Вход на экспозицию семьсот драм, столько же и фотографирование экспонатов. Себя и своих родных можно было снимать бесплатно. Конечно, по залам лучше ходить с экскурсоводом. Но мне было достаточно информации под экспонатами, и я объяснял сыну, как художник создавал автопортрет из капроновых ёршиков для мытья посуды, как изображал натюрморт с чёрной икрой из швейных заколок или разбивал дулевский сервиз, а затем склеивал из него рыбу мечты. Он мастер сценических костюмов, экстравагантных женских шляпок, дружеских шаржей и, кажется, что всё, к чему прикасались его руки, изменяло форму и содержание. Параджанов начинал свою трудовую биографию на киевской фабрике игрушек, и это отразилось в его позднем творчестве. Он менял обычным советским куклам гардеробы, пол и предназначение. Например, если это кукла Юрий Гагарин, созданная великим мэтром, то кто с такой возьмётся играть? Под стекло, в рамку и - на веки вечные, на хранение на стену. Он использовал практически всё, что попадалось под руку. Даже на алюминиевых крышках из-под кефира, выдаваемого туберкулёзным осуждённым, он ногтем создавал талеры в виде портретов и пейзажей. Стены дома всяческим образом подчёркивали необычность натуры и характера его хозяина. Схожая чудаковатость встречалась в имениях Сальвадора Дали в каталонском Кадакесе и Фигерасе.

Тем временем сын уснул, и я отправился на железнодорожный вокзал Еревана за билетами в Тбилиси. Своей архитектурой он напомнил морской вокзал в Сочи. Тот же шпиль со звёздой в колосьях, та же монументальность строения сталинской эпохи. Движением здесь не пахло. На вокзале просторно, безлюдно и нет никакой торговли. Эхом отдавали шаги нечастых посетителей под сводчатыми куполами. Редкие полицейские, нет металлодетекторов, как и во всём городе. Из нового времени лишь реклама Росгосстраха, банкомат ВТБ да поздравительный плакат, что Ереванскому вокзалу в этом году исполнилось шестьдесят лет.

Торговля традиционно сконцентрирована в подземном переходе метро. В холле вокзала работало лишь одно окошко, перед которым приклеено объявление на русском: "Гражданам Венесуэлы, Никарагуа, Сирии, Индии не продавать билеты в Грузию, даже при наличии электронной визы". "Может быть, это связано с Абхазией... эти страны признали её независимость наряду с Россией... Но при чём здесь тогда Индия?" - размышлял про себя. Но спрашивать не стал. Кассирша медленно набирала на компьютере мои паспортные данные для плацкартного билета, периодически отпускала спешащих на отправляющуюся электричку пассажиров. Поезд был из 80-х годов и, судя по всему, не красился последние четверть века. Банковские карточки не принимались к оплате... никакие. Электронные системы навигации, камеры хранения, туалеты, расписание движения поездов, электричек отсутствовали. Вместо этого кто-то заботливо повесил бумажный вариант движения поездов от вокзалов Москвы. Билет порадовал. Информация на нём дублировалась на русском и английском.

Знакомясь с транспортной системой города сначала по google-картам для составления маршрутов, а сейчас очно, я пришёл к выводу, что она находится в упадническом состоянии. По крайней мере, в туристическом отношении. Трамваев нет. Рельсы сняты, вагоны сданы на металлолом из-за дорогой электроэнергии. Из двадцати семи троллейбусных линий осталось семь. Канатная дорога остановлена двенадцать лет назад из-за падения кабинок со смертельным исходом. Железнодорожное сообщение представлено одним фирменным поездом "Армения", который курсирует через день, да шестью местными поездами. Автобусов, как таковых, тоже нет. Основной вид транспорта - ГАЗель. Им "помогают" весьма изношенные микроавтобусы Ниссаны и Hundai. На некоторых машинах написано, что они являются подарками от Китая. Почему я об этом пишу? С детской коляской довольно сложно войти в салоны, которые довольно часто переполнены. Их расписание движений, направления не обнаружить даже в интернете. Поэтому мы пользовались преимущественно метро да гуляли пешком по центру. Выйти из него весьма проблематично, так как между районами города пешеходные тротуары не предусмотрены, а водители лихачат наряду с полицией на джипах на крутых виадуках. Из-за этого остались нереализованными посещение ереванского зоопарка и Парка Победы. Последний манил холмом с гигантской скульптурой мужеподобной женщины с мечом в руках, просматриваемой с разных городских площадок. Можно конечно воспользоваться услугами такси, но особенной надобности пока не возникало.

