Уже через три дня вносим повторно такую же дозу удобрений и выливаем столько же воды. Так мы запустим «биологическое горение». Сначала температура внутри органической массы поднимется до 40–45 °C, а через неделю постепенно начнет остывать. Тогда насыпаем сверху простую огородную почву толщиной 7—10 см, в которую и высеваем семена рассады. Если же почва еще мерзлая, а вы не запаслись ею заблаговременно, тогда достаточно в соломенном субстрате сделать лунки, заполнить их питательной смесью и посеять семена. Температура такого органического субстрата гораздо выше простого почвенного, он хорош тем, что легко насыщается воздухом и хорошо держит влагу и все питательные элементы. Нашей рассаде в таком субстрате как младенцу в перине – расти себе и не парься. Такая рассада очень быстро и дружно взойдет, будет ускоренно расти и быстро созреет для закалки и высадки в поле или для реализации на рынке. Есть еще один плюс такого метода выращивания рассады: при биологическом разложении, кроме тепла, из субстрата будет выделяться и углекислый газ, а он способствует развитию здоровой рассады. Растения как бы получают еще дополнительную воздушную подкормку. С таким субстратом мы получим первосортную рассаду, которую и себе приятно посадить, и людям не грех продать.

Если же теплица и парник у вас еще только в планах, а хочется попробовать вырастить рассаду хотя бы для себя, тогда вам нужно знать, какие питательные смеси нужно приготовить для горшков и рассадных ящиков.

Рассаду можно выращивать в любых горшках – керамических, из жестяных банок, картона, полиэтиленовой пленки и пластиковых одноразовых, да и рассадные ящики хороши для выращивания рассады. Для наполнения такой рассадной тары в качестве основного компонента используют торф или перегной.

Приведу несколько рецептов приготовления питательной смеси для рассадных горшков.

Питательные смеси для рассадных горшков на основе перегноя

Берем семь частей перегноя, две части дерновой земли и одну часть коровяка, на ведро такой смеси добавляем удобрения: 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 8 г хлористого кальция и 1 ст. л. известковой пушонки или древесного пепла.

Если вы планируете выращивать в горшках рассаду помидоров, то на ведро перегнойной смеси добавьте немного повышенную дозу аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, а хлористого кальция – 10 г. Пушонку и пепел в этом случае не нужно добавлять.

Питательную смесь готовим в большом плотном ящике. Туда насыпаем расчетное количество перегноя, дерновой земли, извести и суперфосфата и все тщательно перелопачиваем. Потом разводим в воде коровяк (3 л на ведро воды), аммиачную селитру и хлористый калий и поливаем смесь.

Затем снова все перемешиваем. Смесь готова, когда при сжатии ее в кулак сквозь пальцы выступают капельки жидкости. Такую смесь можно формировать с помощью формочек в питательные горшки и кубики. Немного подсушив, ее можно хранить до рассадного сезона. Хорошо подходят для выращивания рассады и торфяные смеси.

Питательные смеси для горшочной рассады на основе торфа

• В ведро сухого торфа добавляем 8 г суперфосфата, 5 г калийной соли и 50 г извести пушонки.

• Торфяно-земляная смесь готовится так: насыпаем в емкость три части торфа и одну часть дерновой земли, все тщательно перемешиваем.

• Для торфяно-навозно-земляной смеси берем три части торфа, одну часть коровяка и одну часть дерновой земли.

Раз мы уже начали разговор о питательных смесях, то нужно упомянуть и об обеззараживании почвы.

При выращивании рассады в сооружениях закрытого грунта, когда на одной и той же площади выращивают одни и те же культуры, возникает большая вероятность заражения рассады вредителями и болезнями. Болезнетворные бактерии, вирусы и другая бяка попадают в теплицу, парник или другие сооружения закрытого грунта на семенах, одежде, обуви работающих, с грунтовой смесью, если компоненты для нее взяты с зараженного участка. Здесь патогены как бы попадают в рай, очень быстро размножаются в почве и на самих конструкциях парника или теплицы.

Для того чтобы наша рассада не погибла, первым делом нужно соблюдать профилактику, работать в специальной одежде, не пересаживать из других культивационных сооружений больные, поврежденные растения на доращивание, уничтожать растительные остатки, утилизируя их в специально отведенном для этого месте, а почву в сооружениях защищенного грунта полностью менять. Дело это трудоемкое, но если вы противник любой химизации, – необходимое. Осенью, раз в два-три года, после уборки теплицы снимаем весь грунт в культивационных сооружениях на глубину 15–20 см, грузим на тачки и вывозим, а в теплицы, парники засыпаем приготовленную грунтовую смесь из песка, торфа, перегноя и удобрений (см. рецепты грунтосмесей).

Для профилактики вспышки болезней и нашествия паразитов осенью после уборки растений теплицы и парники дополнительно нужно дезинфицировать. Всю привозную и больную почву однозначно пропаривать! Для этого желательно приобрести приспособление для выработки пара. Самому мастерить парогенератор не рекомендую даже асам-техникам, так как при неправильной сборке можно смастерить на свою голову паровую бомбу! Поэтому я даже не буду предлагать чертежи.