В восточной части Амьенского собора окна продлены до задней части стены застекленного трифория. Таким образом, вся площадь от верхней точки свода до главной аркады превращается в одно огромное окно. В создании этого впечатления большая роль принадлежит каменному узору, так как переплеты верхнего ряда окон продлены до низа и соединены с аркадой трифория.

Традиционные окна-розы выполнены в виде восьмилепесткового цветка шиповника, напоминающего только что распустившийся бутон. И «роза», и стрельчатые окна высотой в 12 м ранее были застеклены многоцветными витражами. Поэтому высокие своды собора казались затененными и как бы покоились на стенах, излучавших неяркий переливчатый свет. Мягкое освещение падало то с одной, то с другой стороны – в зависимости от времени дня. А самой светлой частью в соборе был алтарь, освещаемый высокими стрельчатыми окнами апсиды. Такое умелое распределение света, характерное вообще для готических соборов Франции, создавало особое возвышенное настроение у молящихся.

Во время Великой французской революции, когда скульптуры и рельефы разбивались тысячами, пострадали многие соборы Франции. Однако благодаря усилиям влиятельных горожан Амьена, которые перекрыли революционерам доступ в собор, потери там были минимальными. Сохранились 110 скамей в хоре, выполненных в начале XVI в., которые по праву считаются лучшими во Франции.

Отдельного упоминания заслуживает главная святыня Амьенского собора – часть черепа Иоанна Крестителя. Легенда об этой реликвии отсылает к началу XIII в., ко времени Четвертого крестового похода, когда каноник Валлон де Сартон из Пикинии нашел в Константинополе, в развалинах одного из дворцов футляр, в котором находилось серебряное блюдо. На нем под стеклянным колпаком были скрыты останки человеческого лица. Над левой бровью было видно маленькое отверстие – вероятно, след от удара кинжалом. На блюде каноник обнаружил надпись на греческом языке, подтверждавшую, что он является обладателем мощей святого Иоанна Предтечи. К тому же наличие отверстия над бровью согласовалось с событием, упоминавшимся святым Иеронимом. По его свидетельству, Иродиада в приступе гнева нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого.

Валлон де Сартон решил доставить главу святого Иоанна Предтечи на север Франции, в Пикардию. 17 декабря 1206 г., в третье воскресенье Рождественского поста, католический епископ города Амьен Ричард Герберойский торжественно принял святые мощи Иоанна Крестителя у ворот города. Вероятно, епископ был уверен в подлинности мощей, что было легче проверить тогда, как говорится, «по горячим следам». С этого времени главная святыня города – лицевая часть главы святого Иоанна, хранящаяся в Амьенском соборе, почитается во всей Пикардии. А сам Амьен становится местом паломничества не только простых христиан, но и французских королей, принцев и принцесс. Первым для почитания главы в 1264 г. приехал король Франции Людовик IX, прозванный Святым. Затем здесь побывали его сын Карл VI, а также Карл VII, внесшие богатые пожертвования для украшения мощей.

Во время Великой французской революции, когда изымались церковное имущество и мощи, подобная участь постигла и Амьенский собор. В ноябре 1793 г. реликварий с главой святого Иоанна Предтечи был затребован представителями Конвента. Они реквизировали все драгоценности, а саму реликвию приказали захоронить на местном кладбище. Однако приказ революционного начальства не был исполнен. Мэр города Амьена Луи-Александр Лекув тайно вернулся в разграбленную сокровищницу и с риском для жизни забрал мощи к себе в дом. Через несколько лет бывший мэр передал священную реликвию на сохранение аббату Лежену. А в 1816 г., после прекращения революционных гонений, глава святого Иоанна, «первого во благодати мученика», была возвращена в кафедральный Амьенский собор, где с тех пор и находится.

Несмотря на то что в готическом стиле возводились многие храмы как во Франции, так и в других странах Европы, именно Амьенский собор является одним из наиболее смелых, оригинальных и гармоничных строений готической церкви.

Через самое сердце Франции несет свои воды тихая, спокойная Луара. Когда-то на ее берегах гремели битвы Столетней войны и бушевали крестьянские войны. Сейчас в «Долине любви», как называл берега Луары Бальзак, радуют глаз живописные деревни, а между Жьеном и Анжером высятся стены старинных замков Франции, которых здесь более трехсот. Наиболее знаменитый из них Шамбор – роскошный замок с круглыми башнями, винтовыми лестницами и белокаменными кружевами, разительно отличающийся от других средневековых сооружений своей красотой и величием.

«Дворцом рыцарей и фей» называл сказочный Шамбор Виктор Гюго. «Кажется, – писал Альфред де Виньи о Шамборе, – что благодаря чудесной лампе гений Востока извлек его из «Тысячи и одной ночи» и, похитив у солнечных краев, перенес его сюда, в края тумана».

Этот элегантный замок в лесах Солони, славившихся своей дичью, заложен в 1519 г. по приказу Франциска I, за четыре года до этого в 20-летнем возрасте ставшего королем Франции. Он вошел в историю не только как король-рыцарь, но и как покровитель искусств. Благодаря ему Франция украсилась лучшими творениями итальянского Ренессанса, повлиявшими на французское искусство и зодчество и сделавшими их еще более полнокровными и жизнеутверждающими.

Когда-то на месте Шамбора стоял небольшой укрепленный замок. Затем он был снесен, и вместо него стали возводить сооружение, больше напоминающее дворец. И хотя Шамбор, занимающий площадь 5,5 тыс. га, строился, как и другие средневековые замки (в центре донжон – высокая башня, вокруг – боковые башни), однако во всем здесь чувствуется размах, несопоставимый с цитаделями предшествующего времени. Под руками известных и безвестных мастеров камень превратился в тончайшие кружева. В затейливом узоре переплелись тонкие колонны и шпили, пилястры и ниши, каменные раковины, башенки, перила. Дворцовый комплекс, включающий 440 помещений, 13 огромных лестниц и конюшни на 1200 лошадей, стоит посреди парка, окруженного 35-километровой стеной.

Все эти кружева крыш, куполов, лесенок, каминных труб, окошек напоминают какую-то музыку, менуэт. Кажется, вот-вот сейчас выплывут из-за угла дамы в кринолинах с высокими прическами и кавалеры в напомаженных париках, ведущие куртуазную беседу, как на картинах знаменитого французского художника Ватто.

Нет, не случайно в туристических проспектах этот район республики наделяется поэтическим определением – «Свадебное платье французских королей». И хотя короли уже не правят Францией более двухсот лет, все здесь напоминает о той поре, когда устраивались рыцарские турниры, а по утрам, заслышав охотничий рожок, кавалькада всадников под предводительством самого Франциска I устремлялась в лесные чащи.