Мои большие греческие каникулы: остров Корфу, Эпир и Македония

Аннотация

Сборник «Мои большие греческие каникулы: остров Корфу, Эпир и Македония» – это увлекательные и вполне реализуемые маршруты по Греции.

Книга «Восемь ключей от Корфу, или Остров Святого Спиридона» построена так, чтобы ею можно было пользоваться как руководством к действию. Каждую главу можно читать отдельно в зависимости от того, что больше интересует. Поэтому и главы называются «ключами». Ими можно пользоваться как инструкцией, чтобы не потеряться в многообразии возможностей, сэкономить время и деньги.

Книга «Путешествие по Дороге Эгнатия: Македония и Эпир» включает увлекательные маршруты для поездки на автомобиле по знаменитой Дороге Эгнатия. Вы побываете в удивительных местах, восхититесь национальным колоритом, познакомитесь с местной кухней и по праву почувствуете себя первооткрывателем «неизведанной» Греции, настоящим эллином, путешествующим ради открытия новых мест и возможностей.

Если вы готовы насладиться божественными видами, стать настоящим исследователем малоизвестных широкой публике мест и познакомиться с образом жизни приветливых и жизнерадостных местных жителей, открывайте книгу, подбирайте нужный маршрут – и вперед.

Предисловие Дорогие любители приключений, приглашаю вас в фантастический мир. Этот мир всегда находился рядом с нами, но, по разным причинам, кто-то не сумел или не смог воспользоваться случаем и окунуться в прекрасное и неизведанное. Имея свободу передвижения по планете Земля, многие из нас оказываются перед трудной задачей, связанной с многообразием возможностей и выбора. Кто-то начал регулярно ездить в Таиланд или на Бали, а кто-то добрался даже до Южной Америки. А между тем, в Европе есть страна, дающая возможность удовлетворить потребность и в пляжном отдыхе, и в общении с дикой природой, и в познании истории. Она находится близко. Эта страна – Греция. Во время чтения книги вы сможете совершить мысленное путешествие по Греции. И это вдохновит вас приехать на остров Корфу, в Эпир или Македонию. Вот тогда книга вам снова понадобится и будет максимально полезной для практического использования. Поездка даст вам эмоциональный импульс для дальнейших, уже самостоятельных, путешествий и открытий. Уверен, вы получите много положительных эмоций от общения с уникальной природой, с интереснейшей историей и с доброжелательными людьми островной и континентальной Греции. Первая часть книги, «Восемь ключей от Корфу или Остров Святого Спиридона», посвящена острову Корфу. На этом острове в Ионическом море, на сравнительно маленьком участке суши, сфокусировались все значимые события средневековой Европы и Европы Нового времени. Побывав на Корфу, вы приобщитесь христианским святыням, узнаете историю Венеции, осознаете ту важную роль, которую Россия играла в мире в период наполеоновских войн, узнаете историю первой в мире селебрити Елизаветы Австрийской (современники называли её Сиси), поймете, как Великобритания осуществляла контроль над своими «протекторатами»… А плюс к этому вы сможете получить удовольствие от купания на прекрасных пляжах острова Корфу и от вкуснейших морепродуктов, выловленных в окрестных водах. Книга будет помогать вам во время пребывания на Острове. С её помощью вы побываете в интересных местах, не описанных в стандартных путеводителях, сделаете правильный выбор пляжа, в условиях ограничений по времени сможете увидеть много инте ресных мест на Острове и рядом с ним. Вторая часть книги, «Путешествие по Дороге Эгнатия: Эпир и Македония», поможет вам узнать континентальную горную Грецию. Ту Грецию, которая находится вдали от маршрутов туроператоров. Если вы приедете в места, описанные в книге, то сможете соприкоснуться с дикой природой, увидеть горные вершины и ущелья, побывать на озерах, где полно рыбы и птицы. У вас будет возможность искупаться в термальных источниках и своими глазами увидеть археологические раскопки древних объектов. Возраст этих объектов более двух тысяч лет. Маршрут проходит по дорогам Эпира и Македонии. Привязка к скоростной трассе «Эгнатиу Одос» помогает не сбиться с пути, но при этом побывать в труднодоступных районах Греции. В этих местах бродят стада баранов и коз, сохраняется традиционный уклад жизни местных жителей, существуют природные заповедники. Там до сих пор можно встретить живущих в природе медведей, волков и оленей. А зима в этих местах такая же суровая, как и в России. Вы прикоснётесь к интереснейшей и трагической истории народов, которые на протяжении более чем четырёхсот лет жили под властью османских завоевателей, но сохранили свою самобытность. Увидите уникальные византийские церкви XII–XIII веков, попробуете македонскую кухню и завершите свой путь во «второй столице Греции» – городе Салоники. Самым отчаянным можно рекомендовать не пользоваться самолётом, а доехать на своём автомобиле через Белоруссию, Польшу, Словакию, Германию и Италию до Греции. Путь на автомобиле займёт около шести дней. Паромы из Италии в Грецию, в порт Игуменица, идут из трёх итальянских городов – Венеция, Аскона и Бари ежедневно. Отплывают паромы вечером около 19–00. Время в пути – около десяти часов. Бояться паромов не надо. Паромы очень большие, а море в этих местах спокойное. Итак, читаем книгу – и в путь! Книга первая Восемь ключей от Корфу, или Остров Святого Спиридона Введение Начну книгу с вопросов к читателю. А ну-ка, догадайтесь… На каком острове самая большая плотность мужчин, имеющих имя Спиридон? На каком острове произошло морское сражение, о котором Александр Васильевич Суворов сказал, что он мечтал хотя бы мичманом быть, но участвовать в нём? Какой греческий остров за всю историю Греции никогда не входил в Османскую империю? Где родился министр иностранных дел Российской империи периода «наполеоновских войн» и первый правитель современного греческого государства? На какой остров и зачем едут российские бизнесмены и селебрити, если всё у них «идет не так» и никакие другие способы решения проблем не помогают? Где родился первый митрополит Астраханской и Ставропольской епархий? Какой остров описан Александром Сергеевичем Пушкиным в «Сказке о царе Салтане»? На каком острове предположительно происходят события популярной советской оперетты «Вольный ветер», написанной в конце 40-х годов XX века Исааком Дунаевским? Догадались? Конечно же, это остров Корфу! Ну кто его не знает? Хотя стоп. По поводу «Сказки о царе Салтане» я, пожалуй, загнул. А. С. Пушкин ведь никогда за границей не был. Предел его путешествий – Бессарабия (то есть современная Молдавия, Кишинёв). Так что «чудесный остров» – литературная фантазия. А фантазия-то откуда взялась? Наверное, из рассказов его современников филэллинов. Как раз в этот период началось движение за освобождение Греции от османского ига. А золотые орешки, в которых «ядра чистый изумруд»? Похоже, это фисташки с греческого острова Эгина в Эгейском море. Да, остров Корфу не подходит. Да и насчёт оперетты «Вольный ветер», видимо, тоже вопрос. Оперетта была написана в 1947 году, когда шла гражданская война в Греции. Гражданская война в Греции завершилась высылкой большого числа участников греческого сопротивления из страны на утлых судёнышках под дулами пушек в «никуда». Уинстон Черчилль постарался (а он, между прочим, посещал остров Корфу). Принял этих вынужденных переселенцев Советский Союз и поселил в… Узбекистане. Благо, природа Узбекистана очень напоминает Грецию. Не хватает только моря и оливковых деревьев. А симпатичных осликов в конце 940-х годов в Узбекистане, как и в Греции, было много. В общем, найдите на YouTube эту оперетту, посмотрите и решайте сами, где всё происходило. Я же считаю, что действо происходило на Корфу. Если хотите, спросите у авторов либретто. Их было трое: В. Винников, В. Крахт и В. Типот. Кто-то из этих троих наверняка бывал на Корфу, так как они родились ещё до «эпохи исторического материализма». Правда, достучаться или дозвониться до них практически невозможно – они родились слишком давно и уже покинули нас. Между прочим, Виктор Яковлевич Типот (ударение на последний слог) был основателем Московского театра сатиры. Его фамилия подозрительно напоминает греческое слово «типота», что означает «ничего». Ну, а теперь серьёзно. Остров действительно очень интересный, побывать на нём стоит. Это не просто остров, а живой организм, который обладает собственным характером. Если не понравитесь Острову (будем его так называть для краткости), то вы определённо никогда второй раз туда не приедете. Так что имейте в виду: не Остров должен понравиться вам, а вы Острову. На Острове находятся мощи святого Спиридона Тримифунтского. Он считается покровителем деловых людей. На поклонение его мощам на Остров стекаются паломники со всего мира. И всем, кто обращает свои молитвы к святому Спиридону, он помогает. Каждый год сапожки, которые надеты на ноги святого Спиридона, снашиваются и заменяются на новые. Это одно из обыденных чудес святого Спиридона. О других чудесах поговорим позже. В порт Острова заходят самые большие по размерам круизные лайнеры, которые только можно себе представить. И каждый турист, путешествующий на этих циклопических размеров кораблях, увозит с собой частичку Острова. Итак, разберёмся, чем для вас будет полезна эта книга. Если коротко, это – инструкция по организации отдыха на острове Корфу для тех, кто приехал сюда впервые. Для тех, кто собирается приехать второй раз, книга тоже будет полезна. А если более широко, это книга для тех, кто в своём развитии уже миновал стадию «утомлённого туриста», мечта которого в отпуске лежать на пляже отеля «всё включено». Эта книга для тех, кто бодр, любознателен и готов к приключениям. Для тех, кто эффективно работает и не менее эффективно отдыхает. Для тех, кто хочет насладиться божественными видами, познать интересные места и познакомиться с образом жизни приветливых и жизнерадостных людей, населяющих этот чудесный остров Керкира, он же Корфу. Остров Корфу – не самый большой по площади греческий остров, но очень интересный. Кстати, он даёт приехавшим на него массу возможностей. Каких? Узнаете из книги. Остров просто «нашпигован» достопримечательностями. Там огромное количество разнообразных пляжей. Много исторических уголков и памятников. Немало природных заповедных мест. Есть много объектов, связанных с религиозным паломничеством. Остров является отличной стартовой площадкой и базой для изучения материковой Греции, южной Италии и Албании. Познакомиться с Корфу за один приезд невозможно. Но изучив эту книгу, вы сумеете провести время на острове максимально интересно и продуктивно. Вы сможете побывать в тех местах, которые интересны лично вам. А если после первого посещения Корфу вы почувствуете, что будете приезжать сюда ещё, то сохраните эту книгу. Она будет помогать вам в каждый ваш следующий приезд на Остров. Ну а если Остров вас не зацепит, подарите книгу своим знакомым, планирующим поездку в Грецию. Они наверняка будут вам за это благодарны. Ну и, конечно, перед поездкой на Корфу, если будет свободное время, не помешает перечитать трилогию Джеральда Даррелла о его жизни на острове Корфу. Или посмотрите сериал Би-би-си, который так и называется – «Дарреллы». А лучше и почитайте, и посмотрите, ведь содержание книг и сериала дополняют друг друга. Чтобы погрузиться в атмосферу Острова, представьте себя подростком, который начитался исторических романов и теперь желает своими глазами увидеть центр Средиземноморья. А ещё горит желанием лично посетить места, где ходили герои «Илиады» и «Одиссеи», императоры Древнего Рима, защитники Византии, норманнские завоеватели, рыцари-крестоносцы, венецианские купцы, пираты Средиземного моря, французские бонапартисты, русские флотоводцы и английские «протекторы»… Уф-ф-ф… Устал перечислять. А ведь ещё не всех перечислил. Книга построена так, чтобы ею можно было пользоваться как руководством к действию для решения неожиданно возникающих на острове Корфу вопросов. Поэтому и главы называются «ключами». Удобство пользования книгой заключается в том, что каждую главу можно читать отдельно, в зависимости от того, что вас больше в данный момент интересует. Так для чего нужны «ключи»? Для того, чтобы не потеряться в многообразии фактов и возможностей, которые открывает остров Корфу. И самое главное, «ключи» нужны, чтобы экономить время (а иногда и деньги) и делать правильный выбор. «Ключ 1. История Корфу» позволит понять характер корфиотов и связь