Вход/Регистрация
Особенности национального застолья
вернуться

Наумов Сергей Максимович

Шрифт:

В книге «певца московских трущоб» В. А. Гиляровского находим следующее: «Большим успехом у купцов, желавших «развлечься», пользовались рестораны с «нумерами». Помещался ресторан Саврасенкова почти против дома обер-полицмейстера и пользовался покровительством местного пристава Раскинда, получавшего с него большой доход. Над рестораном были «нумера свиданий», и, кроме того, в этих номерах собирались шулера, и шла крупная карточная игра. Сам ресторан был дешев, доступен и всегда был переполнен, особенно после театров, так как Саврасенкову Раскинд выхлопотал право поздней торговли спиртным, до двух часов ночи. Это было заведение вроде «Эрмитажа» Оливье, только демократичнее, сорта на три пониже, но с такими же номерами, как в «Эрмитаже». Сюда приходили парочки с Тверского бульвара, а в «Эрмитаж» приезжали в каретах.

Были еще рестораны для «загула» с хорами и эстрадами. Это — «Золотой якорь» и один уже совсем загульный — «Чепуха» за Крестовской заставой, попасть куда было далеко и не безопасно. Слишком глухое место, населенное темным людом. Обыкновенно туда возили извозчики (голубчики) от «Саратова» и Купеческого клуба с Большой Дмитровки.

С конца 80-х годов полезли в «Эрмитаж» московские иностранцы-коммерсанты, главным образом немецкая колония, и заполняли залы «Эрмитажа» в часы завтраков, куда являлись с биржи и англичане, московские заводчики и представители иностранных фирм, всегда чопорные и строгие.

А там и русское именитое купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бутылками на смокинги и визитки, перемешалось с иностранцами в роскошных залах «Эрмитажа». Ослепительные люстры сверкали мерцающим газом на лепных потолках и дорогих плафонах.

Здесь тоже после биржи собирались Морозовы, Лукушины, Коноваловы, Коншины, Перловы, Воронины, Кузнецовы, из которых многие уже получили дворянство, а другие его добивались, но старались подражать дворянству, начинавшему исчезать с горизонта «Эрмитажа».

И. В. Давыдов отмечал: «В Москве всегда любили и умели, что сохранилось и позднее, хорошо поесть; в описываемое время культ гастрономии стоял тоже высоко, и «трактир» занимал не последнее место в московской жизни; за едой и выпивкой, а то за чаепитием, вершились часто крупные дела и сделки, главным образом по коммерческой части. Английский клуб {…} в кулинарном отношении держал себя высоко, и его субботние обеды с выдающейся закуской и знаменитая, раз в год подававшаяся уха, были вне конкуренции. Из остальных клубов начинал выдвигаться в кулинарном отношении Купеческий, что же касается публичных храмов Ганимеда и Вакха, то они, — я говорю про перворазрядные заведения, — делились на два рода: рестораны с французской кухней и русские трактиры. Пальма первенства, несомненно, принадлежала последним, доведшим именно в эту эпоху дело свое до совершенства. Из трактиров славились: «Большой Московский», Гурина, трактир Тестова в доме Патрикеева и «Ново-Троицкий» на Ильинке».

О серьезном отношении общества к застолью свидетельствуют московские газеты, описывающие праздничную новогоднюю ночь 1912 года. «Русское слово» от 1 января этого года писала: «В «Метрополе» за месяц все столы расписаны, и за столами все такие «тузы», каких не во всякий биржевой день встретишь на Ильинке. За столиком вся заводская знать. Здесь не только Москва, здесь Шуя, Серпухов, Подольск, Коломна, Иваново-Вознесенск. Умопомрачительные туалеты, безумные бриллианты точно выступили в этот вечер здесь в состязание. Вино льется рекой. Крики, хохот, шум от различных игрушек обратили ресторан в какой-то содом. В белом огромном зале среди присутствующих мы заметили {…} Рябушинского, князя Вадбольского, Манташевых, графа Татищева, князя Кутузова и других».

В «Новом Петергофе» в 12 часов, после гимна, зал преображается. Один толстяк надевает на себя абажур от электрической лампочки. А публика рукоплещет. Толстяк сваливается со стула. Веселье без конца.

У «Мартьяныча» симпатичный подвальчик превратился в маленький подземный уездный городок. {…} Москва захлебнулась в ресторанных восторгах. {…} Кто-то подает дурной пример, срывая украшения с елки для своей дамы. Это служит началом: почти в мгновение украшения со всех елок переселяются на головы дам».

Продолжает «Московский листок» от 3 января 1912 года: «Встречающими новый год в ресторанах выпито 6500 бутылок шампанского».

Представленные в коллекции Музея истории г. Москвы меню, демонстрируют официальную русскую кухню для особо торжественных церемоний. Меню обеда в честь коронации Николая Александровича и Александры Федоровны Романовых от 26 мая 1896 года, оформленное художником А. Бенуа, включает в себя:

Суп из раков.

Пирожки.

Финляндская форель натуральная.

Телятина с кореньями.

Холодное заливное из куропаток.

Жаркое: пулярды и маленькие цыплята

Салат.

Артишоки с горошком.

Горячее сладкое.

Мороженое.

Десерт.

Меню обеда для старшин Английского клуба, данного в честь той же коронации, оформленное художником А. Васнецовым:

Полтавский борщ.

Кулябяка.

Холодное из сигов.

Телятина со свежей зеленью.

Жаркое: цыплята и дичь.

Сладкое из малины.

Десерт.

Даже Великая Октябрьская социалистическая революция (так мы ее когда-то называли) не нарушила традиций россиян (то есть, уже советских людей). В 1939 году Наркомпром СССР, активно строя социализм, настоятельно рекомендует домашним хозяйкам в книге «О вкусной и здоровой пище» невероятно соблазнительные рецепты в лучших российских традициях. Например, «почки телячьи или бараньи в мадере»: «Почки очистить от жира и пленок, разрезать вдоль на две части и нарезать поперек тонкими ломтиками, также ломтиками разрезать грибы, все это посолить, посыпать перцем и поджарить на разогретой сковороде с маслом, после чего посыпать мукой и снова поджарить в течение 1–2 минут, мешая ложкой. Потом влить на сковороду c почками 1/4 стакана мадеры и стакан мясного бульона или сока и проварить 3–4 минуты. При подаче на стол почки поместить на разогретое блюдо и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Отдельно можно подать отварной картофель, заправленный маслом. На 500 г телячьих или бараньих почек — 200 г консервированных шампиньонов, 1 столовую ложку муки, 1/2 ложки масла, 1/4 стакана вина (мадеры) и 1 стакан мясного бульона или сока».

  • Читать дальше
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ебукер (ebooker) – онлайн-библиотека на русском языке. Книги доступны онлайн, без утомительной регистрации. Огромный выбор и удобный дизайн, позволяющий читать без проблем. Добавляйте сайт в закладки! Все произведения загружаются пользователями: если считаете, что ваши авторские права нарушены – используйте форму обратной связи.

Полезные ссылки

  • Моя полка

Контакты

  • chitat.ebooker@gmail.com

Подпишитесь на рассылку: