Раз в год во время праздника Дуссера идол Хадимбы отправляется на паланкине за 40 км в Кулу, чтобы поклониться богу Рагхунатху. Паланкин и праздничная маска Хадимбы хранятся в другом храме, в Маналигархе. Богиня, как указано на официальной памятной доске, хранит от стихийных бедствий и нищеты. Считается она также и покровительницей дождя. Поэтому в засуху деревенских божков приносят в храм и запирают в нем на ночь, чтобы они уговорили Хадимбу даровать дождь. Выполняет Хадимба и судебные функции в отношении божеств долины. Когда кто-то из них провинится, его представляют на суд Хадимбы. Богиня может либо оправдать девату, либо приговорить его к заключению в храме и голоданию. В последнем случае божество лишается ежедневного подношения горшка риса.

Потомки раджей Кулу до сих пор регулярно приносят коз в жертву в храме Хадимбы. Перед жертвоприношением коза должна затрястись: это означает, что в нее уже вселилось божество. Если отверстие в полу храма, куда стекает кровь жертвы, быстро переполняется и начинает фонтанировать, то богиня удовлетворена. В противном случае нужно тащить еще одну козу. На жертвоприношение идут лишь козья морда и передняя нога, которую вставляют в пасть. Остальные части тела возвращаются жертвователям.

В Манали осело наибольшее число тибетских беженцев во всей долине Кулу. На южной окраине города построены два монастыря-гомпы.

Gompa Road.

Главный храм Хималая Ньингмапа построен в виде трехъярусной пагоды, скорее, в бутанском, чем в тибетском стиле. Над входом многоярусный орнаментированный карниз, а над ним лепные изразцовые рельефы, изображающие драконов. Фасад третьего яруса украшен позолоченными изображениями оленей и угловыми медальонами со священными текстами.

На первом этаже храма на 2,5-метровом пьедестале восседает трехметровый золотой Будда. Лучше всего его рассматривать из маленькой комнаты на втором этаже. На галерее второго этажа установлены статуи Падмасамбхавы, Авалокитешвары и Хая Гхривы с маской и оружием в руке.

Гадхан Тхекчхоклинг основали беженцы из Тибета в 1969 г. На стене перед входом установлена мемориальная доска в память о 110 тибетцах, отдавших жизнь в «борьбе за права человека» в Тибете в 1988, 1989 и 1990 гг.

Во дворе монастыря, окруженного двух– и трехэтажными корпусами с лоджиями, стоит храм-пагода. В главном алтаре установлена статуя золотого Будды в тоге, восседающего на прямоугольном лотосе. Стены украшены росписями на буддистские сюжеты, четыре опорные колонны – орнаментом.

Когда молодые ламы не присматривают за мастерской, они собираются во дворе играть в чоло – в тибетский вариант игры в кости, который требует громких криков и стука деревянными чашками по кожаным подставкам.

Разрешается фотографировать, полагается оставить подаяние, перед тем, как уйти.

(Old Manali, 3 км к северу от главного базара)

Старый Манали иногда называют Маналигарх – по имени древней крепости, руины которой окружены террасами кукурузных полей и темно-зеленых садов, спускающихся к берегу Беаса. В центре деревни возвышается современное здание святилища Ману, от имени которого происходит название «Манали». Согласно «Манусмрити» (букв. «Законы Ману», II в. до н. э.), он заложил основы индусского законодательства, сохраняющего силу и по сей день, а также разделение на варны брахманов (жрецов), кшатриев (воинов), вайшьев (торговцев и ремесленников) и шудр (земледельцев). Камни со средневековыми надписями, вмонтированные в железобетон, свидетельствуют о древности этого места.

Манали – идеальное место для начала и завершения походов в горы, так как он расположен рядом с несколькими узловыми тропами. Комплексное обслуживание, предлагаемое многими городскими агентствами, экономит туристам время и силы, однако также нетрудно и самостоятельно организовать экскурсию с помощью карт и рекомендаций Туристического офиса и Института альпинизма. Носильщиков и лошадей можно найти на площади за главной улицей. Обязательно найдите надежного проводника, особенно если собираетесь в поход по малопосещаемым тропам, где невозможно полагаться только на карты. Тем более, что карты не всегда точно отражают местность.

Оптимальное время для горных походов – после окончания муссона (сер. сент. – кон. окт.), когда небо ясное и переход через перевалы сравнительно легок.

Поход в Беас Кунд (Beas Kund), к ледниковому озеру в устье Соланг налы (Solang nala), пользуется наибольшей популярностью. Окруженный вершинами-пятитысячниками лагерь у озера, до которого 2 дня пути из Манали, служит хорошей базой для походов по окрестным горам и перевалам.

От деревни Палчана (Palchan) в получасе езды на автобусе от Манали нужно следовать по проселочной дороге вверх по ущелью на Соланг (Solang), где располагаются небольшая лыжная станция и бревенчатые домики Института альпинизма (Mountaineering Institute). После 2 часов пути через сосновый лес, альпийские луга и каменные завалы туристов ждет лагерь Дхунди (Dhundi, 2743 м), устроенный среди пастбищ, к западу от которых высится массив Хануман Тибба (Hanuman Tibba, 5928 м). Более сложное восхождение в течение 5–6 ч на следующий день приведет вас к Беас Кунду. Восхождение к перевалу Тенту Ла (Tentu La, 4996 м) и спуск через Соланг к Манали займет еще один день.

Поход в Лахауль (Lahaul) через перевал Хампта (Hampta Pass, 4330 м) по старинному караванному пути на Спити требует акклиматизации. Переход первого дня от начала тропы в Прини (Prini) около Манали через деревню Хампта к лагерю выше Сетхена (Sethen) займет 4–5 ч. Переход второго дня до высокогорного пастбища Чикха (Chikha) – 5 ч подъема. Если почувствуете дискомфорт от высоты, сделайте передышку на день. Восхождение (700 м) на третий день к перевалу Хампта (4330 м) утомительно, но дает возможность насладиться видами гор Индрасан (Indrasan) и Део Тибба (Deo Tibba) к югу и лунного пейзажа Лахауля к северу. Еще 6–7 ч тяжелого перехода через горные речки приведут в Чхатру (Chhatru) – на дно долины Чандра (Chandra Valley). Отсюда можно свернуть на восток к Коксару (Koksar) и перевалу Рохтанг (Rohtang Pass) или на запад мимо крупнейшего в мире ледника Бара Шигри (Bara Shigri) к Баталу (Batal).