Немного ранее я, собственно, уже упоминал о третьем «подводном камне». Имеются в виду финансовые расходы, которые требуются на эксплуатацию и ремонт общей водопроводной системы. Если на первоначальном этапе, когда члены коллектива собственников жилья, рискуя остаться без воды, хоть и не охотно, но все-таки платят деньги за строительство и монтаж водопроводной системы, то собрать деньги на ремонт и эксплуатацию этой системы – практически невозможно. Вопрос же установки индивидуальных счетчиков для оплаты за фактически используемую воду, вызывает бурю негодования. Как результат – вода то есть, то ее нет, а без воды в цивилизованной стране ни в индивидуальном доме, ни в коттедже жить нельзя не одного дня.

Выход из такой ситуации я уже упоминал чуть выше. Он, правда, не совсем законный, но при существующем российском законодательстве, когда прочитав Уголовный кодекс РФ, понимаешь, что в этой стране не являются преступниками только маленькие дети и нищие старики, которые живут исключительно на пенсию. Для деятельности всех остальных всегда можно подобрать в этой хитрой книжице нужную статью. При желании. Так вот, поверьте – то, о чем я хочу сказать – не является даже подвластным этому кодексу, то есть не является серьезным нарушением российского законодательства. Речь идет о том, что собственники двух или трех домов, расположенных рядом друг с другом приглашают частных бурильщиков, которых сейчас «хоть пруд пруди». Частные специалисты бурят артезианскую скважину на одном из этих двух-трех участков и добиваются стабильного подъема воды из известнякового слоя в пробуренной ими скважине. Далее вы и ваши соседи покупаете качественное, желательно импортное водозаборное оборудование, работающее на падение давления. После установки этого оборудования, прокладываете водопровод к вашим домам. О существовании же проблем связанных с водой вы теперь можете забыть на последующие двадцать или тридцать лет. Причем, в прошествии некоторого времени, понять артезианская у вас скважина или скважина, пробуренная в поверхностных слоях почвы невозможно.

Кстати, такая неглубокая скважина, пробуренная на приусадебном участке или в подвал дома (на стадии строительства), является самым экономичным способом получения воды. Еще одним способом получения воды из поверхностных слоев ее залегания является устройство колодца. Оба эти способа имеют право на жизнь, если природные условия к этому располагают, то есть если вода в этих поверхностных слоях имеется. Благоприятствует этому и наличие большого количества в торговых сетях качественного заборного оборудования, предназначенного для подачи воды с небольших глубин. Вся проблема таких скважин и колодцев заключается в том, что они в большинстве случаев, недолговечны, да и качество воды в них, как правило, оставляет желать лучшего. В общем, это своего рода лотерея – кому-то повезет, и он будет пользоваться такой скважиной всю жизнь, а у кого-то вода в ней закончится года через два – три.

Когда в вашем доме будет решен вопрос с водой, встает параллельный вопрос – куда сбрасывать эту воду.

6. Канализация

На рассмотрении этого вопроса хотелось бы остановиться более подробно, чтобы в дальнейшем к устройству внешней канализационной системы больше не возвращаться. Все, что касается централизованной системы канализации – здесь никаких проблем нет. Получайте все те же Техусловия, подключайтесь, пользуйтесь водой и вовремя оплачиваете за ее сброс в систему канализации. Но, в большинстве случаев, такая централизованная система канализации в зонах застройки индивидуальными жилыми домами отсутствует. Что же в этом случае делать?

Самый простой выход – это устройство выгребной ямы. Выводится из дома труба диаметром 110 миллиметров с уклоном около 14%, монтируется глубокий колодец, состоящий из 4-5 бетонных колец, диаметром более двух метров. Если необходимо сделать поворот канализационной трубы, то на месте поворота устанавливается поворотный колодец. Монтируется он на глубину залегания канализационной трубы из бетонных колец с девяносто – сантиметровым диаметром. Канализационный колодец я рекомендую устраивать вплотную к забору, огораживающему приусадебный участок или, если есть такая возможность – сразу за вашим забором. В край бетонной крышки колодца монтируется цельная пластиковая труба, диаметром 110 миллиметров, которая должна доходить до низа колодца. Внизу у трубы делается косой срез на 45 градусов, а вверху она выступает выше крышки колодца(не люка). На эту часть трубы монтируется пластиковый угол (90 градусов) и отвод такой же пластиковой трубы, который выводится за забор и закрывается специальной заглушкой. В этом случае машина, которая будет выкачивать содержимое колодца, может подъезжать к вашему забору и ее водитель, вставив заборный шланг машины в раструб выведенной вами трубы, без проблем выкачает содержимое колодца не заезжая на ваш приусадебный участок. Таким образом, очистку канализационного колодца можно производить без вашего участия, по звонку и по безналичному расчету. Это хоть и усовершенствованный мной, но все же, самый примитивный способ устройства внешней канализационной системы.

