Естественно, мы согласились на такие условия. У меня с собой был компакт-диск с сайтом АВП, и взять оттуда заготовку для сайта, напихать в эту оболочку новый текст, который нам подготовит секретарша фирмы — работа на 3–6 часов. А все остальное время мы можем лазить по интернет, якобы выискивая что-то для сайта, писать письма, узнавать новости… Да и на склонах Кили было погулять очень заманчиво — всю обстановку разведаем.

На сегодняшний вечер Каспер устроил нас в гостиницу, прямо в городе. Администратор гостиницы была его любовницей, так что много ему платить не пришлось. Помылись под душем и пошли гулять по городу без рюкзаков, под низким вечерним солнцем.

К сожалению, большую часть времени белоснежная вершина была скрыта слоем облаков.

Вокруг конуса вулкана — плоская равнина. И в сезон дождей вершина цепляет на себя облака, как сахарную вату на палочку. Только на несколько минут утром и вечером гора раздвигала ватные клочья, и, как застенчивая девушка, демонстрировала нам свою белоснежную красоту.

Если ты не успел вытащить фотоаппарат и найти хорошую точку для съемки, то потом уже будет бесполезно просить «Гюльчатай, открой личико!»

Город MOSHI имел прямоугольную планировку. Центральная площадь с круговым движением автотранспорта содержала почту, банк, ресторан и администрацию города. Еще на нескольких ближайших улочках располагались интернет-кафе, магазины путеводителей и туристические фирмы. Все остальные улицы были заняты многочисленными торговыми лавками, на арабский манер, с зазывающими вывесками и услужливыми продавцами.

Неожиданно дешевыми оказались на улицах Танзании шашлыки. На тысячу шиллингов можно было заказать за столиком под открытым небом следующий набор: три маленькие палочки шашлыка, тарелка картофельных чипсов, тарелка салата, бутылочка 300 мл. «PEPSI»

без стоимости посуды. Хлеб лучше покупать самим, по 200 шиллингов большая мягкая буханка.

На следующее утро, оставили рюкзаки в офисе «Кигусы» и пошли «делать сайт». В стандартом наборе программ MS-Office я нашел все, что мне было нужно. А Кирилл, тем временем, рассказывал Касперу о том, как покупать интернет-имя и какую пользу он получит от сайта в будущем.

После обеда, Каспер приставил нам своего помощника, чтобы отвезти нас в деревню Marangu на маршрутном такси-микроавтобусе. Прождав нужную маршрутку полчаса, мы с трудом запихнулись в нее и оказались в такой ужасной давке, что за эти 25 километров меня помяли больше, чем за все предыдущие три месяца путешествия. Автобус часто останавливался, прямо в окно предлагали свой товар продавцы хлеба и бананов, одни люди выходили, другие набивались еще больше. Я ехал, скрючившись вдоль стенки, и очень сильно затекла шея. Когда приехали, мы обругали маршрутку, Каспера и его помощника нехорошими русскими словами и решили больше никогда не пользоваться рейсовым транспортом в Танзании, а ездить только «нормально», т. е. автостопом.

Жизнь в деревне была однообразна и размеренна.

Каменный одноэтажный дом богатого танзанийца состоял из трех частей. Центральный холл — для обеда гостей, просмотра ТВ и прочих увеселений. В левой части, с отдельным выходом в хозяйственный двор, хозяйская спальня. В правой части дома — просторная комната с широкой кроватью, на которой спали мы. Семеро детей (от четырех до 15-ти лет) и хронически беременная жена жили в отдельной пристройке. По двору бегали курицы и цыплята. Под тенью бананов, в круглом домике, разделенном перегородкой пополам, находился туалет и душ.

Сам Каспер имел в городе несколько любовниц и приезжал домой ночевать нечасто, но стабильно — по воскресеньем, когда всей семьей они ходили в церковь (замаливать грехи?) и после обедали с многочисленными родственниками.

Нас кормили очень сытно и вкусно. Мы перепробовали многие танзанийские блюда, дав понять, что ишима нам не очень нравится. В любое время мы могли кипятить хоть целое ведро чая, вот только хлеба приходилось покупать самим.

Каждое утро мы автостопом ехали в интренет-кафе, там же обедали, а вторую половину дня гуляли по склонам Кили. Многочисленные речки и ручьи здесь образовывали маленькие и большие водопады. В глубоких ущельях росли настоящие влажные тропические джунгли. Со скал свешивались длинные зеленые нити с яркими цветами, с высоких деревьев опускались цветущие лианы, но фотографировать это все было чрезвычайно сложно — под пологом леса всегда царил полумрак. Мощности встроенных вспышек наших аппаратов было недостаточно, а без вспышки снимки получались темные и нечеткие.

Ходить можно было только по тропинкам. Один раз мы попытались срезать путь домой через горное ущелье, но скоро горько пожалели об этом. Весь нижний и средний ярус леса ощетинился тысячами колючек всех форм и размеров. На одних кустах были колючки, которые цепляли одежду как рыболовные крючки, другие колючки, толстые и твердые как камень — царапали кожу, третьи, длинной в четыре сантиметра, впивались в тело и обламывались…

Абсолютно невозможно было схватиться за ветку, не расцарапав руку до крови. Теперь, если я вижу в кино, как какой-нибудь Тарзан лихо прыгает с лианы на лиану, или очередной супермен бегает по джунглям со скоростью носорога, это вызывает у меня лишь улыбку. Я то знаю теперь, на собственном опыте, что скорость движения через тропический лес — не больше 1-2-х километров за час титанического труда.

Читателя, конечно, интересуют встречи со страшными змеями, ядовитыми пауками и пантерами-убийцами?! Добро пожаловать в кинофильмы студии Уолта Диснея! Там все это есть, а вот в африканских лесах, даже на границе строжайше охраняемого национального парка, наш нетренированный глаз смог заметить только черепашку в ручье. Больше, кроме птиц, никаких представителей фауны мы не видели. В самом национальном парке есть и зебры и слоны и жирафы. Все они настолько привыкли к людям, что подпускают машины с туристами буквально на метр, а некоторые даже пытаются заглядывать из любопытства в окна автобусов.