Для новой кладки, как уже отмечалось, применяют кирпич марки не ниже 100. Горизонтальные швы армируют, они должны быть тонкими. Это достигается путем плотного осаживания уложенного кирпича. Между верхом новой кладки и перемычкой или старой кладкой оставляют зазор 3–4 см, который плотно зачеканивается жестким цементным раствором М100 и выше. Для обеспечения плотного прилегания новой кладки к старой в еще не отвердевший раствор швов кладки забивают плоские стальные клинья. Временные крепления снимают после того, как раствор новой кладки наберет не менее 50 % прочности.

Основными дефектами деревянных стен являются: загнивание древесины и поражение ее жуками-точильщиками (рис. 2.19) и домовыми грибами (рис. 2.20), промерзание, высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых стен и стыков в щитовых зданиях, выпучивание стен (простенков), просадка углов, разрушение или повреждение штукатурки, обшивки и отделки углов и мест сопряжения внутренних стен с наружными, осадка засыпки в каркасных домах, повреждение, малый уклон и неплотное прилегание к стенам сливных досок, потеря водозащитных свойств рулонной гидроизоляции по цоколю.

Причинами загнивания нижних частей деревянных стен являются: неправильное устройство сливных досок (или их отсутствие), отсутствие гидроизоляционной прокладки между цоколем и складными венцами или обвязками, обкладка нижних частей с наружной стороны кирпичом без устройства вентиляции подполья.

Причинами, вызывающими промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах, являются: неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях это может быть следствием осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухоизоляции стыков, недостаточной плотности обшивок.

Креативным идеям не помеха даже кризис. Вообще, кризис — скорее в мозгах у бездарей. А тот, кто что-то делает, работает, улучшает — в любой сфере жизни — рано и поздно получает результаты. Только надо трудиться, не боясь несовершенства людей и законов, вершить задуманное, несмотря на неурожай у природы или трудности быта. Проще простого найти причины, чтобы ничего не делать. Что тогда остается?

Бочку из-под солярки (дизельного топлива), автомобильных или растительных масел объемом 200 литров можно найти прямо на дороге (их иногда используют под урны). У такой бочки болгаркой с диском «по стали» отрезают верхнюю крышку (где помещена заливная заглушка), затем очень тщательно промывают 5-10 раз с применением мыльного раствора и средства «Пемоксоль». В днище бочки делают отверстие диаметром 22 мм под шланг. Шланг длиной до 1,5 м заканчивается душевым распылителем. В шланг врезается шаровый кран для регулирования потока воды. Саму бочку устанавливают на уровне 2–3 м от земли, открытой горловиной кверху для накопления воды от естественных осадков.

Для пользования в летние месяцы (вода в резервуаре подогревается от солнечных лучей) достаточно повернуть вентиль шарового крана и встать под распылитель душа — приятные ощущения гарантированы. Накопительная бочка, установленная на крыше летней кухни, представлена на рис. 3.1.

Кроме разнообразных популярных покрытий: битумная (мягкая) черепица, металлочерепица, полимер-песчаная, цементно-песчаная, композитная, натуральная черепица и др., которые используют кто во что горазд — на свое усмотрение, существует старый добрый шифер. Некоторое неудобство здесь в том, что листы «классического» шифера громоздки и тяжелы. Их под силу поднять мужчине, но женщине, у которой, к примеру, ветром сорвало часть крыши, придется туго.

Выходом из положения может служить применение неплохого заменителя шифера — так называемого «еврошифера» — среди кровельных материалов он занимает особое место и вот почему. «Еврошифер» — волнистый лист, изготовленный из битума с наполнением из целлюлозно-картонных волокон, армирующего стекла и полимерных холстов с резинополимерными связующими материалами. Он не гниет, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, химически устойчив и долговечен. Еврошифер весьма легок, поднять его может и женщина, а стоимость не превышает стоимости классического шифера (в Вологодской области — 200 руб. за лист).

Кроме того, листы еврошифера можно гнуть — они обладают гибкостью вдоль «волны», и их с успехом применяют на криволинейных плоскостях (и закруглениях крыши) радиусом более 5 м. Срок службы ондулина практически не ограничен, а гарантия производителя (записанная в сертификате) — 15 лет.

Закрепляют его на крыше аналогичным («классическому» шиферу) способом: пробивают отверстие гвоздем, насаживают на гвоздь пластиковую (резиновую) шайбочку (чтобы в месте соприкосновения гвоздя и еврошифера не проникала вода) и забивают молотком до упора. Причем, если классический шифер таким образом закрепляют с осторожностью из-за опасности расколоть материал, то ондулин более гибок и стоек к точечным ударам. Чтобы ондулин не сорвало ветром (как до этого «классический» шифер), каждый «гребень» волны нужно без пропусков прикрепить к крыше гвоздями.