Более современным способом, безусловно, является установка специального септика. В настоящее время выпускается большое количество септиков разных марок, но устроены все они примерно одинаково и имеют один и тот, же принцип работы, основанный на аэрации канализационных стоков. Для тех, кто никогда не сталкивался с работой септиков, поясню. Это, как правило, изготовленный из пластика короб с размерами около трех метров высотой и около метра в ширину и в глубину. Внутри этот короб разделен на камеры. В этих камерах и происходит аэрация, то есть окисление атмосферным кислородом поступающих в камеры стоков канализации. Аэрация производится, обычно, попеременно в разных камерах при помощи двух компрессоров, с целью максимально возможной переработки канализационных стоков.

Весь этот короб закапывается в землю, а снаружи остается только квадратный пластиковый люк. В последнее время производители стали устанавливать в септиках дополнительный насос, который выкачивает в принудительном порядке, как пишут в инструкциях «на рельеф», очищенную воду. Возникнет проблема, если ваш дом будет построен в зоне плотной застройки. В этом случае «на рельеф» – будет означать или на соседский участок или на общую дорогу. Впрочем, эта проблема легко решается на стадии строительства дома, путем устройства, так называемой «призмы». Отступив несколько метров от выходного отверстия септика (если его нет – его нужно сделать на противоположной стенке от входного отверстия) выкапывается траншея в виде трапеции длиной 15 метров, шириной и глубиной в 3 метра. До уровня выходного отверстия (диметр 110 мм) септика с небольшим уклоном траншея засыпается гравием, фракцией 5 -20 миллиметров. Далее во всю длину траншею укладывается две специальные дренажные трубы, которые соединяются с двух сторон тройниками. Один конец вставляется и надежно герметизируется в септик, с другой стороны при помощи пластикового угла на 90 градусов труба поднимается вверх. После засыпки траншеи она должна выступать на один метр выше уровня земли и играть роль воздушного компенсатора давления. Дренажная труба – это труба с множеством отверстий, обернутая специальным материалом одностороннего проникновения. После монтажа дренажных труб, траншея снова засыпается гравием той же фракции до уровня плодородного слоя почвы. Гравий и в первом и во втором случаях утрамбовывается при помощи виброплиты. Далее сверху застилается слой нетканого материала (геотекстиль или дорнит) и засыпается плодородный слой почвы до верхнего уровня земли. В дальнейшем на этом месте можно делать грядки или разбивать газон. Снаружи остается только одна вертикально выведенная из земли труба, соединенная с дренажными трубами. Ее обычно накрывают крышкой, отступив от края трубы 2-3 сантиметра, чтобы внутрь «призмы» не попадала влага от атмосферных осадков.

При наличии описанной «призмы» неплохо работает и самодельный септик. Для его устройства делается два, соединенных между собой колодца, где рядом с первым колодцем устанавливается такой же компрессор, как и в заводском септике. Этот компрессор непрерывно подает воздух в колодец. Во втором колодце, куда подается вода из первого через трубу, расположенную уровнем выше, чем входная канализационная труба первого колодца, также устанавливается подобный первому компрессор. Выходящая из второго колодца труба располагается чуть выше уровня соединительной трубы между колодцами и подсоединяется к дренажным трубам «призмы», описанным выше способом. От первого и второго компрессоров подающие пластиковые шланги монтируются до дна колодцев и там закрепляются. Второй компрессор работает не постоянно, а включается в ручном режиме по мере необходимости, когда на дне колодца накапливается ил. Оба колодца монтируются из бетонных колец. Диаметр первого колодца – 90 сантиметров (4 кольца), второго – 240 сантиметров (4 кольца).