Острова с Европой (в том числе с Россией). Вы без труда сможете наметить маршруты экскурсионных поездок по острову. Прочитав главу «Ключ 2. Лайфхаки для Корфу», вы сделаете своё пребывание на острове более весёлым и приятным за счет участия в праздниках местных жителей. Вы освоите первичную инструкцию по вождению автомобиля в горной местности. Узнаете, как и где делать покупки на острове Корфу. Получите подробную информацию о том, как праздновать Пасху на Корфу. «Ключ 3. Корфу-таун» не даст вам пропустить интересные места в столице острова. Информация, представленная в этой главе, позволит не потеряться в запутанных улочках Старого города. «Ключ 5. В стороне от пляжей» подарит вам возможность на время отпуска стать настоящим исследователем малоизвестных широкой публике мест. Вы сделаете собственные открытия и поймёте, что Корфу – это не только пляжи, но и исторические деревни в глубине острова, древние монастыри и потрясающие горные природные заповедники. Предположим, вам нужно выбрать отель или апартаменты на Корфу. Вы едете на отдых с детьми, но при этом любите нырять в маске и наблюдать за жизнью морских обитателей. Как подойти к решению задачи с такими «граничными условиями»? Открываем главу «Ключ 4. Пляжи острова Корфу», читаем её и делаем правильный выбор – Барбати. Пляж Барбати подходит для отдыхающих с детьми, а в соседних с Барбати бухтах Ниссаки, до которых можно дойти пешком, вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие от дайвинга. Если вы любите морепродукты, но при этом не являетесь любителем дальних заплывов, то, руководствуясь «Ключом 4», можно сделать правильный выбор в пользу побережья от Бенитcеса до Мараитики. Этот берег острова Корфу заполнен рыбными тавернами и имеет пологий спуск в море. «Ключ 6. Еда на Корфу» даст вам возможность попробовать то, что не предлагают рестораны отелей и даже традиционные таверны. Вы непоседа и хотите увидеть во время отдыха не только Корфу, но и другие интересные места в Греции? Открывайте главу «Ключ 8. Интересное рядом с Корфу». Делайте выбор – и в путь. У современного человека, живущего и работающего в ритме мегаполиса, время – наиболее ценный ресурс. Можно с завистью читать о путешественниках XVIII и XIX веков, которые открывали для себя новые страны, находясь в них несколько месяцев. В те времена путешествие длилось порою год и более. Мы, живущие в XXI веке, такое себе позволить не можем. Зато с помощью интернета, телевидения и книг мы за очень короткий промежуток времени можем получить такой объём информации об интересующем нас месте, о котором люди, жившие в прошлые века, не могли и мечтать. В наше время проблема в том, чтобы не «утонуть» в море информации, выискивая нужную информацию в максимально структурированном виде. Ведь отправляясь в отпуск, у нас нет времени на долгую подготовку. Книга «Восемь ключей от Корфу, или Остров святого Спиридона» написана с учётом этих факторов. «Восемь ключей от Корфу, или Остров святого Спиридона» – книга о путешествии и для путешественников. Для тех, кто хочет превратить в полноценное путешествие свой двухнедельный отпуск на море. Книга поможет из обычного пляжного отдыха сделать запоминающееся приключение. В общем, читайте книгу, приезжайте на Корфу, влюбляйтесь в Грецию и возвращайтесь на Остров снова и снова. И «Восемь ключей от Корфу, или Остров святого Спиридона» вам в помощь! Ключ 1. История Корфу Чтобы успешно общаться с людьми, живущими на острове Корфу, нужно познакомиться с их культурой и привычками. Надо узнать историю Острова, чтобы понять, как формировался характер корфиотов. Жители Корфу заметно отличаются от жителей материковой Греции и внешне, и ментально. Традиционная одежда корфиотов испытала сильное влияние венецианцев. Самое большое отличие от континентальной Греции имеют головные уборы корфиотов. Голову женщины-корфиотки украшает сложное сооружение из цветов и перьев птиц. У мужчин на голове широкополые соломенные шляпы. Уровень жизни на Острове несколько выше, чем в целом в Греции. Но и цены выше, чем, скажем, на Пелопоннесе. Островная кухня имеет ряд особенностей. Что касается современной одежды, то одеваются корфиоты, на мой взгляд, гораздо элегантнее, чем жители Афин. Перечень отличий можно продолжать. Но лучше разобраться в причинах, которые привели к такому положению дел. Итак, начнём с того, что попытаемся понять, почему Остров с населением меньше ста десяти тысяч человек так уверенно чувствует себя в современном мире, умеет зарабатывать и не производит впечатления провинциального. Для этого обратимся к истории. История острова Корфу в античный период Людей, населяющих остров Корфу, принято называть корфиотами. Корфиоты являются потомками выходцев из Коринфа. Остров Керкира (Корфу) в античные времена стал одной из первых греческих колоний на Западе. Далее последовала колонизация Сицилии, южной Италии, юга Франции и далее до современной Каталонии. В результате образовалось античное государство, которое в исторической литературе называется Великая Греция. Между прочим, города Марсель и Неаполь основали греческие колонисты ещё до нашей эры. А Неаполь в переводе с греческого означает Новгород. Главным средством передвижения в античном государстве Великая Греция, как нетрудно догадаться, был корабль. А самой надёжной и комфортной дорогой – море. Давайте посмотрим на карту. И что мы увидим? Правильно: остров Корфу находился практически в центре этого античного греческого государства. Все морские пути Великой Греции проходили через остров Корфу. Поэтому, наверное, остров и упоминается в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Поэтому и возникла легенда о нимфе Керкире, в плену у которой Одиссей находился много лет. Поэтому и возник на Керкире флот, который считался одним из сильнейших флотов античной Греции. Этот флот состоял из шестидесяти боевых кораблей – внушительная, даже по современным меркам, цифра. Шли годы. Великую Грецию сменила великая Римская империя. Но и Риму остров Керкира был нужен как мост на Восток. В том месте, где расстояние между Островом и континентом было минимальным, возник город Кассиопея. Теперь это небольшой город Кассиопи на северо-востоке Острова. Кассиопи является центром одного из двух муниципальных районов острова Корфу. Расположен он напротив довольно большого албанского города Саранда, который находится на материке. Трудно представить, но Кассиопи посещал широко известный и очень популярный среди писателей и драматургов римский император Нерон. Здесь он устраивал представления, в которых сам участвовал как актёр. Во времена противостояния императора Октавиана и Марка Антония (помните историю египетской царицы Клеопатры?) остров был морской военной базой Октавиана. Как известно, Рим пал под натиском варваров. И на территории Апеннинского полуострова наступили времена «тёмного средневековья». Но остров Керкира эти тяжёлые годы разрухи Римской империи обошли стороной. Остров стал западным форпостом новой империи – Восточной Римской империи, которую принято называть Византийской. На сравнительно небольшом острове в византийский период появилось сразу три крепости, остатки которых существуют до сих пор – Ангелокастро в Палеокастрице, крепость в Кассиопи и остатки крепости в Лефкими. Остров опять стал мостом, теперь уже на пути в южную Италию, которая, так же, как и Корфу, продолжительное время входила в Византийскую империю. И вот времена меняются. Византия, как государство, слабеет. Наступает эпоха Крестовых походов. В X веке нашей эры начинается движение с Запада на Восток. Происходит разделение христианской церкви на Западную и Восточную. И теперь те, кого стали называть католиками, атаковывают Византийскую империю с запада. Постепенно территория Византийской империи уменьшается. Она теряет южную Италию. История Корфу в период средних веков Южную Италию завоевывают норманны. Небольшие отряды из десяти – пятнадцати человек проникают с севера на Апеннинский полуостров, продвигаются на юг и захватывают слабо защищённые территории, которые ранее входили в состав Византийской империи… В результате образовывается королевство норманнов на Сицилии и в южной Италии. Как это отразилось на острове Керкира? Остров Керкира начал подвергаться нападениям норманнов и, в конце концов, был ими захвачен. Некоторое время в XI веке остров находился в руках Роберта Гвискара, герцога Апулии. Позже, уже в XII веке, остров попал под власть Рожера Второго Сицилийского. В 1147 году византийский император Мануил Комнин с помощью венецианского флота освобождает Корфу от норманнов. Но период свободы продлился недолго. Рыцари-крестоносцы, совершая морские переходы в Иерусалим, нуждались в промежуточной базе. Теперь остров Керкира стал мостом из Европы в Палестину. Таким образом, в 1204 году византийский период жизни острова Корфу закончился. Остров попал под управление Венеции. Но это было первым пришествием венецианцев. В 1236 году остров Корфу стал частью царства Эпир. Корфиоты вновь получили свободу и привилегии. Однако и этот период спокойствия продлился, по историческим меркам, недолго. Правитель Эпира, Михаил Второй Комнин Дука, подарил в 1258 году остров своему зятю Манфреду, королю двух Сицилий. А позже остров перешёл к королю Карлу Первому Анжуйскому. В течение примерно ста двадцати лет (с 1267 по 1386 год) остров находился под управлением анжуйцев. Анжуйцы, будучи католиками, стремились интегрировать население острова со своим королевством по религиозному признаку. Но народ и церковь острова Корфу не поддались давлению. Период правления Республики Венеция Правление анжуйцев закончилось неожиданно. В результате дипломатических усилий венецианцев в конце XIV века остров перешёл под власть Республики Венеция. Период венецианского правления на Корфу длился с 1386 по 1797 год, то есть более четырехсот лет. Эти годы привнесли в жизнь корфиотов много хорошего и полезного. Республика Венеция была сильным и прогрессивным государством. Вольно или невольно Венеция способствовала прогрессу своих колониальных владений. После того, как венецианцы заполучили остров Корфу, для населения острова наступил период экономического роста. Остров начал процветать и богатеть. Венецианцы установили на Корфу свою особую систему правления, которая не была идеальной, но учитывала интересы островитян. Население острова было разделено на нобилей и простых граждан. Нобили заняли административные должности в органах управления Корфу. А дети нобилей имели возможность получать образование в лучших университетах Италии. В результате многие уроженцы острова Корфу стали личностями международного масштаба. Венецианцы также разработали для Корфу «специальный экономический проект», в соответствии с которым остров Корфу должен был быть не только базой венецианского флота, но и источником важного продукта – оливкового масла. Оливковое масло, как и пшеница, в средние века являлось стратегическим товаром. Оно могло долго храниться и было всегда востребовано. Наладить производство оливкового масла было крайне сложно. На это требовались не годы, а десятилетия. И не надо забывать, что оливковые деревья плодоносят один раз в два года. А теперь оцените венецианцев, которые ещё в средние века мыслили категориями «бизнес-проектов». Они взялись за реализацию проекта длиной в несколько десятков лет. И, самое главное, успешно его реализовали. И оцените трудолюбие и деловую хватку корфиотов, которые ценой неимоверных усилий создали на своем маленьком острове на горных склонах производство ценного продукта для всего средиземноморского мира. Когда будете гулять среди оливковых деревьев на Корфу, обращайте внимание на то, как эти деревья посажены. Республиканская Франция и Республика Семи Островов А что было дальше? За 400 лет правления венецианцев корфиоты превратились в венецианцев? Нет. Интрига в том, что венецианцы, жившие на Корфу, превратились в греков. После того, как остров Корфу захватили войска революционной Франции, венецианские нобили предпочли слиться с местным населением, а не возвращаться на родину предков. До сих пор на острове существуют районы, которые носят явно итальянские названия. Например, Гарнелатика – это местность, которая когда-то принадлежала венецианской семье Гарнели. После обретения Ионическими островами независимости фамилия Гарнели превратилась в Гарнелис. А представители фамилии постепенно забыли итальянский язык. Хотя правильнее будет написать – забыли венецианский язык, так