Иногда для них специально возводят стену из кирпичей, бетона, досок или бревен. Она служит северной стороной сооружения. Для той же задачи используют любое естественное возвышение. В данном случае обращенный к югу откос делают вертикальным, а грунт облицовывают каким-либо из указанных выше стройматериалов. Размеры такой теплицы могут быть разными. На рис. 112 они составляют 8-10 х 2–2,5 м. Независимо от размеров предусматривают обязательное наличие боковых стенок и остекленной кровли.

Первый этап строительства – подготовка котлована, глубина которого должна быть не менее 0,8–0,9 м, а стенки – отвесными. С восточной стороны делают приямок для монтирования входной двери. Его длина составляет 1 м, а ширина – 0,7–0,8 м.

Следующий этап – установка столбов диаметром 1215 см. Их размещают вдоль северной и южной сторон котлована на расстоянии 1,5–2,5 м друг от друга. У южной стороны столбы располагают на 1,2–1,5 м над поверхностью земли, у северной – на 1,8–2,2 м. Заглубляемые концы предварительно просмаливают или обжигают для предотвращения загнивания. В некоторых случаях сооружение устанавливают на фундамент из кирпичей и цементного раствора. Находящиеся у стены столбы крепят к ней строительными скобами.

Последний этап работы с котлованом – засыпка щебенки и заливание ее цементным раствором. Сверху насыпают слой земли и хорошо ее утрамбовывают. К установленным столбам сверху крепят нижний и верхний лежни (узел А), а к ним – стропила.

Установку дверной коробки выполняют одновременно с возведением каркаса. Первый косяк – столб у северной стороны конструкции, а второй – столб, вкопанный в землю на расстоянии 80–90 см от него. Нижний конец промасливают или обжигают. Далее к угловым опорам прикрепляют поперечные рейки нижней и верхней обвязки. Для придания прочности и надежности конструкции нижний и верхний лежни, крайние стропила и поперечные рейки укрепляют подкосами. Между стропилами прибивают дополнительные рейки (узел Б), на которые в дальнейшем укладывают остекленные и полиэтиленовые рамы или стекла.

Торцовые и северную боковую стороны теплицы закрывают досками, асбестоцементными листами или стеклом. Часто между верхним лежнем, крайними столбами и стеной образуются щели. Их закрывают рейкой-нащельником, а затем конопатят паклей, чтобы из сооружения не выдувалось тепло.

В приямке возводят тамбур, защищающий от дождя, ветра и снега. Для удобства пользования теплицей на спуске в него вырубают земляные ступени, на каждую из которых кладут доски, чтобы земля не осыпалась. Затем напротив дверных косяков на расстоянии 0,8 м вкапывают еще 2 столба диаметром 10–12 см. Сверху и снизу все 4 столба соединяют перекладинами. Стены и потолок тамбура выкладывают досками, которые для герметичности обивают толем или рубероидом. С наружной стороны стенки заваливают землей. Вокруг приямка во избежание попадания в него талой и дождевой воды по периметру выкапывают водоотводную канавку.

Теплицу покрывают застекленными и обтянутыми полиэтиленовой пленкой рамами или просто стеклами, которые укладывают на элементы каркаса. К нижнему и верхнему лежням и стропилам прибивают дополнительные рейки, на которые впоследствии укладывают стекла (узел Б), или выбирают пазы. Подбирают стекло такого размера, чтобы его ширина была на 3–5 мм меньше расстояния между соседними рейками. Длина может быть произвольной, а толщина должна составлять 3–4 мм.

Остекление конструкции начинают вести снизу в следующем порядке. На нижний лежень укладывают первое стекло, а второе – внахлест на 1,5–2 см, что препятствует протеканию воды внутрь сооружения. Перед установкой на пазы накладывают слой замазки толщиной 1–2 мм. После этого стекла закрепляют обычными гвоздями, мелкими гвоздями без шляпок или шпильками, сделанными из проволоки. Затем пазы тщательно промазывают замазкой для герметичности конструкции.

В северных районах нашей страны вдоль теплицы прокладывают трубы для обогрева. Над ними делают стеллажи: у северной стены на высоте 110–120 см, а у южной – в 70–80 см от земли. В потолке устанавливают вытяжные трубы с задвижкой для вентиляции.

