Шрифт:
Спальня, где мне пришлось ночевать, оборудована даже собственным санузлом. Что порадовало — над огромной кроватью есть противомоскитный полог.
12 декабря, уже в 6-20 я стоял на отвороте в Национальный Парк «Южная Луангва», до которого, если верить указателю, было 120 километров по грунтовым дорогам. За первый час, сменив две машины, я продвинулся всего на 30 километров, до поворота на местный аэропорт.
Рядом местный житель сбивал палкой с дерева плоды манго. Увидев высадившегося меня, он подошел и предложил купить у него несколько плодов за некоторую цену. Я взял у него из рук палку, сбил себе несколько плодов с дерева и вернул палку, поблагодарив за помощь. Замбиец широко улыбнулся и подарил мне все, что насобирал сам, совершенно бесплатно.
Машин не видно. Решил пройти пешком до выезда из деревни, но деревня оказалась прямо-таки бесконечной. Я пересекал ручьи, взбирался на холмы, а по сторонам все тянулись бесконечные огороды и тростниковые хижины.
Тем временем, солнце поднималось все выше и припекало все сильней. На очередном перевале, под деревом, женщина с детьми продавала маленькие желтые бананы, разложив их на земле кучками из трех штук. По 100 квача кучка. Покупателей, кроме меня, не было — кому еще здесь нужны бананы?! Я сфотографировал, купил шесть сладких бананов на 0,015 доллара и уселся рядом, в ожидании машин.
Спрашиваю местных жителей:
— Скажите, пожалуйста, ездят ли по этой дороге машины? Как часто?
— Ездят, ездят. Одна-две в день обязательно ездят.
— В какое время?
— Не знаем. Сегодня еще не было.
Приготовился к долгому ожиданию. Позицию выбрал под деревом, на холме за деревней.
Сижу, поедаю сладкие бананы и наблюдаю местную жизнь. Крестьянин тащит охапку хвороста неизвестно откуда. Последний лес был километрах в 10 отсюда. Сейчас, насколько мне видно с холма — кругом возделанные поля и банановые плантации. Мальчик гонит трех груженых осликов. Женщина несет на голове белый мешок с покупками, дети бегут рядом, роняя и вновь поднимая из пыли леденцы. Никто не кричит «ю-ю!», бросая ради редкого иностранца свои привычные занятия. Но никто и не пытается со мной познакомиться, пригласить на ночлег, угостить фасолевой кашей и лепешками. Какая все-таки разная Африка — сколько стран, столько народов, столько обычаев…
Через час на горизонте показались клубы пыли. Спрятал в рюкзак английский словарик, приготовился, голосую большому пыльному грузовику. Вместо кузова, в нем оборудован типа «салон автобуса», только из легкого тента, без стекол и задней двери. Из окон на меня смотрят удивленные белые туристы, но …машина-автобус проносится мимо, даже не сбавляя скорости, как будто под этим деревом всегда сидит белый автостопщик с рюкзаком, в желтой одежде.
Удивились пассажиры, еще больше удивился я, только вот на водителя мои жесты не произвели ровным счетом никакого впечатления.
Я вспомнил, как мы сидели полтора дня в Эфиопии, на выезде из Лалибелы — тогда мимо нас тоже проехал «джип» с двумя белыми девками и даже не притормозил. Действительно, белые люди непредсказуемы, в то время как от местных хоть знаешь, чего ожидать.
Еще через полтора часа приехала легковая машина-равалюха, непонятно какого даже происхождения. Двери вываливаются, бампер отсутствует, стекла наполовину выбиты, а оставшиеся в трещинах. Взобравшись на горку, машина решила окончательно умереть на моей позиции. Из внутренностей вылезли шестеро молодых парней и стали возбужденно обсуждать мероприятия по реанимации старушки. Сначала копались внутри, потом толкали снаружи, потом разгоняли с горки. Наконец, машина решила еще немножко поездить по этим ужасным пыльным ухабам. Парни развернулись, подъехали ко мне и стали предлагать подвоз «я_не_понял_куда».
То ли они слишком много сжевали местного наркотического листочка, то ли выпившие были, но мне явно не понравились и я отказался ехать с ними.
Еще через час показался белый «Lend Cruiser» с ЮАРскими номерами. «Мне сегодня везет!
Третья машина, из двух обещанных!» — успел подумать, вскакивая на обочину. Белый парень, Alex, так удивился появлению белого автостопщика, что чуть не съехал с дороги в кусты. Он возвращался из дома после отпуска. Работал каким-то исследователем в том самом национальном парке «Южная Луангва», куда я и стремился попасть.
Моего владения английским языком вполне хватало, чтобы объяснить Алексею, за два часа, всю сущность вольных путешествий и подробно ответить на все его вопросы. Там, где я не находил нужных слов, мой собеседник подсказывал их, а я старался запоминать.
Дорога была ужасна — иногда даже наш мощный внедорожник буксовал в этих мокрых колеях из красной глины, вскоре мы свернули на такую узкую дорожку, на которой не смогли бы разминуться две встречные машины. Но, к счастью, здесь не было встречных машин, так же как и попутных. Кроны высоких деревьев сомкнулись над нашими головами — мы ехали по зеленому тоннелю в африканском лесу. За окном мелькали дикие плоды манго, какие-то ползучие растения обвивали ветки деревьев, на них зрели мелкие зеленые плоды, похожие на наши кабачки. Сверху, прямо над дорогой свисали на двухметровых «веревках» плоды, напоминавшие длинные огурцы или даже елочные игрушки. Пару раз по веткам пробегали черные обезьянки, по обочине ползали крупные улитки.