Починить старую мембрану практически невозможно. Гораздо проще приобрести в магазине новую.

Если вдруг по каким-то причинам сделать это не удалось, то можно установить временную мембрану из резины. Для ее изготовления необходимо вырезать несколько кружков резины различного диаметра и склеить их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, надо обязательно проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.

Еще одна неприятность – повреждение вертикальной стойки, на которой крепится поплавковый клапан. Повреждение это происходит из-за переполнения водой. В таком случае стойку лучше заменить на новую. При замене необходимо: закрыть контрольный вентиль, спустить воду из бачка и открутить накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. После этого нужно отвернуть крепящую контргайку, снять шайбу с прокладкой и извлечь поврежденную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном.

Еще одна поломка – непоступление воды в бачок. Наиболее вероятной причиной затора является засорение отверстия поплавкового клапана.

Для проверки правильности этого предположения закрывают контрольный вентиль на подводке, снимают накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлекают из корпуса клапана резиновую мембрану. После этого тонкой проволокой прочищают отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавшие его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проверить, приоткрыв вентиль. Но если вода все-таки не поступает, но есть уверенность в том, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным.

Появление на поверхности труб, идущих к бачку, капель воды, иногда сливающихся в тонкие струйки, приводит к появлению ржавчины и сокращению срока службы труб. Причиной возникновения конденсата может послужить то, что трубы, проложенные в земле, имеют меньшую температуру, чем температура в помещении.

Самым простым средством для предотвращения появление конденсата является ежегодная покраска труб. Наносить краску можно только на сухие трубы и при отключенной холодной воде, так что лучше проводить это мероприятие летом.

Не допустить появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий помогут установленные гильзы, изготовленные из трубы на 2 диаметра больше, чем стояк или разводка. Кроме того, это значительно облегчит смену труб и разводок.

Конденсация влаги на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит по причине повышенной влажности в помещении. Снизить ее можно, улучшив вентиляцию.

Для начала следует определиться с терминами. Дача для большинства людей – это небольшой участок земли в пригородной полосе со строением в углу огорода. Последнее используется обычно для хранения садового инвентаря.

По определению, коттедж – просторный современный дом для постоянного или длительного проживания. Под словом «просторный» подразумевается обычно земельный участок. Следовательно, коттедж – это та же дача, только сделанная с упором не на грядки, а на комфорт проживания. Значит, коттедж – это загородный дом со всеми удобствами.

Частный дом отличается от коттеджа возрастом (постройки, которые принято называть частными домами, строились 20–40 лет назад) и местом расположения (в отличие от дачи или коттеджа расположен в городской черте). Объединяет эти понятия то, что они являются отдельно стоящими строениями. Каждому под силу превратить дачный домик в современный загородный дом со всеми удобствами. Значит, с точки зрения сантехника, между дачей, загородным домом (коттеджем) и частным домом не такая уж большая разница. Поэтому в данной книге эти понятия разделяться не будут.

Дворовой сетью принято называть участок канализации, соединяющий дом с очистными сооружениями или уличным коллектором. Для дворовой сети используются канализационные чугунные, раструбные пластмассовые или безнапорные асбестоцементные трубы. После прокладки трубы необходимо проконопатить. Для чугунных труб подойдет просмоленный шнур или прядь. После этого их замазывают влажным цементным раствором. Для асбестоцементных труб используются абестоцементные муфты с резиновым уплотнением или просмоленная прядь с зачеканкой, которая также заделывается цементом. Для пластмассовых раструбных труб необходимы резиновые кольца, соединенные с уплотнением.

Трубы укладывают с уклоном 0,02 м в сторону выпуска (или очистных сооружений). Если местность не позволяет сделать такой уклон, его можно уменьшить до 0,15 м укладки. Глубина прокладки труб бывает разной в зависимости от климатических условий. Так, на юге России трубы укладываются не менее чем на 0,7 м от поверхности земли до верха трубы, в средней полосе – 0,9–1,2 м, в северной зоне – не менее 1,5–1,8 м.

Надо следить за тем, чтобы на всем участке сети не образовывались обратные уклоны, приводящие к возникновению «мешков» с застойной водой. Последние повышают вероятность засоров и замерзания сети. При большой длине канализационных труб и наличии поворотов на выпуске на расстоянии 5–8 м от дома следует построить смотровые колодцы. При этом необходимо помнить, что угол поворота должен быть (считая по направлению потоков) не более 90°. Угол присоединения к уличному коллектору будет таким же.