Чтобы защитить каркас от вредного воздействия окружающей среды, с внутренней и наружной сторон его обрабатывают олифой, а затем покрывают белой масляной краской. Работы, связанные с остеклением, промазыванием и окрашиванием, рекомендуется выполнять в ясную погоду.

Для того чтобы в холодное время года культуры, растущие в теплице, не испытывали недостатка в свете и тепле, в нее проводят электричество, а также монтируют внутри электрообогрев, благодаря чему обеспечивается оптимальный температурный режим.

От правильного проведения работ по подготовке и окультуриванию приусадебного участка зависят плодородие почвы и урожайность возделываемых культур. Комплекс подобных мероприятий включает в себя подготовку посевных и посадочных площадок, перекопку и дренаж грунта, орошение почвы, внесение удобрений и подкормку.

Об устройстве дренажа

При обустройстве участка важно определить глубину залегания грунтовых вод. Для этого в середине лета в нескольких местах выкапывают ямы глубиной до 2 м и измеряют расстояние от уровня воды до поверхности почвы. Если оно составляет менее 1 м, проводят дренаж всей территории.

Наличие излишней воды на участке представляет собой серьезную проблему, поскольку создает трудности как при строительстве, так и высаживании растений. Его осушение в таком случае является весьма актуальной задачей.

Если участок имеет ровную поверхность, по периметру выкапывают дренажные канавы (глубиной не менее 1 м при ширине 50 см и длине 2–3 м), которые могут быть закрытыми или открытыми. Первые заполняют строительным мусором, камнями и т. д., после чего тщательно утрамбовывают (рис. 110) и засыпают грунтом. Такая конструкция функционирует несколько лет. Устройство вторых показано на рис. 111.

Рис. 110. Устройство открытых дренажных канав: 1 – грунт; 2 – кирпичный бой (шлак, галька); 3 – труба; 4 – кирпич; 5 – глина; 6 – вязанки хвороста

Рис. 111. Устройство закрытой дренажной канавы: 1 – бутовый камень; 2 – подушка (бетонная, песчано-цементная, песчаная)

Вместо канав на участке прокладывают также подземные дренажные каналы, предназначенные для сбора и отведения избыточной воды. В первую очередь выкапывают главный коллектор с уклоном в 2–3°, к которому подводят ряд боковых дрен. По ним вода с участка будет стекать в коллектор.

В качестве материала применяют асбестоцементные трубы (канал сечением 120 х 120 мм можно выполнить из кирпича или деревянного короба с отверстиями) диаметром 100–150 мм (или более) с перфорацией диаметром 15–20 мм. Их нужно укладывать с уклоном 1 см на 2 м длины в траншеи, предварительно утрамбованные глиной в виде лотка, на слой щебня и засыпают им же (при этом толщина слоя не должна превышать 5 см), сверху настилают хворост (не более 10 см) и только потом покрывают все почвой.

Такая конструкция (рис. 112) объясняется тем, что если трубу сразу засыпать грунтом, то через некоторое время он забьет собой все имеющиеся отверстия, и это приведет к тому, что система перестанет функционировать должным образом.

Рис. 112. Устройство дренажного канала: а – из кирпича; б – из асбестоцементной трубы; в – из деревянного короба

Чтобы на участке можно было высаживать растения, слой грунта под овощные культуры должен составлять примерно 60 см, а для плодовых деревьев он должен быть не менее 1 м.

В зависимости от рельефа схема прокладки дренажа будет отличаться (рис. 113). В том случае, если участок имеет естественный сильный уклон в сторону придорожного кювета, за домом на стороне, противоположной улице, параллельно ему выкапывают водосточную траншею, в которой впоследствии будут собираться ливневые и талые воды. Затем вдоль границы участка роют траншею, по которой они будут уходить в придорожный кювет.

Рис. 113. Схема устройства дренажной системы: а – при уклоне участка в сторону проезжей части: 1 – водосточная канава; 2 – ограда; 3 – придорожный кювет; 4 – дрены; 5 – главный коллектор; б – при уклоне участка в противоположную от улицы сторону: 1 – водосточная канава; 2 – огород; 3 – дрены; 4 – водоприемник; 5 – главный коллектор

При уклоне в другую сторону все работы ведут с точностью до наоборот. Перекопка

Перекопка огородных площадок – одно из самых трудоемких мероприятий по обработке почвы. Она заключается во взрыхлении грунта на значительную глубину.

В большинстве случаев почву перекапывают 1 раз в год – в осенний период после сбора урожая. Она предпочтительнее весенней, поскольку в процессе такой обработки на участке оставляют комья большой величины, которые впоследствии разрушаются естественным образом вследствие воздействия ветра, дождя, мороза и снега.

Тяжелые глинистые и суглинистые почвы обрабатывают незамерзшими и неувлажненными, в противном случае это может привести к разрушению их структуры. Легкие грунты перекапывают 2 раза в год – осенью и весной. Их состав нестабилен, а потому образующиеся комки не могут быть значительно повреждены морозом или снегом.

Таким образом, существует 3 типа перекопки – осенняя (подготовительная), весенняя (предпосевная) и периодическая.

Осенняя перекопка. Она занимает ведущее место в числе мероприятий по обработке грунта. При необходимости проводят пескование, глинование, известкование и гипсование почвы. Данные операции выполняют только на тех участках, с которых уже убран урожай.

Перед началом работ площадки очищают от мусора и растительных остатков. Последние складывают в компостные кучи или заделывают в грунт. Затем землю перекапывают на значительную глубину, в результате чего верхние, бедные питательными компонентами слои перемешиваются с нижними, более плодородными. Образующиеся при перевалке комки не разбивают, что позволяет сохранить влагу и приводит к гибели насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов. На участках, не требующих обработки грунта на значительную глубину, например под деревьями и кустарниками, выполняют глубокое рыхление.

Осеннюю перекопку почвы на глубину 20 см сочетают с внесением минеральных (сульфат аммония, суперфосфат) и органических (торф, компост, навоз, биогумус) удобрений. При необходимости добавляют также мелиоранты: цеолит, перлит, гидрогель.

После завершения работ по периметру участка закрепляют конструкции для снегозадержания. Если грунтовые воды на территории залегают не слишком глубоко, формируют подзимние грядки высотой до 15 см и шириной не более 1,2 м. С приходом весны такая почва быстро прогревается, поэтому в нее высаживают раннюю рассаду.

Весенняя перекопка. Предпосевную перекопку выполняют на небольшую глубину. Мероприятие проводят на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Прочие грунты боронуют по поперечным линиям пластов земли, что позволяет сохранить влагу и выровнять поверхность гряд. Обрабатывать почву таким образом необходимо в то время, когда она созрела. Для определения данного состояния из слоя, лежащего на глубине 10 см, берут комок земли и бросают его с высоты не менее 1 м. Если он распадается на равные по величине фрагменты, значит, грунт созрел. Предпосевную обработку участка завершают формированием грядок и гребней.

Периодическая перекопка. Данное мероприятие представляет собой рыхление с использованием мотыги или другого инструмента. Перекопку проводят после дождя или орошения участка, когда почва еще влажная, а площадки не покрыты сухой коркой. В зависимости от глубины обработки выделяют простую перекопку, псевдоплантаж и плантаж. Некоторые садоводы и огородники заменяют их минимальной обработкой почвы.

Простая, или одноярусная, перекопка – наиболее распространенный способ обработки земли. Ее проводят на почвах разных видов. Лопату углубляют в грунт на высоту штыка и сбрасывают подхваченную землю на противоположный край площадки. Впоследствии ею заполняют последнюю канавку. В случае необходимости дно предварительно выстилают слоем навоза, смешанного с почвой.

При сбрасывании почву переворачивают, утапливая в ней сорняки. Корни многолетних сорных трав (пырей, щавель, вьюнок, одуванчик) выбирают и выносят с площадки.

Псевдоплантаж заключается в двухъярусной перекопке грунта на глубину двух штыков лопаты. Он рекомендуется для обработки площадок с подпочвенным слоем, имеющим твердую структуру, а также для целинных почв.

Сначала с одного края выбранной площадки делают борозду, ширина которой составляет не менее 50 см, а глубина соответствует высоте штыка лопаты. Выкопанный грунт складывают на участке, где планируется расположить последнюю борозду. Площадку при таком способе обработки делят на две равные части. После выемки земли дно первой борозды взрыхляют вилами. В нижний почвенный горизонт опускают навоз или вносят органические вещества. Затем основание снова взрыхляют и заполняют грунтом, выбранным из соседней канавки. В процессе работы почву переворачивают, утапливая однолетние сорняки. Корни многолетних сорняков выбирают и выносят с участка.

