Устанавливая определенные значения резисторами [R] и [X], наблюдаем картину колебаний на осциллоскопе (см. рис. 128, г).

В реальном устройстве сигналу в точке А соответствует горение светодиода LED (см. рис. 128, а), причем он светится тем ярче, чем сильнее сигнал.

Ознакомившись с работой виртуальной модели, переходят к сборке устройства (рис. 128, д). После его сборки на плате согласно схеме, приступают к изготовлению индуктивного датчика металлоискателя. Для изготовления датчика наматывают катушки индуктивности L1 и L2, содержащие 60 и 100 витков соответственно, и располагают их на общем ферритовом сердечнике. Намотка выполняется в одном направлении, аккуратно, виток к витку. Расстояние между обмотками должно быть не менее 8 мм. Желательно, катушки L1 и L2 выполнить на бумажных гильзах, чтобы иметь возможность для перемещения их относительно друг друга. Надежно закрепив выводы обмоток с помощью ниток, ленты или клея, концы их выводов зачищают, «облуживают» и «подпаиваивают» к плате, соблюдая определенную «фазировку». Затем устройство подключают к источнику питания, соблюдая полярность.

Настройку устройства необходимо начать с установки переменного резистора Р в среднее положение. С помощью «подстроечного» резистора необходимо установить порог срабатывания устройства, при котором светодиод LED начинает неустойчиво светиться. Расположив металлический предмет на расстоянии 3…6 см от индуктивного датчика, добиваются стабильного включения светодиода. При удалении металлического предмета более чем на 10 см светодиод должен выключаться. В случае если не удается добиться работы устройства, необходимо поменять местами выводы катушки L1.

Теперь все устройство можно заключить в корпус (ни в коем случае не из металла), при этом для работы с максимальной чувствительностью датчик надо удалить на 10…15 см (возможно, расположив его в отдельной головке) от платы и батарейки. В противном случае он будет «находить» их, а не то, что вы хотели бы найти.

Вряд ли с помощью этого устройства удастся найти клад: вернитесь к эпиграфу — серьезные металлоискатели имеют цены, сравнимые с автомобилями. Хотя, чем черт не шутит…

Однако это вполне удобное устройство для самых разных случаев жизни. Например, во время проведения ремонтных работ часто возникает необходимость определить наличие металлической арматуры, труб и электропроводки, расположенной в стенах, полах, потолках. С помощью предлагаемого металлоискателя можно обнаружить подобные металлические элементы конструкции и проводки на глубине закладки до 60 мм. Металлоискатель имеет регулировку чувствительности, что позволяет с достаточной точностью установить месторасположение металлических предметов.

Если спрятать 10-копеечную монету под 300-страничную книгу, то с помощью данного металлоискателя ее можно найти, а заодно и выявить его диаграмму направленности, вращая датчик по азимуту на некотором расстоянии от эпицентра расположения монеты. Так что затерявшийся в траве предмет тоже можно найти, и мало ли чего еще, даже шоколадки или пачки сигарет в карманах при шуточном досмотре, благодаря их оберткам из фольги.

Чувствительность этого прибора можно увеличить, если заменить прилагаемый ферритовый стержень на больший, например, от старых транзисторных радиоприемников.

Желающим же всерьез заняться кладоискательством посоветуем, потренировавшись с этим образцом, изготовить более сложное устройство, например микропроцессорный металлоискатель Мастер КИТ NM8041.

«Кто ищет, тот всегда найдет!». И Вы уже нашли: Знания, а это и есть самый большой клад в жизни, только не останавливайтесь на достигнутом: копайте дальше!

От дверей, звонков и прочих интересных электронных устройств постепенно перемещаемся в самое обитаемое и любимое помещение в квартире — на кухню. Пока это будет лишь случайный мимолетный визит, а вот уж потом…

Для экспериментов потребуются: магнит, американская купюра и спички.

Магнит можно взять любой, например, от старого динамика, скажем 1ГД10, естественно без диффузора и его крепежа. В нем имеется тороидальный феррит-бариевый магнит, дающий в зазоре магнитную индукцию примерно 0,75 Вб/м2. А вообще-то, чем «сильнее» магнит, тем заметнее будет эффект.

Американская купюра, подлежащая эксперименту, если есть и не жалко (сжигать и варить ее не будем, впрочем, дело Ваше), лучше пусть будет с личиком Бенджамина Франклина: как никак нашего рода, почти радиолюбитель — изобретатель молниеотвода и много чего другого из электричества.

Спички — любые, из тех, что раньше именовались «шведскими», так как изобрел их один бедолага студент-химик, в шведской тюрьме, кстати, пребывая. Но нужны именно спички, а не зажигалки.

Эксперимент № 1

Начнем со спичек, чтобы войти в курс дела и для тренировки. Берем одну целую спичку, кладем ее на стол (не железный) и подносим к ней магнит, дотрагиваясь областью зазора до спички и, особенно, до ее головки. Результат — ноль: спичка лежит, как ни в чем не бывало. Далее спичку чиркаем по коробке и после того как обгорит головка, гасим ее и опять кладем на стол (соблюдая меры пожарной безопасности). Повторно подносим магнит, но теперь к обгорелой головке: «Вот те на! Спичка-то, словно иголка: поднимается и висит на магните». Что-то там в ее головке с бертолетовой солью, серой и прочими химикалиями приключилось. Без хроматографа или масс-спектрометра и не разберешься. Да нам сейчас это и не так важно, хотя и любопытно: какие там такие изменения происходят в этом домашнем пиротехническом заряде? Зафиксируем факт: обгорелая спичка, в которой железом и не пахнет, притягивается к магниту.