Вечером мы гуляли по пешеходной улице North Avenue. Под землёй торговая площадка Tashir и одноимённые пиццерии. Над землёй также торговля и сфера общепита. В вывесках доминируют итальянские названия кофеен и магазинов. Жители вышли на неспешный променад. Ереванцы, как мне показалось, стильно и ярко одеваются, ереванки предпочитают яркие макияжи и одежду с позолоченным аксессуарами. В столице представлены все европейские бренды. В воздухе пахло осенью и строительной пылью от окружающих новостроек. Ереван продолжает возводиться и чем-то напомнил собой Москву.

Суббота. Десять часов утра

За окном тишина. Горожане поздно пробуждаются и поздно засыпают. Мы позавтракали местным творогом, виноградом и молочной кашей. Молоко за ночь загустело, и у горлышка образовались сливки. Так было в моём детстве. В Ереван можно приезжать с гастрономической целью. Этот вид туризма лишь набирает популярность, но здесь есть что попробовать и по достоинству оценить, даже не заходя в кафе-рестораны. Местная молочная промышленность на высоте, как в прямом, так и переносном значении этого слова. Мацони, айраны, творожки, сливки, сметана, сыры от коров, пасущихся на горных лугах.

У сынишки проснулся аппетит, и уменьшились отёки на губах и дёснах. Мы идём смотреть древние манускрипты. Такого собрания нет больше нигде в мире. Мне часто говорят: зачем вы возите с собой детей? Ведь у них ничего не останется в памяти! Я уповаю на квази-психологию: "всё увиденное и пережитое, так или иначе сохраняется в подсознании и формирует нас..."

Ноябрьское солнце немилосердно припекает, и в осенней куртке становится жарко. Машин мало. Понаблюдали за правительственным кортежем, который на сотне километров в час пронёсся по проспекту Месропа Маштоца, чуть не сбив нарушающих правила двух пешеходов. Осенняя листва шуршит под ногами. Дворники канули в лету. Лишь мелкие предприниматели сметают мусор перед своими владениями, облицованными гладкой плиткой.

Сегодня посещаем сокровищницу древних манускриптов - Матенадаран. Говорят, что она самая большая в мире. Для их сохранности в конце пятидесятых годов был построен институт и музей, который внешне и внутренне скорее напоминает собой царский дворец. У его стен скульптором "посажен" основатель армянской письменности Месроп Маштоц. Чтобы попасть вовнутрь, нужно купить билет за тысячу драм и разрешение на фотографирование за две тысячи пятьсот. Затем предстоит открыть тяжёлые семиметровые двери, обитые чеканкой и посмотреть в глаза женщине полицейскому. Как и подобает, на полу лежат ковры, парадная лестница украшена вазами, скульптурами и изображёнными на стенах античными героями. Меня привлёк зал, посвящённый древней медицине. Снадобья, зелья, целебные чаи, омолаживающие кремы и маски для лица. Судя по всему, их производство продолжает существовать в стенах одноимённого НИИ, так как к весьма современном флакону "Царского эликсира" прилагалась инструкция: "Состоит из пятидесяти семи трав. Помогает при усталости, малокровии, бессоннице, рассеянности, гастрите, гипертонии, анемии... Принимать по два миллилитра три раза в день, до еды..." В древнем манускрипте отмечалось, что он укрепляет здоровье и сохраняет молодость. Человечество мало изменилось за прошедшие три тысячи лет.