Живые изгороди разделяют также по высоте на высокие (шпалеры) – более 200 см, средние – от 100 до 200 см и низкие, также называемые бордюрами, – от 50 до 100 см. Первые сооружают для того, чтобы скрыть неприглядность заборов и стен. Вторые делят сад на несколько функциональных частей и украшают его. Для их создания высаживают самшит, тую, сирень, жасмин, желтую акацию, боярышник, черемуху, тутовник, лещину, алычу и ягодный тис. Третьи, основной функцией которых является разделение растительных композиций или цветников, составляют из травянистых многолетних или низкорослых кустарниковых культур: самшита, смородины, бирючины, ирги, спирея, шиповника, японской айвы, жасмина, кизильника блестящего, магонии падуболистной и мелколистных низкорослых видов барбариса.

Деревья и кустарники, которые выделяются на общем фоне и посажены одиночно, называются солитерами. Чаще всего для посадок такого вида выбирают культуры, отличающиеся от других окраской или формой листьев, обильностью цветения или плодоношения, оригинальным видом и др.

Выбранное растение должно быть здоровым и гармонировать с оформлением участка.

Так называют тонкую решетчатую стенку для вьющихся растений. Ее делают из металла или дерева. Кованая конструкция обойдется недешево. В любом виде она представляет собой ширму, обвитую зеленью, за которой скрывают объект неприглядного вида (рис. 105). Ею также можно разделить зоны участка.

Рис. 105. Трельяж

Есть 2 вида трельяжей – стационарные и переносные. Их крепят к стене дома или устанавливают как самостоятельное сооружение вдоль дорожек. Чаще всего такие решетки строят в садах небольшой площади и используют для вертикального озеленения.

Для изготовления сначала наносят на бумагу схему конструкции, затем подбирают планки нужной длины и выкладывают их параллельно друг другу по ширине и длине на раму. Размер клетки обычно составляет 40 х 40 или 50 х 50 см. Места пересечения горизонтальных и вертикальных планок соединяют с рамой.

Для сооружения выбирают высушенное и обработанное антисептиком дерево, которое предварительно дважды покрывают лаком или краской. Металлическую конструкцию тоже красят для защиты от коррозии. Предпочтительнее устанавливать деревянные трельяжи, так как растения легко к ним прикрепляются. Для устойчивости и прочности стационарные изделия монтируют в бетонное основание. Если планируется ставить сразу несколько таких конструкций, их располагают на расстоянии 1 м друг от друга.

Для озеленения довольно часто используют актидинию, девичий виноград, душистый горошек, клематис, розы и другие вьющиеся растения.

Дачные участки приобретают не только для отдыха, но и для регулярного сбора урожая плодовых, ягодных и овощных культур. С данной целью нужно систематически обрабатывать почву, правильно ухаживать за растениями и возводить для них специальные сооружения, предназначенные для защиты от температурных колебаний и ускорения процесса плодоношения.

Растения, адаптированные к выращиванию в открытом грунте, относятся к группе холодостойких культур. Более нежные и восприимчивые к малейшему понижению температуры воздуха размещают в парниках, теплицах и других укрытиях. Защита от мороза и ветра обеспечивается за счет прочности стекла (светопрозрачной пленки) и всей конструкции.

Культивирование растений в закрытом грунте не может быть успешным, если не позаботиться о правильном поливе, профилактике и борьбе с вредителями. Для получения полноценного урожая осуществляют постоянный контроль микроклимата в теплице или парнике. Обслуживание сооружений требует много времени и усилий, а также своевременного проведения мероприятий в соответствии с определенными правилами.

Односкатный и двускатный наземные парники

Односкатные и двускатные парники представляют собой короб, установленный на землю и покрытый парниковыми рамами. Чтобы обеспечить наклон рам в южную сторону на 5–8°, продольную доску односкатной конструкции, обращенную на юг, делают на 20–30 см ниже противоположной (рис. 106) Высоту продольных досок ящика у двускатного парника выравнивают (рис. 107).

Рис. 106. Односкатный наземный парник: 1 – продольные доски; 2 – поперечные доски; 3 – парниковые рамы; 4 – коньковый брус

Рис. 107. Двускатный наземный парник (размеры указаны в см): 1 – продольные доски; 2 – поперечные доски; 3 – парниковые рамы; 4 – коньковый брус

Размеры парников варьируются в зависимости от индивидуальных потребностей огородника. Главным условием является удобство использования сооружения и ухода за растениями. Ширина постройки соответствует ширине грядок и зависит от длины парниковой рамы, которая определяется отведенной под него земельной площадью и количеством рам. Необходимым условием является кратность длины ширине. Как показывает практика, самым удобным в эксплуатации является односкатный парник размером 4 х 1,5 м. Количество парниковых рам – от 4 до 5, а их размер составляет 1,5 х 0,8–1 м. Для изготовления основного короба используют 4 доски толщиной 30–40 мм: 2 доски длиной 4 м и 2 доски длиной 1,5 м и шириной 20 и 30 см. Кроме того, приготавливают 3 рейки, длина которых равна 1,5 м, а сечение – 30 х 40 мм (для распорок), а также деревянные колья и брусья.