как венецианский диалект итальянского языка сильно отличается от языка Рима и Флоренции. Революционная Франция, которая завладела Ионическими островами после падения Венеции, принесла на Корфу и новые реалии. Были отменены многие ограничения, установленные венецианцами. Появилась типография, которая печатала книги на греческом языке. Появился Ионический университет – первое высшее учебное заведение в современной Греции, где преподавание велось на греческом языке. В целом присутствие французов на острове ознаменовалось положительными переменами, которые ощущаются до сих пор. Французы сожгли знаменитую венецианскую книгу нобилей «Либра Де Ора» и сделали всех корфиотов равными. Они спроектировали и обустроили площадь Листон, которая сегодня является визитной карточкой острова Корфу. Но период французского владычества продолжался недолго. Остров был завоёван объединёнными русско-турецкими силами под руководством адмирала Фёдора Ушакова. И вот тут-то произошло невероятное: по инициативе Павла Первого и при непосредственном участии Фёдора Ушакова было создано первое в современной истории греческое государство – Республика Семи Островов (Эптанисья). Конституцию Республики Семи Островов написал сам Фёдор Ушаков. Он же сделал буквально пророческий выбор руководителя нового государственного образования: Республику Семи Островов возглавил уроженец острова Корфу Иоаннис Каподистрия, руководивший до этого русским военным госпиталем на острове. Впоследствии Иоаннис Каподистрия возглавил первое правительство независимого греческого государства. Иоаннис Каподистрия родился в семье нобилей острова Корфу. Он даже имел титул графа, который когда-то пожаловал его предку герцог Савойский. Окончив университет в Падуе по специальностям «медицина» и «философия», Иоаннис Каподистрия вернулся на Корфу. Решительным поворотом в судьбе Иоанниса Каподистрия стала работа в русском военном госпитале на Корфу. Именно тогда способного молодого человека заметил адмирал русского флота Фёдор Ушаков. Он и поставил Иоанниса Каподистрию во главе созданной под протекторатом Российской империи Республики Семи Островов (Эптанисья). Неудивительно, что дальнейшая судьба Иоанниса была связана с Россией. Когда Ионические острова были по Тильзитскому мирному договору 1807 года вновь переданы Франции, Каподистрия переехал в СанктПетербург. В 1809 году он стал сотрудником Министерства иностранных дел Российской империи. Через два года Каподистрию перевели на работу в Вену. Затем была командировка в Швейцарию. Проработал Иоаннис Каподистрия в Министерстве иностранных дел Российской империи до 1822 года. Окончательную отставку Каподистрия получил только в 1827 году. А до этого Александр Первый, любимцем которого был Иоаннис Каподистрия, дал ему возможность в течение пяти лет заниматься чем угодно, оставаясь формально сотрудником Министерства иностранных дел Российской империи в чине тайного советника. 11 апреля 1827 года Третье Национальное Собрание в Тризине избрало графа Иоанниса Каподистрию на семь лет правителем Греции . К сожалению, очень осторожный в течение всей своей предыдущей жизни, Иоаннис Каподистрия был очень легко убит представителями семьи Мавромихали. Это произошло 9 октября 1831 года в городе Нафплион на Пелопоннесе. Утром Иоаннис Каподистрия без охраны подошёл к воротам церкви. Он видел своих убийц, но не предполагал, что они посмеют совершить покушение на глазах у всех. Сцену убийства со всеми подробностями описал русский офицер А. Н. Райк. По мнению А. Н. Райка заговорщиков поддерживало посольство Франции. После убийства Иоанниса Каподистрии правительство Греции возглавили архистратиг Теодорос Колокотронис и Августинос Каподистрия – представители русофильской партии. Таким образом, своей цели французам достичь не удалось. К сожалению, Республика Семи Островов просуществовала недолго. По Тильзитскому мирному соглашению Ионические острова снова отошли к наполеоновской Франции. А уже в 1814 году, после падения Наполеона, Ионические острова попали под протекторат Великобритании. Однако за владение Ионическими островами боролась и Австрия. Ведь именно к Австрии отошла после поражения Наполеона бывшая владычица Ионических островов Венеция. Период английского владычества был жестким, но продуктивным. На острове появился водопровод, сеть дорог и ряд знаковых для Греции строений. В 1864 году, спустя 40 лет после освобождения Греции, остров Корфу, наконец, присоединился к Греческому государству. Период двух мировых войн стал для Корфу временем серьезных испытаний и потерь. Но уже с начала 1970-х годов остров Корфу становится популярным местом отдыха жителей Европы. И англичане, и итальянцы, и французы, находясь на острове Корфу, чувствуют себя как дома. Постепенно такое же чувство возникает и у россиян, получивших после 1991 года возможность путешествовать по всему миру. Надеюсь, этот краткий исторический обзор позволит читателям сделать правильные выводы о характере корфиотов. Или согласиться с выводами автора. А выводы таковы: остров Корфу является местом, где на небольшом участке земли сошлись культурные традиции многих стран Европы и превратили остров в уникальное место; обилие иностранцев и греков – переселенцев с материка на протяжении всей истории Корфу сделали население острова открытым и восприимчивым к мировым трендам и дружелюбным к представителям других народов. Музыкальность острова Корфу Греки – музыкальный народ. Если грек не поет, то он играет на музыкальном инструменте. Если не играет и не поет, то танцует. Но музыкальность острова Корфу превышает все мыслимые ожидания. На Корфу существуют 18 духовых оркестров! И это на 110 тысяч постоянных жителей острова. Оркестры созданы под эгидой филармоний. Практически любой ребёнок, живущий на острове Корфу, может получить бесплатное музыкальное образование. Нужно только записаться в одну из филармоний острова. На острове Корфу родился основоположник греческой современной национальной классической оперы Николас Мандзарос, автор первых греческих опер нового времени. Также он является автором национального гимна Греции. Николас Мандзарос учился в Неаполе, но, несмотря на настойчивые предложения, отказался остаться в этом городе и возглавить консерваторию. Он вернулся на Корфу и основал собственную школу. Мандзарос, как и Каподистрия, был нобилем острова Корфу. Поэтому музыка не была для него источником дохода. Странно, но, имея блестящее музыкальное образование и дар композитора, Мандзарос не считал себя профессиональным музыкантом. Он основал на Корфу музыкальную школу, преподавал музыку сам, но никогда не брал за это денег. Благодаря педагогической деятельности Николаса Мандзароса, многие жители острова Корфу получили хорошее музыкальное образование. В результате появилось целое поколение композиторов – уроженцев Ионических островов. Отсюда берут начало и богатые музыкальные традиции, существующие на острове. Богословы и учёные острова Корфу Остров Корфу стал родиной нескольких, очень значимых в православном мире, богословов. Важно, что эти люди были не только богословами, но и учёными в области естественных наук. Хотелось бы особо выделить Евгения Вулгариса и Никифора Феотокиса. Оба они учились в Италии, потом жили на Корфу, а затем переехали в северную Европу. В конце концов, судьба привела их в Россию, где они возглавляли в разное время Херсонскую, Славянскую, Ставропольскую и Астраханскую епархии. Окончили славные сыны острова Корфу свой жизненный путь тоже в России. Евгений Вулгарис похоронен в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге, а Никифор Феотокис покоится в Свято-Даниловом монастыре в Москве. Евгений Вулгарис родился на острове Корфу в 1715 году. Образование получил в университете Падуи, где изучал иностранные языки и математику. Долгое время работал в Греции – обучал юношей богословию, философии, математике. В 1763 году уехал в Германию, где работал в Лейпциге. А в 1771 году переехал в Санкт-Петербург по приглашению Екатерины Второй. Рекомендации Евгению Вулгарису дал прусский король Фридрих Великий, который знал Евгения Вулгариса лично. После создания во времена правления Екатерины Второй Новороссийской и Азовской губерний были образованы Славянская и Херсонская епархии. Первым митрополитом этих епархий был назначен Евгений Вулгарис. Далее последовала серьезная работа по становлению этих епархий и добровольный выход в отставку по возрасту и состоянию здоровья. После «выхода на пенсию» Евгений Вулгарис продолжил научную работу в Санкт-Петербурге. Евгений Вулгарис умер в 1801 году в Санкт-Петербурге на девяносто первом году жизни. Живя в России, он написал много сочинений по педагогике, истории, богословию, словесности. Занимался Евгений Вулгарис и переводами. Никифор Феотокис родился на острове Корфу в 1731 году. Начальное образование получил на острове Корфу в частной школе иеромонаха Иеремии Кавадии. Далее учился в греческой гимназии в Патавии (современная Падуя) в Италии. Затем поступил в академию города Болоньи. Получив блестящее образование, Никифор Феотокис возвращается на родной остров и посвящает себя служению церкви. Однако в 1776 году принимает приглашение своего соотечественника Евгения Вулгариса и переезжает в Россию. В России Никифор Феотокис вначале возглавляет (после ухода Евгения Вулгариса в отставку) Славянскую и Херсонскую епархии. А позднее становится главой Астраханской и Ставропольской епархий. В 1792 году по состоянию здоровья Никифор Феотокис отходит от управления епархиями и становится настоятелем московского Свято-Данилова монастыря. Никифор Феотокис занимался не только богословием. Он увлекался физикой и математикой. Никифор Феотокис является автором учебников по физике и математике. Но, наверное, самым важным вкладом Никифора Феотокиса в жизнь России стала работа по преодолению раскола в Русской Православной Церкви, возникшего после реформ Патриарха Никона. Начиная с 1870 года, Никифор Феотокис вел диалог со старообрядческими общинами с целью найти компромисс и преодолеть раскол. Умер Никифор Феотокис в 1800 году. Могила Никифора Феотокиса в Свято-Даниловом монастыре была утеряна в результате уничтожения монастырского некрополя в годы советской власти. Но в 2006 году могилу обнаружили. Произошло это зимой. Говорят, в день, когда нашли могилу, на зимнем московском небе появилась радуга. Даже если это легенда, то легенда очень красивая. О своём земляке не забыли и жители Корфу. Главная торговая улица Корфу-таун названа именем Никифора Феотокиса. Ионическая академия Остров Корфу стал местом, где возникло первое в современной Греции высшее учебное заведение. В 1808 году по инициативе группы ученых корфиотов и при содействии французской администрации была создана Ионическая академия. Это учебное заведение было признано правительством Франции. Приблизительно в это же время появилась первая типография, где начали печатать книги на греческом языке. Ионическая академия существует до сих пор и работает как высшее учебное заведение. Остров Корфу в первой половине XX века В XX веке остров Корфу относительно благополучно прошел через первую мировую войну. В это время остров стал убежищем для сербской королевской семьи и армии Сербии, вынужденной под ударами австро-венгерских войск покинуть территорию своей страны. Сейчас в Корфу-таун есть музей сербской армии. Он находится в центре города на престижной улице Мустаксиду. А на острове Видо, напротив Старой крепости, создан мемориал. Сербы называют воды вокруг острова Видо «голубой могилой», так как там нашли свое последнее пристанище многие сербские воины. А вот вторая мировая война нанесла Острову очень большой урон. Ещё до начала второй мировой войны Остров подвергся бомбардировкам итальянской авиации. Причина – политический кризис в отношениях Греции и Италии. На границе Греции и Албании был убит итальянский генерал и сопровождающие его военные. Власти Греции не смогли раскрыть это убийство. Разгорелся конфликт. С началом второй мировой войны Италия оккупировала остров Корфу и все Ионические острова. Но по-настоящему серьезные проблемы начались, когда в 1943 году на смену итальянцам пришли немцы. Немецкая авиация подвергла бомбардировкам центр города Корфу. В результате были разрушены городской театр, историческая церковь Аннунциата и другие важные объекты. Немцы устроили охоту за представителями еврейской общины острова Корфу. Евреи, которых арестовали, были отправлены в концентрационные лагеря