Выкладывая слой грунта шириной 60 см на дно предыдущей борозды, одновременно формируют следующую, дно которой взрыхляют вилами. Затем все повторяют до перекапывания грунта на глубину не менее 50 см.

Данный способ используют при обработке участков с глубоким расположением подпочвенного слоя. Грунт выбирают на величину не более 75 см, после чего удобряют его навозом.

Площадку делят пополам и перекапывают сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Для этого выкапывают первую борозду, ширина которой составляет 90 см, а глубина соответствует высоте штыка лопаты. Выбранную землю складывают по линии следующей борозды. Далее ее дно делят пополам, с передней части снимают слой грунта на глубину штыка лопаты и укладывают рядом с извлеченным ранее (не перемешивая). В результате формируется борозда, имеющая вид ступеней. Предварительно взрыхлив дно нижней борозды вилами, выбирают землю из второй половины большой борозды и укладывают ее на обработанную прежде часть. Образовавшийся участок взрыхляют.

С помощью шнура определяют полосу для следующей борозды шириной 45 см. Верхний слой земли, выбранный с нее, перекладывают на верхнюю ступень первой половины предыдущей борозды. При этом грунт переворачивают, углубляя сорняки и удаляя корни многолетних сорных трав. Землю, выбранную на глубину двух штыков лопаты, выкладывают на соседнюю предварительно взрыхленную борозду. Далее вилами обрабатывают дно сформированной борозды.

Компост

Способ повышения плодородия почвы посредством внесения органических удобрений относится к числу экологических. В качестве источников питательных веществ обычно выступают навоз, компост, перегной, зола, торф, озерный ил и птичий помет. Ниже представлена информация об одном из них.

Компост используют в качестве органического удобрения, обладающего высокой эффективностью вследствие содержания большого количества полезных для растений веществ (табл. 9). По составу и структуре он сходен с наиболее плодородными почвенными горизонтами. При условии правильного приготовления компост значительно повышает физико-химические показатели грунта.

Таблица 9. СОСТАВ КОМПОСТА

Для получения компоста применяют следующие компоненты:

– чайная заварка и кофейная гуща;

– оставшиеся после обрезки плодовых деревьев и кустарников тонкие ветви и побеги;

– пищевые отходы (овощи, фрукты, яичная скорлупа, злаки и т. п.);

– измельченная древесина;

– корни и кора растений;

– солома, древесные стружки, опилки и сено;

– полусгнившие листья, оставшиеся после предыдущего садово-огородного сезона;

– свежескошенная трава;

– перепревшая навозная масса;

– натуральные материалы, предназначенные для ухода за животными (кроме принадлежностей для туалета);

– сорные травы (кроме корневищных);

– древесная зола;

– измельченная бумага из натурального сырья без синтетических добавок и красителей;

– пресноводные и морские водоросли;

– измельченные ткани из натуральных волокон (льна, хлопка, шелка и шерсти);

– прочие садовые отходы.

В качестве материала не используют:

– кости;

– отходы мясного производства;

– высушенные листья текущего сезона;

– скошенные растения, пораженные вредителем или возбудителем какого-либо заболевания;

– свежую навозную массу;

– угольную золу;

– садовые отходы, оставшиеся после обработки участка гербицидами;

– стекло;

– резину;

– металл;

– пластмассу.

Для получения удобрения высокого качества необходимо обеспечить оптимальное соотношение содержащихся в нем углерода и азота. Чрезмерное количество последнего приводит к активизации роста микроорганизмов и загниванию компонентов. Избыточное содержание углерода, напротив, замедляет рост популяции полезных микроорганизмов и их активность, а также тормозит процессы распада. Для создания благоприятных условий в компостной куче используемое сырье измельчают, что ускоряет разложение и повышает качество конечного продукта. Чтобы ускорить химические реакции, применяют специальные добавки. Например, используют дрожжевой раствор, приготовленный из дрожжей (1 кубик), воды (1 л) и сахара (200 г). С той же целью вводят костную муку, известь и азотные удобрения. Приготовление компоста требует много времени. Известно, что полное разложение компонентов смеси осуществляется за 10–12 месяцев. Для применения удобрения в течение всего огородного сезона под компостные кучи отводят 2–3 площадки. Полученная смесь нуждается в постоянном пополнении свежим материалом.

Приготовление компоста. С данной целью подбирают деревянные ящики без дна. Объем каждого из них должен составлять не менее 1 м3. Для выемки готового продукта делают съемную стенку. Доски соединяют таким образом, чтобы между ними оставался зазор для проникновения воздуха в глубокие слои наполнителя.