Стационарный парник, не предназначенный для перемещения, устанавливают на землю. Для этого соединяют доски короба брусьями с сечением 60 х 60 мм, длина которых составляет от 50 до 70 см, расположив их по углам сооружения. По периметру конструкции вбивают небольшие (диаметром от 8 до 10 см) колья длиной 50–70 см. Расстояние между ними не должно превышать 80 см. Чтобы придать дополнительную устойчивость, посередине короба прибивают дополнительные распорки, для которых берут рейки сечением 30 х 40 мм.

Сборно-разборная конструкция односкатного парника имеет несколько отличий от стационарного сооружения подобного типа. Если планируется его перемещение, углы короба соединяют с помощью стальных пластин п-образной формы, толщина которых составляет 2 мм, а ширина – от 20 до 30 мм. В пластинах делают отверстия и вставляют толстый (диаметром 5–6 мм) стержень. Вбитые по его периметру колья придают конструкции большую устойчивость. Чтобы избежать усадки, под стенками короба сооружают настил из досок или другого материала. Чтобы защитить конструкцию от воздействия почвы и продления срока службы, под ней выполняют кладку из бетонных блоков или кирпича.

Размеры двускатного парника – 4 х 2,5–3 м. Для изготовления короба используют 4 доски толщиной 30–40 мм: две доски длиной 4 м и две длиной от 2,5 до 3 м и шириной от 20 до 30 см. Стропила делают из реек, длина которых варьируется от 1,3 до 1,6 м, а сечение составляет 30 х 40 мм. Понадобится от 10 до 12 таких реек. Кроме того, подготавливают 1 рейку сечением 40 х 40 мм и длиной 4 м для изготовления конькового бруса.

Короб, который служит основой двускатного парника, сооружают по аналогии с односкатным. Отличие заключается в том, что высота его бортов одинаковая. Далее к боковым доскам по всей длине прибивают стропила на расстоянии не более 1 м. Затем к ним присоединяют коньковый брус. Каждое стропило служит опорой для двух соседних рам, которые укладывают на них в 2 ряда.

Парниковые рамы закрепляют с помощью оконных петель или просто помещают на стенки короба. Специальные деревянные упоры удерживают рамы открытыми для проветривания, для чего их вставляют в металлические скобы, расположенные на самих рамах или досках короба. Для противодействия сильным порывам ветра их снабжают специальными креплениями (задвижками или крючками) или привязывают к скобкам веревкой. Чтобы во время работы не повредить растения, внутри парника укрепляют небольшие доски или рейки. Опираясь на них, можно заниматься прополкой, рыхлением земли и т. д.

Переносной парник

Это деревянный ящик своеобразной конструкции, который состоит из нескольких рам, как правило, из 4–6 (рис. 108).

Рис. 108. Переносной парник: а – общий вид; б – поперечный разрез; 1 – рама; 2 – почва; 3 – навоз

Для его изготовления используют доски длиной от 20 до 25 см, ширина которых составляет от 4 до 5 см. Главным преимуществом такой переносной конструкции является то, что для нее не устраивают отдельный котлован. На специально подготовленной площадке размещают сразу несколько таких изделий, создавая целый комплекс. Предназначенную для размещения поверхность подготавливают следующим образом: навоз слегка подогревают и выкладывают ровным слоем, толщина которого не должна превышать 60 см. Сверху располагают переносные парники, выставляя их плотными рядами по 3–4 штуки, чтобы в результате образовался комплекс, предназначенный для 20 рам. К южной стене сооружения прикрепляют узкую рейку для предотвращения смещение рам. Внутрь помещают грунт, после чего его накрывают рамами и утепляют матами.

Несколько парниковых комплексов соединяют дорожками шириной от 40 до 50 см. Их поверхность засыпают навозом и разравнивают. Так как покрытие постепенно утрамбовывается, его время от времени восстанавливают.

Для переносного парника не требуется специальный котлован. Осадка биопокрытия (навоза) происходит одновременно с ящиками, поэтому рамы не препятствуют росту растений. Расширение внутреннего пространства осуществляют путем перемещения отдельных частей сооружения.

Такие конструкции являются единственным выходом для выращивания ранних сортов овощных культур и рассады на земельных участках, где уровень грунтовых вод достаточно высок. Легкость и мобильность конструкций, а также отсутствие необходимости производить значительные углубления делают их использование возможным там, где нельзя оборудовать другие виды парников. Наряду с достоинствами, у них есть и недостатки. Например, такие парники быстро охлаждаются и выдуваются ветром, поэтому они идеально подходят лишь для районов с теплым климатом. Кроме того, для их содержания требуется на 40 % больше биотоплива, чем для обслуживания углубленных парников.

Односкатная теплица

Сооружение теплицы требует больших трудовых затрат, однако они оправдывают себя. Котлованные односкатные конструкции обычно размещают у южных стен хозяйственных построек или жилых домов (рис. 109).

Рис. 109. Котлованная односкатная теплица: а – внешний вид; б – узлы каркаса; 1 – южная стена жилого дома; 2, 3 – столбы; 4 – верхний лежень; 5 – нижний лежень; 6 – стропила; 7 – столб для второго косяка двери; 8 – поперечные рейки верхней обвязки; 9 – поперечные рейки нижней обвязки; 10 – дополнительные рейки (шпросы); 11 – рейка-нащельник; 12 – рейки для укладки стекол; 13 – стекло; 14 – стеллажи