на территории Польши. Но войны заканчиваются, проблемы уходят, а жизнь на острове Корфу продолжается. Остров Корфу во второй половине XX века Во второй половине XX века остров Корфу постепенно становится раем для туристов. Создается отличная туристическая инфраструктура. Новый порт Корфу начинает принимать самые большие круизные лайнеры. Марина в Гувье заполняется яхтами. На Острове появляется большое количество отелей разной степени «звездности». Кроме отелей, к услугам туристов строятся современные апартаменты. Туристы получают высочайшее качество услуг. Но самая главная составляющая успеха острова Корфу, как центра туризма, – это доброжелательное отношение корфиотов к приезжающим на Остров иностранцам. И ещё одна важная деталь, на которую нужно обратить внимание. Во второй половине XX века, накануне туристического бума, в Греции принимается очень важный закон. Он запрещает строительство в туристических местах зданий выше двух этажей по отношению к уровню прилегающей к зданию проезжей части. Это спасает остров от возникновения гигантских отелей и перегруженности пляжей. Отсутствием высотных отелей Корфу и вся Греция выгодно отличаются от Испании, Турции, Египта и Кипра. Однако, справедливости ради, нужно сказать, что многоэтажные отели на Корфу все-таки есть. Это отели, которые «выросли вниз». Чтобы соответствовать требованиям закона, владельцы начали строить многоэтажные здания, сползающие вниз по скалам. Стоя на дороге у въезда на территорию отеля, вы видите только два этажа. Всё, что ниже, можно увидеть, но только спустившись вниз или со стороны моря. Но всё равно эти отели вполне соответствуют по размерам окружающей их береговой линии и прилегающим к отелям пляжам. Есть исключения. Это несколько больших отелей, которые были построены во времена правления «чёрных полковников». Но о них я рассказывать не буду. Остров Корфу в XXI веке Новый XXI век Остров встретил процветающим и уверенно смотрящим в будущее. Вступление Греции в Евросоюз увеличило туристический поток, дало новый импульс развитию инфраструктуры Острова. И даже последовавший за периодом подъема кризис не уменьшил оптимизма жителей Острова. Население Острова растет. На Острове много молодежи. Строятся новые отели и виллы. Появляются новые модные таверны и рестораны. Похоже, сам Остров и святой Спиридон помогают островитянам. Как говорят сами жители острова, работу на Острове можно найти всегда. Эта работа может лучше или хуже оплачиваться, может соответствовать или не соответствовать ожиданиям, но она есть. Этим Корфу выгодно отличается от Афин. Удивительно, что Корфу облюбовали пенсионеры из Великобритании. Эти люди переезжают на Корфу не только из-за хорошего климата. И не только потому, что прожиточный минимум в Греции существенно ниже, чем у них на родине. Главное, что влечёт пожилых британцев, – это возможность открыть мелкий бизнес, например, киоск или пекарню, и работать. В условиях глобализации подобная деятельность в Великобритании стала невозможной (это не моё мнение, а мнение самих британских пенсионеров). Играет роль, конечно, и то, что большинство корфиотов довольно хорошо владеют английским языком. Остров Корфу и деньги И ещё немного о деньгах. Недалеко от церкви, где покоятся мощи святого Спиридона Тримифунтского, есть Музей банкнот. Его посещение не является обязательным для туристов, приезжающих на Корфу. Но кое-что знать о денежной системе, предшествовавшей появлению бумажных денег на Острове, всё же нужно. Для общего развития. Когда существовала Республика Семи Островов, на Корфу действовала собственная денежная система. До 1876 года монетная система на острове Корфу и других Ионических островах была простая. Всё приравнивалось к серебру. За единицу принимался или мексиканский доллар, содержавший 23,4 грамма чистого серебра, который делили на 104 обола, или цента, или австрийский талер Марии-Терезии (левантийский талер), получивший название таларо и делившийся на 100 оболов. Мало кто помнит, что Мексика входила в империю Гогенцоллернов и была частью Австрийской империи. Как, впрочем, и Венеция после падения Наполеона. На этом короткий рассказ об общей истории острова Корфу можно завершить. А об интересных деталях и событиях вы узнаете из других глав книги. Ключ 2. Лайфхаки для Корфу Нужно ли арендовать автомобиль, и как это делать На Корфу комфортно передвигаться на автомобиле. Арендованный автомобиль позволит вам увидеть много интересного. Поэтому однозначно: если имеете права, то арендуйте автомобиль. Арендовать автомобиль очень просто. Никакие международные права вам не понадобятся. Фирм, предлагающих аренду автомобилей, на острове Корфу очень много. Главное, связаться с фирмой-арендодателем нужно заранее, перед поездкой. Найти и выбрать фирму несложно через интернет. Вам доставят автомобиль в аэропорт Иоанниса Каподистрии или в Новый порт. Причём, доставят без предоплаты. Когда будете уезжать, автомобиль оставите там же, где забирали. Ключи от автомобиля, по старой деревенской традиции, вас попросят положить под коврик арендованного авто. Что, не помните о такой традиции? Сочувствую. А вот мне бабушка, когда я был школьником, всегда оставляла ключи от дома под ковриком при входе в её дом. Поэтому и к предложениям местных дилеров я с самого начала отнёсся с пониманием и доверием. И не ошибся. Помните: главное преимущество аренды у местных дилеров – это то, что вам не придётся давать данные своей кредитной карты. Вы будете гарантированно застрахованы от неприятных списаний денег с карты после проведённого отпуска. Но тем, кто привык арендовать автомобиль у глобальных операторов по аренде автомобилей, тоже есть возможность следовать своему привычному образу действий – арендуйте автомобиль прямо в аэропорту по прилету. В здании аэропорта есть представители всех основных международных фирм по прокату автомобилей. Выбор автомобиля – личное дело каждого. Но надо иметь в виду: чем меньше арендованный автомобиль, тем меньше проблем вы будете иметь при передвижении по городу Корфу-таун и по деревням острова. Дороги узкие. Да и парковка зависит от размера автомобиля. А места для парковки на Острове не так много. Порой парковочные места вырубают прямо в скалах. Стоимость бензина на Острове такая же высокая, как и во всей Европе. Дизельное топливо стоит дешевле бензина. Но с помощью дизтоплива экономить не получится, так как стоимость аренды автомобиля с дизельным двигателем на Корфу существенно выше, чем автомобиля с бензиновым двигателем. А вот то, что дает реальную экономию, – это аренда нового автомобиля, желательно с пробегом менее тридцати тысяч километров. Экономия будет тем больше, чем больше вы проедете на арендованном авто. Почему? Потому что расход топлива у нового автомобиля, как показывает практика, минимум на 20 % меньше, чем у старого. Плюс к этому вы будете получать удовольствие от свежего и чистого салона, современной электроники и т. д. А это тоже очень важно. Ну и, под занавес, извечный вопрос – автомат или механика? Если ещё не разучились водить автомобиль с механической коробкой передач, то выбирайте механику. Она поможет вам в случае экстремально крутого подъема. А такие подъемы на Острове, поверьте, не редкость. Врубайте первую, и вперёд. Не можете? Машина катится назад и глохнет? Ставим автомобиль на ручной тормоз. Заводим двигатель и пробуем ещё раз: нажимаем на педаль газа и одновременно отпускаем сцепление при взведённом ручном тормозе. Когда вы почувствуете, что «тетива натянулась», плавно опускайте ручной тормоз. Ну что, поехали?.. Принципы вождения автомобиля на острове Корфу У кого бы вы ни арендовали автомобиль, самое главное, понять принципы вождения на острове Корфу. А они на Острове, как и по всей Греции, отличаются от привычных принципов и навыков, которыми овладевают люди, живущие на равнине. Вождение автомобиля на Корфу – это, в первую очередь, вождение по горным серпантинам. Их очень много. Вспоминаются слова песни Владимира Высоцкого – «тут вам не равнина, тут климат иной…». Ну и так далее. Правда, лавин и камнепадов, слава богу, на Острове нет. Но резкие повороты, когда можно только догадываться о том, едет ли кто-то вам навстречу, присутствуют в изобилии. А ещё есть очень крутые подъемы и спуски. А ещё это порой вождение по очень узким дорогам, где может проехать только один автомобиль, но при этом движение двустороннее. А ещё… Впрочем, стоп, продолжать не буду, чтобы не пугать. Сухой остаток: в принципе ездить можно. И получать удовольствие от езды за рулем по Острову тоже можно. Однако, усвойте сразу главное: вождение автомобиля по горным серпантинам – дело архисерьёзное. Ни при каких обстоятельствах не отвлекайтесь от дороги. Все выяснения отношений между собой и с непослушными детьми, разглядывание пейзажей и прочее, оставьте на потом. Если хотите посмотреть на красоты острова, остановитесь, припаркуйтесь и любуйтесь. Потом за руль и – сосредоточенность на дороге, как у гонщиков «Формулы 1». А лучше всего заранее почитать советы специалистов о вождении автомобиля в горах. Вот несколько простых рекомендаций. Первое. Если на дорогу выбежит симпатичный ёжик или хорёк (а такое на острове бывает ночью, когда машины проезжают редко), не пытайтесь его объехать, ибо справа от вас настоящая пропасть. Как бы ни было жалко животное, продолжайте движение прямо и не тормозите. За вами может ехать ещё один автомобиль, который в результате вашего резкого торможения может не успеть затормозить. Второе. Двигаясь по горному серпантину, всегда включайте габаритные огни и держитесь ближе к середине дороги. Перед резким поворотом лучше посигналить и снизить скорость. Нужно быть готовым уступить дорогу автобусу с туристами, так как современные автобусы не соответствуют горным дорогам Греции. Но при этом водители автобусов чувствуют себя хозяевами на серпантине. Не пугайтесь этих монстров на колесах, но уступайте им дорогу. Даже путем полной остановки. И совет номер три. Сохраняйте умеренную скорость и не пытайтесь обогнать едущих перед вами людей на скутерах, как бы медленно они ни ехали. Это очень опасно. Не делайте обгонов на горном серпантине. Обгоняйте быстро и без колебаний только на прямолинейном участке дороги с хорошим обзором. Если, конечно, таковой появляется. Как устроены дороги острове Корфу Ну, а теперь можно разобраться, как устроены дороги на нашем славном острове Корфу. И что нужно знать, чтобы не заблудиться. Несмотря на то, что Остров имеет небольшую площадь, разобраться в дорогах на Острове достаточно сложно. Их очень много. Кроме того, на острове существуют места, где направление дорог вообще не поддается привычной российскому автолюбителю логике. Поэтому настройтесь на то, что вам нужно будет использовать навигатор. Если заряд в телефоне закончится, или вы использовали весь оплаченный интернет-трафик, то на помощь придут волшебные слова: «Пу инэ мэйн роад». Не стесняйтесь их произносить. Это в каком-то смысле смесь французского с нижегородским, но вас поймут и покажут направление движения к одной из основных дорог. То есть тактика ориентации в пространстве следующая: главное, выехать на одну из основных трасс. Дальше будет легче. Таких основных трасс на острове всего две. И есть четыре опорные точки: Корфу-таун, Кассиопи, Палеокастрица и Лефкими. Постарайтесь, используя карту Острова, мысленно привязать своё местоположение к этим четырем основным «реперным» точкам. И всё будет в порядке. Если в вашем автомобиле есть карта острова Корфу, вам будет гораздо проще. Обычно такая карта находится в бардачке арендованного автомобиля. Покупки на острове Корфу Теперь перейдём к теме покупок, которая актуальна для большинства отдыхающих в европейских странах. Делать покупки на Корфу можно. Делать покупки на Корфу нужно… «Почему это нужно» – сердито спросите вы и застынете в напряжении. А потому, друзья мои, что корфиоты, в первую очередь, превосходные и прирождённые баеры (то есть закупщики), а не продавцы. Они отбирают и привозят на Остров товары только с наилучшим сочетанием «цена – качество». Владельцы магазинов на Корфу отличаются не умением «продать пингвинам холодильники», а умением выбрать товар, который будет с удовольствием куплен если не туристами, то своими согражданами островитянами. Таким образом, они делают 70 % работы по выбору товаров за своих покупателей. Вам остаётся лениво выбрать что-то одно из лучшего. Ассортимент таких магазинов как «Маркс энд Спенсер», «Джамбо», «Метро» и