К примеру, весьма популярный среди жителей и заслуженный Президент Татарстана М. Шаймиев обеспечил все села своей республики газом еще два десятилетия назад. А в Челябинской области есть поселок городского типа Карталы, где живет мой армейский товарищ. Там газ проведен повсеместно: топят дома, банные печки на газу, обеспечивается отопление хлевов и даже курятников (лично побывал в тех местах) — в подсобном помещении на длинной вертикальной опоре в двух метрах от основания установлена газовая горелка (распылитель тепла). Такая горелка, да еще и без открытого пламени, эффективнее отдает тепло (выше КПД) по сравнению с электрическими «тепловыми пушками», люди очень довольны, аварий не случается, ремонтировать газовые печи практически не нужно. Да и мало ли таких поселков по всей территории России?

В Вологодской же области в районном центре Верховажье газ появился недавно и пока еще небольшими очагами (кварталами домов), но люди с удовольствием встают в очередь на подключение, хотя это и стоит здесь денег. Итак, переход к газу перспективен, очевиден и популярен, и не встречал я еще людей, которые бы отказывались от газа в сторону дровяного отопления. Газовую печь можно затопить легко и молниеносно.

Есть свои преимущества и у русской печи, и у русской парилки, отапливаемой с помощью дров. Описывать их нет необходимости — в русской печи можно «томить» молоко, мясо тушить в горшочках, блины из русской печи получаются непревзойденные, она долго держит тепло, наконец, на ней можно полежать, согреться, разнежиться и получить несказанное удовольствие. Русская печь — это наш ментальный символ.

Поэтому, на мой взгляд, вывод очевиден и напрашивается сам собою — почему бы не провести в дом газ и не оставить возможность печного отопления? Да и когда станете рушить печь, много грязи будет…

Для обеспечения загородной усадьбы горячей водой целесообразно установить в деревенском доме электроводонагреватель накопительного типа (бойлер) объемом 50-200 литров. Такого объема вполне хватит, чтобы помыться и обеспечить иные нужды в горячем водоснабжении. Если водопровод проведен (и ведрами носить воду не надо), тогда, безусловно, это замечательный и современный вариант для комфортного загородного отдыха.

Надо лишь снять два вопроса: достаточен ли запас мощности (сила тока бойлерного водонагревателя более 20 А) в вашем энергоконтуре (впрочем, если постройки современные и не на глухом хуторе, то, очевидно, достаточен)? И второй вопрос — сможете ли вы быть спокойны (в части краж) за относительно дорогой аппарат, установленный в вашем подсобном помещении зимой, когда постоянно вас в доме не будет? Если эти вопросы не пугают, то смело устанавливайте бойлер.

Принято считать, что глаза — зеркало человеческой души. Перефразируя, можно сказать, что окна дома — это отражение его внутреннего содержания. В холодный период времени окна способствуют теплопотере — через окна деревянного дома теряется значительно больше тепла, чем через поверхность наружных стен. Можно применить двойное остекление — тогда между рамами (переплетами) возникает воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. Но она же (во влажном климате) способна испортить деревянные рамы и подрамники окон. Поэтому часто бывает, что за зиму окна между рамами обрастают плесенью. Как этого избежать и сохранить красоту окон на долгие годы?

В моем «зимнем» доме установлены по две рамы на окно. Плесень (поражение микроорганизмами) между рамами (рис. 3.7) является следствием проникновения воздуха и сырости сквозь рамы, неплотно прижатые к оконной коробке (подрамнику). Для уменьшения воздействия конденсата и предотвращения гниения я соблюдаю между двумя стеклами (рамами) оптимальное расстояние в 40 мм.

Эта «болезнь» (плесень) была ранее свойственна окнам, которые на весну-лето я в жаркую погоду открывал для доступа воздуха в дом и проветривания, а затем (к осени) закрывал и утеплял. С годами между рамами и оконной коробкой образовались небольшие люфты, через которые извне проникали воздух и влага.

Когда плесень стала мешать жить, я снял рамы и, очистив от краски наждачной бумагой (до дерева), просушил, затем обработал пропиткой, снова высушил и покрасил. Чтобы краска на острых углах не отслаивалась, еще до покраски все наружные кромки напильником и наждачной бумагой я закруглил на 4–6 мм, а чтобы дождевая вода быстро отводилась с нижней части внешней оконной рамы, скосил профиль на 20°.

С внутренней стороны деревянные окна должны быть покрашены только после высыхания краски снаружи — иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться и станет причиной гниения древесины под слоем краски. То же касается и лакировки окон.

На штатные места окна монтировались в сухую и холодную погоду (+10 °C) — это снижает риск появления конденсата, поскольку воздух, образовывающий воздушную подушку между стеклами рам, при таких условиях имеет наименьший показатель влажности. После правильного монтажа (рис. 3.8) окна не «болеют плесенью» и служат долго.