На участке выкапывают яму, периметр которой соответствует размерам ящика. Дно выстилают ветками или древесными опилками, чтобы предотвратить скопление влаги. Далее укладывают подготовленный для компостирования материал и вынутый ранее грунт, который необходим для обеспечения сырья полезными микроорганизмами. В дальнейшем компостную кучу время от времени проветривают и перемешивают вилами, последовательно приподнимая небольшие пласты содержимого ямы, а при засухе увлажняют. Поверхность ямы периодически накалывают в нескольких местах, обеспечивая доступ к ней кислорода.

Существует еще один способ приготовления компоста, позволяющий сократить сроки получения удобрения. Пластиковый или сбитый из досок ящик размещают на отведенном участке, предварительно выкопав яму, дно которой покрывают сеном, соломой, лапником или тонкими прутьями, формируя подстилку толщиной не менее 10 см. Поверх подложки слоями кладут наполнитель, используя различные материалы. Сначала помещают пищевые отходы, затем бумагу из натурального сырья, а далее последовательно свежескошенную траву, выкопанные с корнями однолетние растения и листья, оставшиеся от предыдущего садово-огородного сезона. Влажные и сухие, мягкие и твердые материалы чередуют. Такое расположение способствует ускорению процесса созревания компоста и улучшает его структуру. Материалы при укладке не уплотняют, чтобы предотвратить их загнивание.

Каждый слой при формировании компостной кучи покрывают грунтом или зрелым навозом. Используют также специальные вещества, ускоряющие процесс разложения. Нередко их заменяют свежими растениями, содержащими большое количество азота: бобовыми, тысячелистником, одуванчиком, крапивой или окопником.

После укладки материала компостную кучу накрывают полиэтиленовой пленкой или другим полотном, поддерживающим влажность и температуру (не более 55 °C) внутри смеси.

Возникновение неприятного запаха, исходящего от компостной кучи, свидетельствует о том, что процесс распада составляющих ее компонентов протекает неправильно. При появлении запаха тухлых яиц обеспечивают доступ воздуха в толщу содержимого ямы, для чего его перемешивают и добавляют древесные опилки, стружку, измельченные тонкие ветви деревьев и пр. Аммиачный дух говорит об избытке в наполнителе азота. Для снижения его содержания в кучу кладут углеродосодержащие вещества, например измельченную бумагу из натурального сырья.

При правильном выполнении всех необходимых работ компост готов к применению через несколько месяцев. Удобрение высокого качества имеет коричневую окраску и слегка сладкий аромат свежего грунта. Выборку продукта производят из нижних слоев.

Применение компоста. В настоящее время известно несколько способов его использования:

– внесение зрелого удобрения в борозды и распределение по поверхности грядок;

– формирование так называемой высокой грядки с заделкой растительных отходов;

– закладка полузрелого компоста в грядку с оформлением бортиков высотой до 20 см.

Смеси

Удобрения вносят в грунт в период вегетации высаженных садово-огородных культур. Их используют как в жидком, так и в сухом виде.

Работы проводят в вечерние часы и при пасмурной погоде, после полива или дождя. К ним приступают после укоренения культур и в начальном периоде их роста, стараясь избегать попадания используемых веществ на зеленые части насаждений. Дозировка удобрений определяется в зависимости от стадии развития и вида растений. Годовую норму питательных смесей вносят в разное время и различными способами. Главными критериями их выбора являются высокая эффективность и создание благоприятных условий для нормального развития садово-огородных культур.

В настоящее время в садово-огородных хозяйствах широко используют 3 способа внесения удобрений:

– предпосевной, или основной;

– припосевной;

– послепосевной.

Предпосевная подкормка. Для этого используют органические удобрения и большое количество годовой нормы минеральных добавок. Цель – обеспечение растений необходимыми питательными компонентами в течение всего вегетационного периода.

Удобрения вносят, применяя способ разброса. С данной целью используют навозоразбрасыватели (для внесения органических удобрений) и туковые сеялки (для извести и минеральных веществ). Наиболее эффективным методом считается локальный ленточный, при котором питательные вещества сохраняются в меньшем количестве в грунте и в большем – в частях растений.

