Шрифт:
ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ФРАНЦА ШЕХТЕЛЯ
Федор Осипович Шехтель (Франц-Альберт) родился 26 июля 1859-го в Санкт-Петербурге.
Знаменитый российский график, живописец, сценограф и архитектор. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в Европе.
Самой первой постройкой (1894 год) считается жилое помещение на углу Немецкой (ныне Бауманской) улицы и Денисовского переулка.
К концу XIX века по проектам Шехтеля было построено уже немало зданий, преимущественно дач и особняков.
Общей идеей творчества стало средневековое зодчество. Но позже архитектор перешел к новому стилю — модерн.
Перелом от готики к модерну произошел в 1900 году. Весной Шехтель выполнил проект здания типографии А. А. Левенсона в Трехпрудном переулке.
После постройки особняка Морозовой Шехтель становится крайне востребованным по всей России.
В 1901 году Федор Осипович удостоен звания академика Санкт-Петербургской академии художеств. Кроме того, он почетный член Общества британских архитекторов, архитектурных обществ Рима, Вены, Мюнхена, Берлина и Парижа.
Его имя оставалось «неприкасаемым» даже после переворота 1917 года.
Шехтель становится председателем Архитектурно-технического совета Главного комитета государственных сооружений и преподает в Строгановском художественно-промышленном училище.
Однако большевики не могли долго мириться с подобной ситуацией. Шехтель был нужен власти, но она при этом указала ему «место» в новой иерархии.
Особняк, построенный Шехтелем для семьи, был национализирован, а зодчий с родными выселен.
Архитектор с мировым именем скитался по съемным квартирам, пока не нашел пристанища в квартире у своих московских родственников.
Умер Шехтель в Москве 7 июля 1926 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
В числе работ Федора Шехтеля: торговый дом М. С. Морозова на Мясницкой ул. (1898–1903); Ярославский вокзал в Москве (1902–1904), усадьба «Одинцово-Архангельское» В. Е. Морозова близ г. Домодедово Московской области (1892); театр МХАТ, Камергерский пер. перестроен из здания Лианозова (1902); усадьба Покровское-Рубцово, п. Пионерский Московской области; кинотеатр «Художественный», Москва, Арбатская площадь (1912); усадьба «Горки» Морозовой-Рейнбот (реконструкция, 1912 год) (в советские годы известная как «Горки Ленинские»), Московская область и многое другое.
Маршрут № 10. Дети Арбата
Большинство из тех, кто родился и вырос в Москве, любят кварталы Арбата, как свой родной дом. И для них понятие «родина» начинается именно здесь. В красивейшем уголке Москвы, с которым связано множество романтических историй и самых настоящих городских легенд.
Русский Сен-Жермен//Доктор Живаго//Дом Герцена//И снова Булгаков//По дороге в Новодевичий
Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, сорок тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.
Улица Старый Арбат
ЗА ЗНАНИЯМИ И ВОСПОМИНАНИЯМИ
Первое упоминание об Арбате относится к XIV веку. Считается, что само слово «Арбат» — восточного происхождения, которое дали этой местности арабские купцы. А переводится оно как «пригород». Изначально в «пригороде» жили стрельцы, охранявшие западные рубежи города. И ремесленники, обслуживавшие царский двор: денежники, плотники, повара, конюхи. Они же дали и названия арбатским переулкам.
В середине XVIII века Арбат и Пречистенку заселили дворяне. С этих пор повсюду появляются роскошные особняки и усадьбы. Сюда переезжает весь московский свет: Толстые, Трубецкие, Голицыны, Волконские, Бибиковы. Буквально за четверть века Арбат превращается в изысканный район, который иностранные визитеры называют «Русским Сен-Жерменом».
В середине XIX века территория Арбата завоевывает титул самого престижного места. К аристократии присоединились интеллигенция, университетская профессура, писатели и художники. А вслед за знатными фамилиями потянулись и люди со средствами, первые русские миллионеры.
Кстати, с этого момента на улице Арбат (в отличие, например, от Пречистенки) происходят некоторые изменения. «Дворянская» часть остается только в середине улицы. Ближе к Смоленской и Арбатской площадям появляются особняки «новых москвичей», из купцов. И во второй половине XIX века облик улицы приближается к тому, что мы видим сегодня. Вырастают многоэтажные доходные жилые дома. А рядом с ними в огромном количестве появляются магазины, кафе и рестораны, театры и художественные студии. Постепенно Арбат становится культовым местом в среде московской богемы.
Впрочем, еще за полвека до этого литератор Петр Витенгоф в своих заметках пишет, что «житель Замоскворечья уже встает, когда на Арбате и Пречистенке только ложатся спать». А еще говорили, что «в Замоскворечье едут за деньгами, в Питер за чинами, а на Арбат — за знаниями и воспоминаниями».
Но в наше время арбатские «знания и вспоминания» оказались менее востребованы. Арбат стал, пожалуй, самой яркой иллюстрацией того, что пришлось пережить городу в XX веке.