других глобальных ритейлеров отличается в лучшую сторону от европейских собратьев и по цене, и по качеству. То же можно сказать и о ювелирных магазинах Корфу. Изделия известных ювелирных брэндов на Острове стоят иногда гораздо дешевле, чем в Германии или во Франции. Что касается изделий местных мастеров, обратите внимание на предметы из оливкового дерева. Это очень красивые, долговечные и полезные разделочные доски для кухни, деревянные скалки, вазы для фруктов, браслеты и т. д. Всё это продаётся в специальных магазинах – «Олив Воркшоп». Как правило, их содержат те, кто все эти изделия из оливкового дерева и делают. Начальные цены на изделия из оливкового дерева практически везде одинаковые. Но сами изделия в каждом магазине разные, так как сделаны разными ремесленниками. Если вещь понравилась, покупайте сразу. В другом магазине будут другие изделия. Приятную для себя цену можно получить путем торга. Но не увлекайтесь: начальные цены вполне разумные, и сильно уступать владелец магазина не готов. Ещё одно «товарное направление» – изделия, созданные греческими дизайнерами. Это обувь, сумки, одежда и даже часы. Общим у этих изделий является то, что они качественные, модные, оригинальные и сравнительно недорогие. Поэтому, зайдя в магазин, можно попросить показать обувь или мужские рубашки именно греческих дизайнеров. Забавно, что эти рубашки часто изготовлены из льна российского производства. Не лишне знать, что практически все ювелирные магазины, магазины одежды и обуви расположены в центре старого города Корфу. Но существуют магазины с интересным ассортиментом и в Кассиопи, и Бенитсесе, и в других крупных туристических центрах. Эти магазины легко найти. Обычно все значимые магазины, за исключением продуктовых, сосредоточены на одной центральной улице. Однако, это правило не распространяется на товары для дома. Чтобы купить мебель, постельное бельё, утюг, холодильник или телевизор, нужно ехать на специальную торговую улицу, расположенную довольно далеко от центра города. Стоит также обратить внимание на косметику, сделанную в Греции. В аптеках продаются превосходные кремы для рук, ног, лица и тела, созданные на основе оливкового масла. Эти кремы производятся маленькими партиями. Поэтому они не поставляются на экспорт. А качество греческой косметики на основе оливкового масла очень высокое. Деревенские фестивали Вопрос: как с удовольствием проводить вечера во время отпуска на острове Корфу? Что можно предпринять, кроме обычного посещения таверны и прогулки вдоль берега? Ответ: можно ездить по вечерам на деревенские фестивали. Таких фестивалей на Корфу довольно много. На Острове более двухсот деревень, и каждая проводит по два фестиваля в год. Большинство фестивалей проводится летом в туристический сезон. Вот вам и ещё один лайфхак. Этим лайфхаком мало кто из путешественников и отдыхающих на Острове владеет. А вот туристы из Великобритании очень хорошо о нём осведомлены. В чём фишка? А в том, что буквально за 10 евро на человека вы можете окунуться в атмосферу настоящего греческого праздника. За эту небольшую сумму можно отведать отменной баранины на вертеле, съесть сувлаки, выпить вина или пива, послушать музыкантов, посмотреть, как танцуют местные жители, и потанцевать самим. А в довершение полакомиться вкуснейшими лукумадес – пончиками с мёдом и корицей. Кстати, полезное греческое слово, которое нужно знать и запомнить, – слово «канелла». Канелла – это корица. Вас обязательно спросят – посыпать пончики корицей или нет. Баран на вертеле – любимое греческое праздничное блюдо. Кроме деревенского фестиваля, его можно попробовать во время Пасхи. Но в ресторанах в ежедневном меню вам его не предложат. Если в таверне собираются жарить барана на вертеле, об этом сообщают за неделю до события (см. объявление на входе в таверну), и на ужин с бараниной на вертеле нужно заранее забронировать столик. Владелец таверны заранее рассчитывает так, чтобы баранины хватило на всех. Лукумадес – это круглые шарики из теста, зажаренные в кипящем оливковом масле. То есть вроде бы обычные пончики. Но пончики очень вкусные – за счёт муки, за счёт масла и за счёт мастерства того, кто эти пончики готовит. Лукумадес поливают мёдом и посыпают корицей. Но чтобы полакомиться лукумадес в городе, надо ещё найти место, где лукумадес жарят. А вот на любом деревенском фестивале наличие лукумадес вам гарантировано. Только на деревенских фестивалях вы можете увидеть поющего весёлые греческие песни священника. И даже увидеть священника, танцующего вместе со всеми… Как узнать, где и когда состоится деревенский фестиваль? Нужно следить за объявлениями вдоль дорог. Объявление представляет из себя растяжку, на которой от руки краской написаны дата проведения фестиваля и название деревни. Время не пишут, так как деревенские фестивали начинаются в одно и то же время – около восьми часов вечера. Нужно приезжать заранее (или немного раньше), тогда сможете занять лучшие столики. Несмотря на то, что деревенский фестиваль предназначен для местных жителей, иностранным туристам на фестивале очень рады. Поэтому не упускайте возможность и не стесняйтесь. Греки приветливо относятся к иностранцам, которые приезжают на их локальные деревенские праздники. Надо понимать, что чудес не бывает. Праздники дотируются из муниципальной казны. Поэтому и цены низкие. На самом деле локальные деревенские фестивали рассчитаны не на туристов, а на местных жителей. Вы, наверное, слышали, что продолжительность жизни в Греции одна из самых высоких в Европе. Одна из причин этого феномена кроется в том, что люди преклонных лет и инвалиды, живущие в Греции, не чувствуют себя забытыми и заброшенными. Они принимают участие в локальных фестивалях, в Пасхальных шествиях и других общественных мероприятиях в течение года. Даже если все родственники пожилого грека уехали на заработки в США, Канаду или в Австралию, соседи не забудут старика и обязательно приведут его на деревенский праздник. Пасха на Корфу Если ваше пребывание на острове Корфу совпало с православной Пасхой, считайте, вам сильно повезло. Возможность участвовать в пасхальных мероприятиях нельзя упустить. Пасха на острове Корфу – это всемирно известный фестиваль. Хотя бы один раз в жизни провести Пасху на острове Корфу нужно обязательно. Приезжайте на Пасху на Корфу – будет вам и счастье, и яркие впечатления. На всякий случай, для тех, кто не знает, Пасха происходит с субботы на воскресенье. Дата Пасхи плавающая. Поэтому заранее узнавайте дату Пасхи следующего года и планируйте поездку. Приезжать на Остров нужно не позднее вечера Чистого четверга. Иначе рискуете пропустить много интересного. Отъезд нужно планировать на вечер воскресенья не ранее 18–00. Таким образом, в отеле нужно забронировать три ночи. Ещё одно обязательное бронирование – столик на воскресенье для пасхального обеда. Если этого не сделать, можно остаться без пасхального обеда. На обед будет традиционный баран на вертеле. Не удивляйтесь, когда увидите два ценника на порцию баранины. Дело в том, что цены на барана и овцу отличаются. Овца имеет более нежное мясо. Поэтому и стоит дороже. Будет ещё одно интересное блюдо – кокореци. Кокореци считается пасхальной закуской. Его готовят из потрохов барана и жарят вместе с бараном на открытом огне. Если вы ничего не имеете против блюд из печени, смело заказывайте его. А в ночь с субботы на воскресенье, сразу после Пасхальной службы и салюта, можно съесть знаменитый пасхальный суп из бараньих потрохов. Он называется магурица. Впрочем, греки, живущие в США и Канаде, называют его просто «пасхальный суп». Суп предназначен для тех, кто выдержал пасхальный пост и должен плавно войти в обычный режим питания. Понятно, что это не про нас, но суп вкусный, и попробовать его стоит. Сценарий пасхального фестиваля Пасхальный фестиваль – довольно сложное действие. Всё начинается в Вербное воскресенье, то есть за неделю до Пасхи. В 11–00, после утренней литургии, начинается Литания (Крестный ход), которую сопровождают духовые оркестры. Маршрут шествия проходит по старому городу, Листону, площади Спинада. А в 20–30 обычно бывает концерт в Старой крепости (Палео Фрурио). Продолжение следует в Страстную пятницу (МегалоПараскеви). В Страстную пятницу вечером, с 16–00, в городе Корфу-таун начинаются «эпитафии». Все церкви города организуют свои «эпитафии», в которых участвуют оркестры, хоры, школы и другие общественные объединения. Все эти действия длятся до 23–00. На следующее утро наступает Великая Суббота. Именно в этот день пасхальные торжества достигают своей кульминации. В Великую Субботу все начинается в 9-00. Постарайтесь к этому времени приехать в город и найти паркинг для своего автомобиля. Далее нужно дойти до площади Спинада и занять место в одном из кафе. По дороге нужно купить несколько горшков, которые вы разобьёте позднее, и свечи для ночной литургии. Покупайте большие свечи с пластиковой корзинкой. Их продают практически во всех магазинах по пути вашего следования на Спинаду. Корзинки, одетые на свечи, очень пригодятся вам во время «всенощного бдения». А вот пасхальные горшки можно купить только у частных торговцев. Попадаются очень красивые горшки. Их можно сохранить как сувенир на память о Пасхе на острове Корфу. Но надо обязательно купить и такие горшки, которые не жалко будет разбить. После парада общественных организаций, в котором участвует все руководство Острова, инвалиды и люди в национальных костюмах, последуют торжественные шествия оркестров. Вся исполняемая оркестровая музыка будет наполнена печалью и возвышенной скорбью. Исполняются мелодии из оперы «Гамлет» (композитор Франческо Антонио Фаччо), произведения Фредерика Шопена и Джузеппе Мариа ни. Также исполняется марш «Eroica» из Третьей симфонии Людвига ван Бетховена. И вот, наконец, наступает главное действие – разбивание гигантских горшков. На балконах, откуда вниз полетят горшки, вывешиваются красные коврики. В окнах зданий, окружающих Листон, появляются почетные гости праздника. На все балконы зданий, окружающих площадь Спинада, выходят люди. Выносят сами «жертвенные» горшки. Их выставляют «напоказ», чтобы зрители смогли оценить стоимость «жертвоприношения». Каждый такой гигантский горшок стоит очень дорого. Его специально покупает одно из общественных объединений Острова. Выставляя горшки на балконах, эти «общества» соревнуются друг с другом. Далее начинается сбрасывание горшков с высоты трёх-четырёх этажей. Каждый сброс горшка предваряется криками «элла!» (пошёл!) и сопровождается громом аплодисментов после падения. Не бойтесь осколков. В каждый горшок наливается небольшое количество воды. Это делается для того, чтобы осколки горшка при падении не разлетались. Места падения горшков обозначают тонкими лентами. Но эти символические ограждения можно и не заметить. Поэтому постарайтесь не попасть в эти зоны повышенной опасности. Дело в том, что, после того, как будут выброшены большие горшки, последует «бомбардировка» из маленьких горшков, которая будет длиться приблизительно 15 минут. Далее следует продолжительная пауза. Вы можете разбить собственные горшки, отдохнуть и приготовиться к «всенощному бдению». Разбить свои горшки нужно обязательно. А потом собрать черепки и сохранить до следующей Пасхи, «на счастье». Особенно ценится горлышко горшка. Вечером происходит литургия под открытым небом на площади Спинада. Священники проводят службу в металлической беседке. Все присутствующие (а их несколько тысяч) стоят на площади и держат в руках зажжённые свечи. Зрелище завораживающее. Свечи символизируют священный пасхальный огонь, загорающийся на Пасху от неизвестного источника в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. После окончания литургии в 24–00 городские власти дают великолепный салют. Вокруг будут слышны возгласы «Христос воскрес» и ответы «Воистину воскрес». Народ начинает расходиться, но свечи не гасят. Огоньки свечей множеством ручейков растекаются от площади к окраинам Корфу-таун. После салюта можно идти есть пасхальный суп, который называется магурица, и отправляться спать. Утром не стоит залёживаться в кровати. Уже с 6-00 начинают жарить баранов на вертеле. Процесс этот занимает восемь часов и завершается около двух часов дня. Вы должны приехать в таверну не позднее 13–00. Вас ждут пасхальный баран, пасхальные закуски и пасхальная выпечка. После Пасхального обеда можно считать, что праздник завершился. Но на столе у вас ещё всю неделю