Внесение фосфорно-калийного удобрения проводят в осенний период. Питательные вещества заделывают в грунт, предварительно перекопанный на значительную глубину, что позволяет им закрепиться во влажном слое почвы, в котором впоследствии будет находиться корневая система насаждений. Данное условие строго соблюдают при допосевном внесении фосфорного удобрения, которое после ряда химических реакций сохраняется в грунте в течение продолжительного периода времени.

Азотосодержащие удобрения при подкормке легких супесчаных и песчаных грунтов, распространенных в областях с влажным климатом, вносят с наступлением весны. Работы проводят одновременно с предпосевными мероприятиями по обработке земли, что позволяет предотвратить потери питательного компонента при последующих вымываниях и миграционных явлениях, характерных для почвенных горизонтов.

Подкормку тяжелых грунтов жидкими аммиачными, твердыми аммонийными добавками и мочевиной осуществляют осенью. Удобрения, содержащие калий, для повышения эффективности их действия используют в сочетании с азотными в весенний период при проведении культивации.

Чтобы обеспечить садово-огородные культуры необходимыми питательными веществами на начальной стадии их развития, основное удобрение вносят с дополнительным при высевании в гнезда или ряды.

Припосевная подкормка. В данном случае используют комбинированные сеялки. Применяют гранулированный суперфосфат, поскольку на начальном этапе развития растения испытывают потребность именно в фосфоре.

Площадки с сахарной свеклой, кукурузой и картофелем удобряют суперфосфатом, калийными и азотными веществами. Последние иногда заменяют комплексными удобрениями. Если культура отличается повышенной чувствительностью к воздействию указанных компонентов, их оставляют на некотором расстоянии от семян, защищая слоем грунта от непосредственного контакта.

Наибольшее потребление растениями питательных веществ, находящихся в почве и внесенных при высевании семян в гнезда или рядки, происходит в начальном периоде их роста. Чтобы предупредить передозировку, применяемые удобрения вносят в незначительном количестве – 7-15 кг/га.

Помидоры и картофель при посадке с внесением удобрений в бороздки или лунки способны использовать питательные вещества в течение длительного времени. В таком случае дозировку увеличивают до 20 кг/га.

Главной задачей припосевной подкормки является снабжение возделываемых культур основными питательными элементами, способствующими их нормальному росту и развитию в течение всего периода вегетации. Однако наибольшую значимость удобрения приобретают на начальном этапе роста, когда формируется корневая система, извлекающая из грунта максимум полезных компонентов и влаги.

Одним из наиболее эффективных способов подкормки является рядковый. Он способствует ускорению роста растений, повышению их адаптации в неблагоприятных условиях и устойчивости к воздействию болезнетворных микроорганизмов, возбудителей заболеваний и сорняков. Снижение эффективности данного метода происходит вследствие регулярного использования большого количества удобрений. Рядковый способ целесообразен в районах с засушливым климатом.

Послепосевные подкормки. Подкормки, проводимые в вегетационные периоды, являются дополнительными по отношению к основному удобрению, вносимому при посадке культур. Они необходимы для повышения питательных качеств почвы и урожайности растений. Особое значение имеет также подкормка озимых культур азотными удобрениями ранней весной.

Следует отметить, что их эффективность возрастает с увеличением уровня влажности грунта и воздуха. Максимальное положительное действие оказывают легкорастворимые азотные вещества и содержащие данный элемент птичий помет и навозная жижа.

В засушливый период подкормка может не оказать должного эффекта или ухудшить физико-химические характеристики почвы и выращиваемых культур.

Состав и нормы подкормок. В приусадебном хозяйстве при выращивании различных садово-огородных культур удобрения используют как в жидком, так и в сухом виде. Среди первых наиболее эффективными считаются следующие средства.

Смесь № 1 для сеянцев и растений с развитой корневой системой

Ингредиенты

Аммиачная селитра – 8-12 г

Суперфосфат – 12–18 г

Калийная соль – 4–8 г

Вода – 10 л

Способ применения

Приготовленную из указанных ингредиентов смесь вносят в грунт из расчета 10 л на 4–5 м2 или на 3 рамы парника.

Смесь № 2 для растений, предназначенных для выгонки

Ингредиенты

Аммиачная селитра – 15–25 г

Суперфосфат – 25–35 г

Калийная соль – 8-12 г

Вода – 10 л

Способ применения Полученный в результате смешивания указанных ингредиентов раствор вносят в почву из расчета 10 л на 3040 стеблей растений, находящихся в горшках.