Безмятежная жизнь продолжалась вплоть до революции 1917 года. Начиная с 1920-х арбатские дворики и усадьбы со всех сторон начинают теснить новые советские постройки, не имеющие (за очень редким исключением) какой-либо архитектурной ценности. Но это было еще полбеды.
В середине прошлого века случилась настоящая катастрофа. Для того чтобы связать загородные резиденции советских правителей и новостройки западной части города с центром, арбатский район «рубят» пополам невероятно нелепым и огромным Калининским проспектом (ныне Новый Арбат), который москвичи тут же прозвали «вставной челюстью столицы». Существует версия, что первоначально новая магистраль должна была пройти в большей степени под землей, мало затрагивая территорию района. Но убийство на улицах Далласа президента США Джона Кеннеди серьезно изменило планы советского руководства. Решили, что ехать через туннели опасно. Но и на поверхности мчащиеся на бешеной скорости кремлевские кортежи ничто не должно задержать.
Так или иначе, с лица города исчезают десятки домов и памятников истории. А главное, рушится целый мир всего района, сумевшего стать душой города и его архитектурной гордостью.
Но и это еще не все. Тридцать лет назад власти неожиданно пытаются исправить ситуацию и «назначают» улицу Старый Арбат официальной туристической зоной. В начале идея нравилась многим. Арбат стал пешеходным. После советской серости — необычайно ярким и по-настоящему свободным. Но дальше дело не пошло. Спустя время улица полностью коммерциализировалась, стала шумной и суетливой. Горожане бывают здесь редко. В последние годы здесь только толпы растерянных туристов в поисках сувениров и русской самобытности; уличные музыканты, подростки и маргиналы всех мастей.
Говорить об этом можно бесконечно. Но мы предлагаем познакомиться только с частью исторического квартала. Дело в том, что за последние сто лет район Арбата разросся до огромной территории: от Троицких ворот Кремля до Новинского бульвара и от Поварской улицы до Пречистенки. Так что рассказать о каждом доме или улочке в одной путевой заметке просто невозможно. Арбат затягивает. Здесь все — история. Поэтому сегодня мы увидим лишь небольшой отрезок арбатского маршрута, который, кстати, замечательно подходит для спокойной пешеходной прогулки.
Итак, нам нужна станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. Будьте внимательны, существуют две «Смоленские». Наша — та, что выделена в схеме метро синим цветом. Выходите наверх. Вы должны повернуть направо и попасть в ничем не примечательный переулок. Он приведет вас к нужному месту. Ориентируйтесь на белое трехэтажное здание. Это концертный зал (№ 48). Его фасад как раз и выходит на улицу Старый Арбат.
Видите толпу туристов и сувенирные лотки? Вы на месте.
Но все же, перед тем как «нырнуть» в спокойное Приарбатье, несколько слов о том, что мы сейчас видим.
Посмотрите, например, на классический московский особняк XIX века, дом № 53. Он от нас по правой диагонали. Это Музей-квартира А. С. Пушкина.
Музей-квартира А. С. Пушкина
МЕМОРИАЛЬНАЯ КВАРТИРА А. С. ПУШКИНА НА АРБАТЕ
Ул. Арбат, 53.
Телефон +7 (499) 241–92–95.
Музей открыт: ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.30); по четвергам — с 12.00 до 21.00 (касса — до 20.30). Каждое третье воскресенье месяца музей работает бесплатно. Выходные дни: понедельник, вторник, последняя пятница месяца. Цена входного билета на постоянную экспозицию для взрослых — 120 рублей.
Здесь в 1831 году после венчания с Натальей Гончаровой состоялся праздничный ужин, а накануне свадьбы прошел «мальчишник», на котором побывали поэты Д. Давыдов, и Е. Баратынский, Н. Языков и П. Вяземский. Сейчас в доме восстановлена планировка квартиры 1830-х годов, а в коллекции музея представлены портреты современников поэта, живописные виды Москвы и Петербурга.
Напротив музея — скульптура «А. Пушкин и Н. Гончарова». Появилась она совсем недавно, к 175-летию со дня венчания знаменитой пары. Но, несмотря на свою «молодость», уже обзавелась традициями. К паре приходят прикоснуться и загадать желание на счастье прогуливающиеся по Старому Арбату влюбленные и молодожены.
Рядом с Пушкинским музеем стоит еще один писательский дом (№ 55). Когда-то здесь жил Андрей Белый. Теперь в этом здании расположена Музей-квартира его имени.
Дом № 44 — это уже реалии сегодняшнего дня. В трехэтажном отреставрированном старинном особняке с летней террасой в загородном стиле разместилось Hard Rock Cafe, которое входит во всемирную сеть известных ресторанов.
Идем вперед.
Возле дома № 43 стоит памятник обожателю Арбата, поэту Булату Окуджаве.