будут крашеные яйца и пасхальная сдоба. Все будут тем или иным образом продолжать праздновать Пасху. Пока не наступит Антипасха, то есть следующее воскресенье после пасхального. Этот день в России до революции называли Днём Фомы Неверующего. Откуда взялась традиция разбивать горшки? По легенде, на утро, после казни Христа, к пещере, в которой было погребено тело Христа, пришли жены-мироносицы. Они несли масла, чтобы смазать, согласно традиции, тело умершего. Не обнаружив тела Христа в пещере, женщины от удивления выронили из рук горшки с благовониями. Они ведь не знали, что Христос воскрес. Горшки разбились. Надо отметить, что традиция разбивать горшки на Пасху является уникальной и локальной островной. Она не заимствована корфиотами «извне». И вообще, празднование Пасхи в Венеции и Неаполе (а это ближайшие к Корфу «митрополии») не идёт ни в какое сравнение с празднованием Пасхи на Корфу. Приезжайте, и убедитесь сами. У меня есть собственные детские воспоминания о Пасхе, которые были смешаны с празднованием Первого мая в СССР. Несмотря на советское время, в нашем районном гастрономе на Пасху появлялись кексы с изюмом, в виде барашков. Похоже, формы для выпечки кексов сохранялись с дореволюционных времён. А мои родители вместе со своими друзьями, греческими эмигрантами в СССР, ехали за город и жарили барана на вертеле. Всё это называлось празднованием Дня международной солидарности трудящихся всех стран. Только спустя много лет, неоднократно побывав в Греции, я понял настоящее содержание этих праздников и баранов на вертеле. И напоследок не лайфхак, а просто информация. Возможно, вы об этом уже слышали. Цены во всех тавернах на сопоставимые блюда в туристических районах Греции одинаковые. Это установлено законодательством. Отличаться могут размеры порций, вкусовые оттенки, но цена будет одна и та же. Поэтому не смущайтесь и заходите в любую понравившуюся таверну. Конечно, в Греции есть рестораны «высокой кухни», и цены на уникальные блюда в этих ресторанах могут устанавливаться специальные. Но таких заведений очень мало, и находятся они, как правило, в пятизвёздочных отелях или рядом с ними. Владельцы должны регистрировать статус такого ресторана в Министерстве туризма. Вы легко отличите такой ресторан от обычной таверны. И вообще, имейте в виду, в Греции не принято мошенничать. Ключ 3. Корфу-таун Корфу-таун – главный город острова Корфу и столица Ионических островов. Это город, в котором оставили свои следы разные эпохи, разные культуры и архитектурные стили. Архитектурной доминантой города являются строения венецианского периода. Заметный вклад сделали также французы и англичане. Самое знаменитое строение, созданное во «второе французское пришествие», – это Листон. А самые заметные сооружения «английского периода» – Дворец Михаила и Георгия, чугунная беседка, ротонда и Мон Репо. Есть ещё поле для игры в крикет, которое также появилось во времена английского протектората над островами. Условно туристическую часть города можно разбить на четыре района: 1. Старый город, который расположен между Старой и Новой крепостями и заканчивается рядом с площадью Сан-Рокко. 2. Новый город – это то, что примыкает к Новому порту и охватывает Старый город дугой, идущей от Нового порта по улице Иоанна Феотокиса. 3. Районы Канони и Гаритца, где город Керкира существовал в античные времена и в раннее средневековье. Эти районы примыкают к Корфу-таун со стороны аэропорта. 4. Район Мандуки, который находится напротив Нового порта и начинается сразу за Новой крепостью. Деление, конечно, очень условное. Однако, ничего лучше придумать не удаётся. Если бы по решению «великих держав» не были разрушены фортификационные сооружения Новой крепости, то Старый город Корфу был бы чётче обозначен. Но то, что случилось, исправить уже нельзя. Попробуем свести все районы в единую картину и выявить места, где нужно обязательно побывать. Старая крепость Если вы впервые приехали на остров Корфу, остановились в одном из отелей на побережье и арендовали автомобиль, то первое место, куда вы, скорее всего, направитесь, – это будет Корфу-таун. С какой бы стороны вы ни подъехали к городу, дорога приведёт вас к одному из двух больших паркингов, которые находятся рядом со Старой или Новой крепостями. Старая крепость – это место для обязательного посещения. Любая экскурсия по городу будет неполной без посещения Старой крепости. Все серьёзные концерты на острове проходят именно в этом месте. На рекламных плакатах название Старой крепости читается как «Палео Фрурио». Можно самостоятельно прогуляться по Старой крепости. На её территории стоят пушки XIX века. Можно легко представить солдат армии Наполеона, которые несли караул рядом с этими пушками. Или вообразить парусные многомачтовые корабли русской эскадры под командованием Фёдора Ушакова, приближающиеся к крепости со стороны Албании. А вот башня с часами вызывает неожиданные ностальгические ассоциации. У тех, кто когда-либо жил в Ташкенте во времена СССР, а таких людей на постсоветском пространстве довольно много, в памяти остались Ташкентские куранты в центре города. Это визитная карточка Ташкента. Куранты в Ташкенте были построены после второй мировой войны и очень напоминают башню с часами в Старой крепости Корфу. Наверняка ваше внимание на территории крепости привлечёт церковь святого Георгия. Церковь в виде античного храма построена англичанами в 1840 году. Дальше церкви пройти нельзя, так как за ней начинается территория, которую, со слов жителей Острова, до сих пор арендует Великобритания. Это то, что осталось от некогда существовавшей на острове Корфу английской военной базы. На территории, арендуемой Великобританией, и сейчас работает английский военный госпиталь. Может быть, поэтому один из фильмов о Джеймсе Бонде снимался на Корфу. Этот фильм называется «Только для твоих глаз». В роли Джеймса Бонда снялся Роджер Мур. Женщину Бонда сыграла французская актриса Кароль Буке. Если вы приехали на остров в прохладное время года, обязательно зайдите в кафе на территории крепости – там есть большой камин, в котором горят настоящие поленья. Приятно согреться теплом камина и выпить бокал вина или глинтвейна. Забавно, что в эпоху всеобщей электрификации и электрических нагревательных приборов в деревнях на Корфу в XXI веке снова начали активно использовать дровяные печи и камины. Этот вид обогрева помещения оказался более здоровым и дешёвым, чем обогрев с помощью электрических батарей или кондиционера с нагревателем. Перед входом в Старую крепость стоит памятник генералу Шуленбургу, который командовал войсками, защищавшими Корфу от вторжения турок в начале XVIII века. Возьмите этот памятник на заметку, так как билеты на концерты в Старой крепости продают рядом с памятником Шуленбургу. Дворец Михаила и Георгия Этот дворец находится рядом со Старой крепостью. Величественная колоннада дворца сразу привлекает внимание. Здание было построено во времена английского протектората в 1819–1824 годах. Это была резиденция губернатора Ионических островов сэра Томаса Мэйтлэнда. Название дворцу дал английский рыцарский Орден святого Михаила и святого Георгия. Штаб-квартира ордена, созданного в 1818 году, также находилась в этом здании. Кроме того, во дворце размещался Ионический сенат. Дворец был построен из мальтийского известняка по проекту инженера полковника сэра Джорджа Уитмора. После ухода англичан в 1884 году во дворце некоторое время жила греческая королевская семья. В настоящий момент во дворце располагается Музей азиатского искусства. Музей был создан на основе частной коллекции Григория Маноса, греческого дипломата и уроженца острова Корфу. Позже коллекция музея пополнилась собраниями ещё трёх греческих дипломатов – Хадзивасилиу, Синисоглу и Алмонахоса. Посетить музей нужно в обязательном порядке. Коллекция очень интересная, особенно экспонаты из Китая и Индии. Новая крепость Новая крепость находится сравнительно недалеко от Старой крепости. Это ещё один образец венецианской военно-инженерной мысли. Новизна этой крепости весьма относительная. Новая крепость была построена между 1570 и 1580 годами. Новой её называют только потому, что она была построена позже Старой крепости. Для строительства укреплений Новой крепости было разобрано около двух тысяч домов города Корфу. Новая крепость до сих пор используется греческими военными по своему прямому назначению. Но зайти на территорию крепости туристам можно. К сожалению, большая часть укреплений Новой крепости была разобрана по решению «великих держав» во второй половине XIX века, перед воссоединением острова Корфу с Грецией. Но и то, что осталось, производит сильное впечатление. Через туннель в стене Новой крепости можно кратчайшим путём пройти из Старого города к знаменитому рыбному рынку. Из Новой крепости открывается захватывающий вид на Корфу-таун. Приготовьте заранее фотоаппарат с телеобъективом. Что? Нет у вас фотоаппарата? Ну, братцы, тогда снимайте на свой мобильный телефон. Но имейте в виду: не снимать нельзя. Вы просто обязаны показать эти потрясающие виды Корфу-таун своим родственникам и знакомым. Вдоль лестницы, ведущей к входу в Новую крепость (это улица Solomou), расположились модные рестораны и бары города. Тут есть, например, мексиканский ресторан. Имеется пивной ресторан, где собрано неимоверное количество сортов бутылочного и разливного пива. Есть коктейль-бар, в котором можно попробовать самые модные коктейли мира. Так что любителям вечерней жизни стоит прийти сюда. Оригинальная подсветка улицы-лестницы дополняет приятное впечатление от питейных заведений в вечернее время. Рыбный рынок Рыбный рынок – это достопримечательность Корфу-таун, которую нельзя пропустить. Нужно зайти на рыбный рынок хотя бы один раз ради фотосессии. Ваша коллекция фотографий пополнится экзотическими изображениями рыбы-скорпиона, рыбы-меч, вайт групер и другими крупными представителями окрестных вод. Только имейте в виду, рынок работает с раннего утра и до обеда. И не работает в воскресенье. Рядом с рынком находится прекрасный рыбный ресторан, там вы сможете отведать все дары моря, какие встретите на рынке. Причем стоимость морепродуктов в ресторане практически равна стоимости сырых морепродуктов на рынке. Листон Листон находится на западе площади Спинада рядом с дворцом Михаила и Георгия. Это культовое место, созданное в то время, когда Островом управляли французы в период своего «второго пришествия» в 1807–1814 годах. Французский архитектор Лессепс взял за прототип улицу Риволи в Париже. Листон – это галерея, в которой находятся рестораны и кафе. Можно сказать, что на протяжении многих лет Листон остаётся центром социальной жизни острова Корфу. А фонари Листона являются визитной карточкой Корфу. До пришествия на Ионические острова республиканской Франции место, на котором находится Листон, было запретным для простых корфиотов. Это было место для прогулок нобилей – людей, чьи имена значились в списках «Золотой книги нобилей» острова Корфу. Французы, отобрав остров Корфу у венецианцев, торжественно сожгли «Золотую книгу нобилей», и на месте сожжения посадили оливковое дерево. Но традиции живут долго, и для их уничтожения недостаточно просто сжечь книгу. В одном из ресторанов Листона есть копии листов «Золотой книги нобилей». Они используются как своеобразные обои на стенах ресторана. Libro d’Oro до сих пор не забыта и часто упоминается историками острова Корфу. Пишут даже, что до 1864 года по Листону могли гулять только те, чьи фамилии были перечислены в Libro d’Oro. Это не совсем вяжется с историей о сожжении книги французами, но оставим рассуждения на эту тему за рамками книги. Прогуляться по Листону должен каждый турист, приехавший на Корфу. Но беспокоиться об этом не стоит. Если вы приедете в Корфу-таун, а вы обязательно это сделаете, то не пройти по Листону у вас не будет никаких шансов. Спинада Спинада – центральная площадь Корфу-таун. Считается, что эта площадь – самая большая в Европе. Неожиданное утверждение, но, глядя на Спинаду, в это можно поверить. Именно здесь начинаются и заканчиваются праздничные шествия корфиотов по случаю больших церковных и государственных праздников. На Спинаде происходит и знаменитое сбрасывание горшков с балконов в Страстную субботу. А на Пасху вечером с субботы на воскресенье на Спинаде проходит Пасхальное богослужение при огромном скоплении народа. Все держат в руках зажжённые свечи. Центром является чугунная беседка, где стоят