возможно, он еще послужит.

Если кипячение "бендикса" не помогло, попытайтесь его отремонтировать. С помощью зубильца развальцуйте корпус и разберите его. Сломанные пружинки можно изготовить заново или растянуть остатки. Развальцованный корпус лучше всего заменить на новый.

Проверять надо следующим образом. Выверните все свечи и свяжите их проволокой в ряд. Свободный конец проволоки надо закрепить на "массе", а на свечи надеть наконечники высоковольтных проводов. Так, прокручивая двигатель стартером можно наблюдать искру на всех свечах.

Если искра очень тонкая, значит, вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить или заменить на новые.

Установите одинаковые зазоры на свечах. Зависимость такая: чем больше зазор на свечах, тем будет лучше поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но и выше вероятность выхода из строя элементов зажигания. Сделайте стартером 15-20 оборотов. Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами, быть достаточно толстой, громкой, фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет по какому-нибудь признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на других свечах, надо искать причину этого, ибо двигатель может и завестись, но работать будет неравномерно.

Установите на одной свече зазор 2-4 мм и снова проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, то, видимо, неисправна катушка зажигания, либо в высоковольтной части системы есть утечки. надо замерить сопротивление проводов. Оно должно быть в пределах 5 кОм и не отличаться от сопротивления других проводов. Причиной отсутствия искры может быть и выход из строя коммутатора.

Залейте в бензобак высокооктановый бензин, например АИ-93, другой лучше всего не использовать, потому что на автомобилях некоторых фирм могут устанавливаться датчики детонационных ударов, появляющихся при использовании низкооктанового топлива. Когда датчик срабатывает, электромагнитный клапан перекрывает жиклер или дает запрет на запуск эжекторов и двигатель останавливается.

Если машина долго не эксплуатировалась, она может не завестись от стартера, ее надо заводить с ручной подачей топлива – надо плеснуть в карбюратор немного бензина.

Если двигатель не запускается и он не горячий, то, плеснув из бутылочки в карбюратор бензин и понаблюдав хотя бы несколько вспышек, можно сделать вывод о характере неисправности топливной системы. Прежде всего надо убедиться в наличии топлива в поплавковой камере через смотровое окошко. Если на улице тепло, а уровня топлива в карбюраторе не видно, то, может быть, поплавковая камера переполнена и смесь очень богатая и двигатель поэтому не заводится. Если окошка нет, что очень редко, приоткройте воздушную заслонку и, резко нажав на педаль газа, понаблюдайте поступление бензина в диффузор из ускорительного насоса. Если бензина нет, то скорее всего засорен фильтр тонкой очистки. Этот фильтр не промывается, т.е. он разовый, но вместо него подходят отечественные фильтры тонкой очистки.