Когда я спускался с горы, на ходу утешая себя привычными в таких случаях штампами («ладно, не увидел Эверест – зато в Гималаях побывал, ну, может не вырос духовно еще, чтобы он мне открылся»), неожиданно в крону стоящих впереди деревьев засветил солнечный луч. Я обернулся: от туч на небе не осталось и следа. В горах такая смена погоды происходит часто – то солнце, то снег, то дождь… Но когда это происходит в момент, когда тебе нужно решить, каким маршрутом двигаться дальше, ты не можешь назвать это иначе, чем чудом.

Я развернулся и не колеблясь, пошел назад в гору, жутко матерясь на тут же обострившуюся крипатуру и гималайские погодные кульбиты.

Через полчаса после этого я снова зашел в дом, в котором ночевал и попросил хозяина проводить меня к тропе на Тенбонче. Через час я шел по направлению к Эвересту, время от времени обгоняя носильщиков-шерпов с рюкзаками американских и европейских туристов, неторопливо следующих за ними налегке в шипованных ботинках и с походными палками в руках.

Через два часа я спустился в ущелье и перешел висячий мост перед подъемом на новую гору. Через четыре часа я преодолел почти такой же, как перед Намче, подъем и понял, что дальше я идти уже не смогу.

Передо мной открылось удивительной красоты плато: слева стоял буддистский храм, справа высились зеленые холмы, а впереди сияла на солнце высоченная снежная вершина. На плато, шумно переговариваясь, о чем-то спорила кучка индийских туристов, показывая пальцами на видневшуюся вдали гору.

– Скажите, это Эверест? – спросил я, обращаясь к ним.

– Никакой это не Эверест, – поспешил мне оветить их гид – до Эвереста еще минимум неделя пути. Это Лхоцзе – тоже восьмитысячник.

Во мне будто что-то оборвалось – все надежды на свидание с высочайшей горой мира оказались напрасны.

– Ну что ж, Лхоцзе, так Лхоцзе, – проговорил я и тут же осознал, что у меня жутко болит нога. Сняв туфель и носок, я увидел висевший на ниточке кожи ноготь, а под ним кровавый мозоль – так вот зачем мне советовали купить шипованные ботинки…

Итак, я всё-таки проиграл. Эверест остался недосягаем.

Я огляделся вокруг и увидел стоящий неподалёку неприметный ларёк. Пошёл туда купить питьевой воды и батарейки для фотоаппарата и попросил разрешения полежать на лавке под навесом магазинчика. Хозяин, живой смуглый тибетец с неожиданно хорошим английским, разрешил и я растянулся во весь рост, предвкушая, что останусь здесь ночевать. Мой отдых прервал вопрос хозяина:

– Сколько дней из Луклы идешь?

– Полтора. Сегодня ночевал в Намче; утром вышел.

– Ого! Ты не из летающих монахов? Белые туристы так быстро не ходят.

– Я б тоже не шел; нужда заставила.

– Что, снимать Эверест будешь? – спросил он.

– Да нет, пролетел я с Эверестом – времени уже нет к нему идти.

– А чего идти – выходи да снимай.

– Там же только Лхоцзе, а Эвереста нет.

– Кто сказал?

– Индусы сказали.

– Ты им больше верь. Я местный, а они не знают. Проводник им недоговаривает – ему тоже заработать надо – они увидят Эверест и назад попросятся, а так ему с ними еще неделю идти. Ну, правда, и вид на Эверест там, куда он их ведет, красивее. Отсюда только его вершина видна – видишь, из-за большой горы выступает? Вот это он и есть.

Не дослушав хозяина, я сорвался с места и хромая, побежал к краю плато. Только что вершина горы была скрыта облаками. Но как только хозяин закончил фразу, произошло чудо.

Тучи, как по заказу, расступились и я увидел.

Действительно, вершин было две. Из-за одной горы выступала другая, силуэт которой мне был хорошо знаком по открыткам и плакатам, продававшимся в Непале на каждом шагу.

Здравствуй, Эверест!

Я устремил свой взгляд к Эвересту и несколько минут стоял молча, пытаясь максимально вобрать в себя все ощущения этого торжественного момента. Мое восхищенное созерцание прервал хозяин лавки, предложивший сфотографировать меня на фоне высочайшей горы мира.

Тибетец несколько раз щелкнул фотоаппаратом и пожелал счастливого пути. Я поблагодарил его, затем оторвал полу рубашки, кое-как перебинтовал ее куском окровавленный палец, с трудом запихнул ногу в туфель, повернулся и пошел назад.

«Если я смог дойти до Эвереста», – подумал я, – «то уж обратно как-нибудь доползу».

С этого момента я был уверен, что у меня хватит сил дойти, что погода будет хорошая, что вылеты состоятся вовремя, что я успею на тренинг и здорово там поработаю. Бог был снова со мной и Земля вращалась мне навстречу. Даже усталость, даже боль в ноге куда-то ушла!

Плевать на на сбитые ноги, отсутствие подходящей обуви, тёплой одежды и медикаментов. Господь уже явил мне своё чудо в этой стране, поменяв ради меня погоду в горах. С Его помощью я всё могу!

На минуту у меня возникло сумасбродное желание снова, как в Намче, лихо развернуться на 180 градусов и использовать запасной день для того, чтобы приблизиться к Эвересту еще на полдня пути, а затем повернуть назад – но в тот же миг голос моего Высшего «Я» (спасибо, Господи!) мягко проговорил внутри меня: «Не надо искушать судьбу».