священники. Эта беседка очень похожа на беседку для выступлений в лондонском Гайд-парке. После службы устраивают феноменальный фейерверк. Впрочем, об этом подробно написано во второй главе книги. Ещё одной достопримечательностью Спинады является поле для крикета. Крикет является национальным видом спорта в Англии. Кроме Англии, крикет прижился в Индии, Пакистане и других южных колониях Великобритании. Крикет – спорт не для слабонервных. Мяч для крикета маленький, жёсткий и тяжёлый. Если такой мяч на большой скорости попадёт в ногу или руку игрока, могут быть большие проблемы. А если вдруг мяч попадёт в голову играющего, то о последствиях даже не хочется и задумываться. К тому же матч в этой игре длится долго. И не просто долго, а очень долго. Трудно представить, но крикетный матч может длиться от двух до пяти дней. Почему вдруг греки-корфиоты полюбили крикет, понять сложно. Но даже спустя 150 лет после ухода англичан с острова Корфу местные жители продолжают играть в крикет. Игра в крикет, как и игра в духовых оркестрах, является мощным средством социализации жителей острова. Связи, установленные в детстве в процессе игры в крикет или занятий музыкой в одном из оркестров, помогают корфиоту на протяжении всей его последующей жизни. Улица Никифора Феотокиса Улица Никифора Феотокиса – главная торговая улица города. На этой улице очень трудно снять помещение для магазина. И к тому же это очень дорого. Корфиоты, которые имеют торговую точку на улице Никифора Феотокиса, очень гордятся этим фактом. Ведь улица через сквер примыкает к церкви святого Спиридона. Ни один иностранный турист, приезжающий на Корфу, не может миновать эту улицу. Но не надо считать, что цены в магазинах на улице Никифора Феотокиса завышены из-за обилия туристов. Вовсе нет. Вы сможете купить ювелирные украшения или одежду известных дизайнеров зачастую заметно дешевле, чем в Гамбурге или Париже. На улице также находится лучший на Корфу магазин сладостей. Площадь Димархио и улица Гилфорд Если перед зданием мэрии повернуть налево, то вы попадете на площадь Димархио. На этой площади Корфу-таун находится главный католический собор Острова. Не будем забывать, что более чем 400 лет Островом правили католики венецианцы. Димархио – это мэрия по-гречески. Когда-то в здании Димархио находился театр Сан-Джакомо. Здание построили венецианцы в 1663 году как место для встреч и развлечений аристократов острова Корфу. В 1720 году здание превратили в театр. А уже в 1773 году в театре были поставлены три оперы! Позднее, в 1791 году, на этой сцене была поставлена первая греческая опера композитора Стефаноса Поягоса. Забавный факт: оперный театр в Париже появился только в 1860 году, в Барселоне в 1862 году, а в Вене и Дрездене в 1869 году. От площади Димархио начинается улица Гилфорд, названная так в честь лорда Гилфорда – известного филэллина и губернатора Ионических островов. На этой улице есть прекрасные греческие и итальянские рестораны. Есть на улице Гилфорд и бутики. Район между улицами Гилфорд и Замбели считается самым престижным местом для жизни в городе Корфу-таун. Улицей номер один для жизни корфиоты считают улицу Мустоксиду. Она перпендикулярна улице Гилфорд и пересекает ее где-то посередине. Как ориентир – на улице Мустаксиду находится музей сербской армии и школа французского языка. На входе в школу французского языка висит французский флаг – он может служить реперным знаком для тех, кто захочет найти улицу Мустаксиду. А над входом в школу расположен широкий балкон, опирающийся на «вольты». На этом балконе в средние века во время праздников сидели венецианские правители острова Корфу и наблюдали за… рыцарскими турнирами! Трудно представить сражающихся рыцарей на такой узкой улице. Улица Евгения Вулгариса Ещё одна важная артерия Корфу-таун – улица Евгения Вулгариса. Найдите эту улицу на карте города, пройдите по ней и зайдите в магазины и кафе. Начинается улица Евгения Вулгариса от крошечной площади рядом со зданием мэрии. На площади находится маленький венецианский колодец. Но наверняка вы обратите внимание на большое количество молодежи, которая «тусуется» рядом с баром Бристоль. Рядом, в маленьком переулке, соединяющем улицу с площадью перед мэрией города, притаилось одно из самых элегантных кафе Корфу-таун. Оно называется «Пти Флёр» (Маленький цветок). Удивительно, что, когда выходишь на улицу Евгения Вулгариса, возникает чувство, будто попал в центр города с населением не менее миллиона человек. Поэтому улицу можно считать самым центром Корфу-таун, исходя из плотности людей на один квадратный метр площади. Бульвар Георгия Феотокиса Улица Евгения Вулгариса переходит в бульвар Георгия Феотокиса. Это пешеходная зона. Обратите внимание на башню-колокольню, которая заканчивается зубцами в стиле «ласточкин хвост». Это всё, что осталось от католической церкви Аннунциата после немецкой бомбежки 1943 года. На территории церкви были захоронены представители европейского дворянства, погибшие в так называемой битве при Лепанто в 1571 году. Битва при Лепанто считается крупнейшей морской битвой своего времени между объединёнными европейскими военно-морскими силами и флотом Османской империи. В этом сражении участвовал и потерял руку Мигель де Сервантес – автор бессмертного образа Дон Кихота. На бульваре Георгия Феотокиса организована пешеходная зона. Через этот бульвар проходят все маршруты оркестров и шествий, которые происходят в Корфу-таун. Заканчивается бульвар площадью Сан-Рокко. Именно от площади Сан-Рокко отходят автобусы, на которых можно доехать в отдалённые районы острова. За площадью Сан-Рокко начинается Новый город. Английское кладбище Туристической достопримечательностью является английское кладбище. Его не очень легко найти. Нужно от площади Сан-Рокко пойти по улице митрополита Мефодия в сторону от центра. А потом на третьем повороте свернуть налево. На английском кладбище есть захоронения ещё первой половины XIX века. И не только английские, но и немецкие. Отнеситесь к посещению кладбища без драматизма. Это вполне туристическое место. Когда будете уходить, распишитесь в книге посетителей и, если не жалко, оставьте один евро на блюдце для пожертвований. Улица Иоанна Феотокиса От площади Сан-Рокко налево в сторону моря уходит Александрос авеню. Оно выходит на набережную. А направо спускается в район Нового порта улица Иоанна Феотокиса. На улице Иоанна Феотокиса находится много полезных магазинов, которые рассчитаны не на туристов, а на местных жителей. Улица ведёт от сквера Сан-Рокко к Новому порту. Именно на этой улице вы можете купить одежду, косметику и товары для хозяйства по самым лучшим ценам. На этой улице лучше всего парковать автомобиль. В начале улицы есть интересный магазин, в нём продают мыло ручной работы. Это мыло, которое производят прямо на месте. Строго говоря, это магазин-фабрика. По вашему желанию владелец проведет экскурсию и расскажет, как на основе оливкового масла производится мыло. В конце улицы находится картинная галерея. А рядом с галереей магазин, в котором продают культовые итальянские мотороллеры «Веспа» (Vespa). Может быть, кто-то ещё помнит мотороллер «Вятка», выпускавшийся в СССР? Это была точная копия «Веспы». Обратите внимание на магазин, где продают греческую косметику на основе оливкового масла. Это очень качественный продукт. В этом же магазине можно купить и само оливковое масло высшего качества, а также элитный китайский чай. Если вы любите чай, то очень скоро поймёте, что Греция – не страна чая. Купить в Греции вообще и на Корфу в частности хороший чай непросто. В супермаркетах продаётся в основном чай в пакетиках. Если с вами приехали дети и им нужно купить игрушку, можете искать ее на улице Иоанна Феотокиса. На параллельных улицах есть книжные магазины, магазин музыкальных инструментов, магазин бытовой техники. Район Мандуки Ещё один интересный район Корфу-таун – жилой район рядом с Новым портом. Это совсем не туристический район. Наверное, по этой причине он сохранил дух Греции 1960-х годов. Район Мандуки не тронула эпоха глобализации. В нём нет сетевых магазинов. Зато сохранились традиционные греческие кафенионы, в которых проводят время только мужчины. Рядом со многими домами разбиты маленькие огороды. В этом районе продавцы в магазинах даже не говорят по-английски, что для Корфу совсем не характерно. Однако район Мандуки постепенно становится модным. В нём селятся молодые профессионалы, студенты и бизнесмены. По Мандуки стоит погулять. Во всяком случае, если вы будете ожидать отправки корабля на Паксос или в Игуменицу и иметь некоторый запас времени, пройдите по району Мандуки. Получите большое удовольствие. Гаритца Гаритца – один из самых старых районов города Корфу-таун. На его территории находится византийский храм Ясона и Сосипатра. Живописная набережная, протянувшаяся от пляжа Мон Репо до площади Спинада, является морской границей района Гаритца. С противоположной стороны район ограничен территорией аэропорта. Несмотря на то, что район нельзя назвать туристическим, жители Корфу считают его очень престижным для жизни. Мон Репо Мон Репо – это поместье, которое необходимо посетить в самый первый приезд на Корфу. Почему? Потому что рядом с Мон Репо находился акрополь античной Керкиры. На территории Мон Репо найдены остатки храма IV века до нашей эры, посвящённого богине Гере. Здесь же найдены руины раннехристианского храма, посвященного Агиа-Керкире. Они находятся напротив входа в поместье Мон Репо. Здание дворца Мон Репо, которое мы можем видеть сегодня, было построено в 1824 году для верховного комиссара Ионических островов сэра Фредерика Адамса. Прогулка по парку Мон Репо доставит большое удовольствие. На территории поместья есть пляж с источником родниковой воды. С высоты крутого берега открываются захватывающие виды на Старую крепость. После ухода англичан с Ионических островов в Мон Репо поселилась греческая королевская семья. Именно в Мон Репо в 1921 году родился принц Филипп – муж королевы Великобритании Елизаветы Второй. Сейчас в Мон Репо находится музей. Окружает усадьбу Мон Репо прекрасный парк в английском стиле. В этот парк приходят жители Корфу-таун, чтобы прогуливаться и совершать оздоровительные пробежки. Город Корфу-таун неисчерпаем. Это, на мой взгляд, лучшее место в Европе для любителей гулять по узким старинным улочкам среди высоких старинных многоэтажных домов. Можно часами разглядывать входные двери домов Старого города, стены с отвалившейся штукатуркой, черепичные крыши. А лучше всего приехать в Корфу-таун и заблудиться в хитросплетении его улиц. Заблудиться на всю жизнь… Ключ 4. Пляжи острова Корфу Когда мы едем на море, очень важным фактором выбора места для отдыха является место для купания. От этого будет зависеть и настроение во время отдыха, и последующие воспоминания об отпуске. Если мы едем с детьми, желательно, чтобы это были песчаный пляж и маленькая глубина моря на расстоянии хотя бы семь-восемь метров от береговой линии. Плюс, конечно, ещё и ровное дно. Желательно, чтобы на пляже можно было купить мороженое и прохладительные напитки. Если собираемся заниматься дайвингом, нужно, чтобы вокруг были камни и скалы, ведь именно в расщелинах живут морские обитатели, ради которых мы будем нырять. Море в районе ныряния должно быть глубоким, а вода – чистой. И желательно, чтобы на берегу было минимальное количество людей. Пляж с мелкой галькой, пологим берегом и таверной на берегу, наверное, устроит всех… Удивительно, но на Корфу есть все типы пляжей. Плюс к этому можно выбрать температуру воды для купания. Да-да, не удивляйтесь. Остров с одной стороны омывает Средиземное море, а с другой Ионическое. Средиземное море в принципе более холодное. Но есть отдельные места, где вода Средиземного моря хорошо прогревается, так как оно в этих местах мелкое. В свою очередь, со стороны Ионического моря также есть участки с прохладной водой. Это места, где к берегу подходят подводные течения. Все пляжи нашего чудесного Острова описать невозможно. Поэтому я попробую описать несколько основных пляжей и дать им характеристику. Надеюсь, это поможет вам сделать правильный выбор и получить от «калимбанья» (это греческое слово обозначает «плавать») максимум удовольствия. А если вы в свой адрес услышите слова «кало баньо», то знайте, что вам желают приятного купания. Можете ответить: «Эвхаристо, эписис». Это означает «спасибо, и вам того же». Нужно знать, что вся береговая линия в Греции на расстоянии двадцати пяти метров от кромки воды является общественной собственностью. Более того, к берегу должен быть в обязательном порядке обеспечен доступ. Это означает, что должна быть общедоступная пешеходная тропа к берегу между частными владениями. Это закон, и он неукоснительно соблюдается. Отсюда следует очень важный практический вывод: в Греции вы можете купаться и загорать, где захотите. Да-да, вы можете загорать и купаться на пляже любого отеля. Сколько бы звёзд этот отель ни имел. Никто не может вам этого запретить. Однако, подобная свобода, которая и не снилась отдыхающим в Турции, на Кипре и даже в России, – это вовсе не торжество демократии. Закон, запрещающий приватизировать береговую линию, был принят в целях самообороны Греции. В любой экстремальной ситуации греческие военные должны иметь возможность выйти на берег. Но при этом, не нарушая прав владельцев недвижимости. В то же время нужно помнить, что заходить на территорию отеля вы не имеете права. Практически все отели, которые работают на Корфу, оборудуют пляж небольшим уступом, отделяющим общественную и приватную зоны. Это символическая граница, за которую посторонним заходить нельзя. Других препятствий нет. Имейте эти детали в виду и спокойно пользуйтесь любыми пляжами в пределах свободной береговой линии. Пляжами, но не зонтиками и лежаками. Купите два раскладных кресла и зонт. Это сохранит вам заметную сумму денег. Покупка обойдётся вашему карману приблизительно в 25 евро. Вложения окупятся в течение двух дней. Итак, начинаем знакомиться с пляжами Корфу. Пляж в парке Мон Репо Самый старый и самый близкий к центру города пляж находится рядом с городским парком Мон Репо. Пляж расположен рядом с бывшей загородной резиденцией греческих королей. Главное его достоинство – близость к центру города. Приехав в Корфу-таун, можно посвятить несколько часов морю и снова окунуться в городскую жизнь. Вход на пляж платный, но цена невысокая. Пляж песчаный, но когда входишь в воду, под ногами галька. Море в этом месте мелкое. Поэтому перед погружением в воду лучше пройти по длинному пирсу и спуститься в воду по лестнице в десяти метрах от берега. И даже там глубина будет не очень большой. Поэтому нырять с пирса нельзя. Пляж в городском парке Мон Репо имеет историю. Он был создан в середине XX века, когда появилась мода на купание. Пляж был рассчитан на состоятельную публику. Поэтому он был соответствующим образом обустроен. От дороги пляж отделен высокой стеной с красивыми воротами. В центе был ресторан (он существует и сейчас). Полукругом пляж охватывает ряд персональных кабинок для переодевания. Эти кабинки сохранились до сих пор. Ими можно пользоваться. Кабинки довольно просторные. В них помещается стул и ещё остается пространство для переодевания. Предполагалось, что кабинки будут арендовать на сезон. Как ложи в театре. Поэтому двери кабинок запирались. Это чем-то напоминает кабинки на пляже в знаменитом курортном городке Довиле в Нормандии. Там изощренные французы на кабинках написали имена знаменитостей, которые якобы когда-то их арендовали. На Корфу тоже бывало много известных людей, которые наверняка загорали на пляже Мон Репо. Но надписи сделать корфиоты не догадались. По крайней мере, пока. Так что, заходя в кабинку, представьте, что ею некогда пользовалась Жаклин Кеннеди-Онассис, Мария Каллас или Дэвид Гилмор из «Пинк Флойд». Представить себе Мика Джаггера, пожалуй, предлагать не буду, хотя он тоже неоднократно бывал на Корфу. В общем, пляж в парке Мон Репо – очень удобно расположенный, маленький, по современным меркам, городской пляж. Публика на пляже – местная интеллигенция. Поход на пляж в городском парке Мон Репо можно совместить с посещением одноименного музея и королевской резиденции Мон Репо. А также с изучением исторического района Гаритца. Дасья Пляж на востоке острова в курортном посёлке Дасья – это отличный песчаный пляж по соседству с несколькими очень известными пятизвёздочными отелями. Самый известный из этих отелей – «Корфу империал». Здесь, например, отдыхал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Этот пляж очень подойдёт для тех, кто отдыхает с детьми. Пляж песчаный и неглубокий. В Дасье развитая инфраструктура. Есть несколько супермаркетов, множество таверн и кондитерская. Есть туристические бюро, предлагающие экскурсии. Через Дасью проходят маршруты нескольких рейсовых городских автобусов. Поэтому из Корфу-таун можно довольно легко добраться до Дасьи, не арендуя автомобиль. Если надумаете совершить морскую прогулку на катере, то имейте в виду: идеальное место для начала круиза – Дасья. Ипсос Ипсос – очень известное место на Корфу. Хороший пляж, покрытый мелкой галькой. Отличное автобусное сообщение с Корфу-таун. Недалеко от Ипсоса расположена интересная историческая деревня Агиос-Маркос. Но вдоль пляжа проходит автомобильная дорога, и предлагаемое жилье очень простое. Оно предназначено для студенческой молодёжи с ограниченным бюджетом. Если коротко: чтобы сделать выбор в пользу Ипсоса, нужно туда приехать и посмотреть. Не исключено, что вам понравится. Атмосфера в Ипсосе летом очень праздничная. Можно смело рекомендовать рыбные таверны, расположенные в начале и в конце пляжа. Но если вы старше тридцати лет и у вас есть дети, не стоит выбирать Ипсос как место постоянной дислокации. Лучше приезжать сюда иногда по настроению. Дело в том, что Ипсос, в первую очередь, место тусовок. Это что-то вроде острова Ибица или городка Ллорет-де-Мар в Каталонии. С началом летних каникул Ипсос заполняют толпы подростков из Европы. Наиболее многочисленная группа – подростки из Италии. Выпав из поля зрения родителей, они «тусят» всю ночь. Утром отсыпаются. А во второй половине дня гоняют на скутерах и квадроциклах. Вдоль всего пляжа расположилось бесчисленное количество баров и несколько ночных клубов, где имеется весь мировой ассортимент брендового алкоголя и коктейлей. Вся эта «движуха» заканчивается ежедневно около пяти часов утра. Подумайте, вам это надо? Хотя, справедливости ради, надо рассказать о том, что не так давно участок земли в Ипсосе, по слухам, купил арабский шейх. Он построил трехэтажный отель прямо на берегу моря. Номера в этом отеле не сдаются. Забор высокий. Похоже, там живут только родственники шейха и обслуживающий персонал. А родственников и родственничков у восточных людей много. Ох, как много. Особенно у богатых. Приходится им, наверное, приезжать на Корфу посменно, как в пионерский лагерь. Не исключено, что мужская половина обитателей этого отеля по ночам выходит прогуляться по ночным клубам. Но только под присмотром старших товарищей – как было на иностранных курортах во времена СССР. Барбати и Ниссаки Барбати Движемся дальше по восточному побережью Острова на север в сторону Кассиопи. На пути у нас Барбати. Пляж в местечке Барбати правильнее называть Барбати-Ривьера. Это очень хорошо обустроенный большой пляж на северо-востоке острова Корфу. Пляж и морское дно покрывает мелкая галька. Глубина моря увеличивается равномерно. На пляже есть два хороших ресторана. Настолько хороших, что в них даже устраивают свадьбы местные жители. Вода в море летом тёплая, ласкающая и практически всегда спокойная. В общем, райское место. Но людей много – и туристов, и местных жителей. Если говорить о золотой середине, сочетающей хороший пляж, большое количество таверн, спокойное окружение и красивые апартаменты, – это Барбати-Ривьера. В Барбати можно отдыхать и с детьми, и без детей. Скучно не будет. Пляж Барбати довольно протяжённый. На пляже есть кабинки для переодевания и душ с пресной водой. Спуск в воду пологий. Можно совершать длительные заплывы. Ещё одно удовольствие, которое можно позволить себе, остановившись в Барбати, – это прогулки по горным дорогам. Машин на этих дорогах мало. Вдоль дорог растут оливковые деревья, создающие тень. Ниссаки Ниссаки – это следующий за Барбати большой посёлок по пути из Корфу-таун в Кассиопи. На горах в Ниссаки расположились многочисленные виллы, принадлежащие известным туристическим агентствам. Каждая вилла имеет бассейн и зону для барбекю. Публика, арендующая виллы, небедная. Это представители верхушки среднего класса из Европы. Самая большая группа – туристы из Великобритании. В Ниссаки есть таверны с хорошей кухней и живой музыкой. Для любителей пешей ходьбы – многочисленные горные дороги для прогулок между вилл. Большого пляжа, подобного пляжу в Барбати, в Ниссаки нет. Зато есть небольшой муниципальный пляж с таверной и маленькие каменистые бухты. Эти бухты облюбовали дайверы. И неслучайно. Под водой в районе Ниссаки можно увидеть много интересного. Причудливые подводные скалы сменяются песчаными «полянами», обрамленными водорослями. Среди камней плавают красивые рыбы. Можно даже встретить сидящего на дне осьминога. Если его спугнуть, то, «унося ноги», осьминог выпустит в вас облако чернил. В бухты приходят любители уединённых купаний. Рано утром и поздно вечером действительно в бухтах никого нет. Но днём на приватность рассчитывать не приходится. Ходят слухи, что где-то в Ниссаки затерялась вилла барона Ротшильда. Где именно, определить трудно, ведь Ротшильды не афишируют места своего пребывания. Но барон Ротшильд регулярно бывает на Корфу и даже даёт интервью для греческих глянцевых журналов на фоне своей виллы. Желающие стать папарацци могут, вооружившись этими фото, провести собственное расследование. Но только в качестве развлечения. Агни и Калами Агни Агни – любимое место яхтсменов. В бухте Агни швартуются яхты в буквальном смысле со всего мира. Можно даже встретить поднятые над яхтами флаги Канады и США. Так и хочется сказать их владельцам – это куда же вас, братцы, занесло? Сидели бы вы, болезные, дома… Кроме того, в Агни любят делать остановку те, кто берёт напрокат моторную лодку. Владельцев яхт и моторных лодок привлекают хорошие причалы для швартовки и красивые виды. На пляже есть две таверны с изысканной морской едой. Столы накрыты белыми скатертями, что не характерно для греческих таверн. Официанты в белых рубашках. В дальнем углу пляжа стоит вилла с отдельным причалом. По рассказам местных жителей, когда-то она принадлежала основателю, руководителю и основному акционеру автомобильного концерна «Фиат» Джованни Аньелли. Но владелец виллы умер, и кому она принадлежит сейчас, не известно. Не исключено, что именно Аньелли сделал когда-то бухту Агни такой популярной среди яхтсменов. Это мое предположение, никаких доказательств этому утверждению у меня нет. В Агни можно приехать и на автомобиле. Но спуск с основной дороги к пляжу очень крутой, а дорога настолько узкая, что два автомобиля на многих участках дороги не могут разъехаться. Поэтому не очень опытному водителю не стоит испытывать судьбу. Лучше арендовать лодку с мотором и приплыть в Агни по морю. Калами Пляж в местечке Калами галечный. Он небольшой и уютный. Простенькая кабинка для переодевания и душ рядом с ней – это всё, что есть из удобств. На пляже расположилась демократичная таверна. На дальней стороне пляжа красивый ресторан. Над ним белый домик, который называют домик Даррелла. Но это не тот дом, что описывал Джеральд Даррелл в книге «Моя семья и другие звери». Это дом, в котором жил его старший брат Лоуренс Даррелл со своей первой женой. Лоуренс Даррелл считается в англоязычных странах литературным классиком XX века. А вот в России он практически неизвестен. На домике Даррелла установлены памятные таблички в честь Лоуренса и Джеральда Дарреллов. Дом окружают симпатичные керамические фигурки животных, вызывающих ассоциации с известным анималистом Джеральдом Дарреллом. Одним словом, место это очень атмосферное. В домике Даррелла сейчас расположен гестхаус. Вы можете поселиться в нём и почувствовать себя молодым начинающим писателем. Вид из окна на бухту Калами и яхты наверняка сподвигнет вас написать что-нибудь, похожее на «белеет парус одинокий в тумане моря голубом…». Калами стало легендарным местом среди английских туристов благодаря Лоуренсу Дарреллу. И приезжают отдыхать в Калами английские интеллигенты. На пляже много читающих людей. Если изучить названия на обложках читаемых ими книг, можно быстро понять, какие книги сейчас популярны в Великобритании. Когда-то я сам, разглядывая обложки, открыл для себя интересную и новую в то время книгу «Рыжий кот по имени Боб». Потом эта книга стала бестселлером и в России. А недавно по книге был снят полнометражный фильм.

Конец ознакомительного фрагмента.