Прямо от Батура направились в главный храм Бесаких, где традиционно проводятся две церемонии – одна в родовом святилище (главный храм напоминает собой «храмовый город», поскольку состоит из святилищ всех балийских родов), а другая собственно в главном храме, посвященном троице Брахма-Вишну-Шива. Столпотворение там было еще больше, поэтому пришлось долго ждать, пока отмолится предыдущая волна балийцев, чтобы зайти в храм со следующей… В итоге домой вернулись уже к вечеру, а йогу в банджаре отменили.

Кроме широко известных «клентенгов» (китайские храмы, где совмещают ритуалы всех 3-х главных китайских религий – буддизма, даосизма и конфуцианства) в Денпасаре и Сингарадже, есть совсем другой храм в небольшой деревушке Блахбaтух возле Гианьяра (также недалеко от Убуда). Впрочем, его видно даже с дороги под мостом – ничего тайного, да и община в деревне насчитывает целых 50 семей этнических китайцев (всего около 250 человек), хотя в обоих крупных городах их еще больше.

Все это мне рассказал престарелый китаец, который при виде меня пошел за связкой ключей и отпер святилище с Буддой, чтобы я могла совершить простирания. Заодно и пообщались немного – он работал таксистом еще в те времена, когда в Убуде было всего 3 отеля (смешно – а сейчас их тут около 300). Хотя по названию Вихара Амурва Бхуви это должен быть буддизм тхеравады, но китаец подчеркнул, что именно «храм трех святилищ». А вообще в храме живет Бог Земли, да и народ получает здесь благословения перед посещением главного балийского храма Бесаких (где тоже есть китайское святилище).

В тот день на довольно пространной территории было почти пусто – народ сходится обычно на конкретные ритуалы, особенно в новолуние и полнолуние. Но никаких практических занятий (випассана или тайцзы) не проводят, увы. Расположен он на берегу живописной речки с порогами и водопадом посреди зарослей джунглей, но там я уже вышла за территорию и дошла до обычного балийского индуистского святилища в лесу.

К этническим китайцам отношение доселе неоднозначное в Индонезии вообще. Да, после массовых боен китайцев, которые ассоциировались с коммунистами, по всей стране в 1965, а потом массового изгнания китайского бизнеса в конце 1990-х, китайское меньшинство вздохнуло с облегчением – и даже китайский Новый Год теперь официальных праздник, а конфуцианство добавлено к списку официальных религий.

Тем не менее, статьи о частых притеснениях китайцев в Индонезии появляются в англоязычных масс-медиа достаточно регулярно. Вот почему порадовало посещение новоотстроенного клентенга – храма сразу трех китайских религий (даосизма, буддизма, конфуцианства). Клентенгу Чао Фук Миао всего 6 лет, и возведен он не богатыми спонсорами из-за бугра, а отстроен своими силами местной общиной китайцев.

И впрямь можно говорить о возрождении, а дальше мне порекомендовали посетить по соседству конфуцианский храм, где общинная жизнь кипит (школьные занятия по истории религии прямо в храме, практика тайчи и/или цигуна дважды в неделю и пр.), а в воскресенье было нечто вроде сборища, где семьи с детьми обедали опять-таки прямо в храме. И наконец, проездом остановились у китайской мастерской по изготовлению сувениров – узнать ее было легко по статуе Будды у ворот.

Заехала по пути в новый для меня буддийский храм Вихара Дхармаяна, расположенный в Куте. Снова и снова не устаешь удивляться балийскому синкретизму – судя по названию «вихара» нужно ожидать увидеть типичный тхеравадский храм, тогда как взору предстает по внешнему виду натуральный китайский клентенг (храм трех религий, включая буддизм махаяны). Впрочем, мне давно успели объяснить парадоксы балийской культуры, что буддизм тхеравады здесь принимают зачастую этнические китайцы. Однако, на моей памяти наводненная китайцами вихара в Денпасаре выглядела вполне по-тхеравадски, тогда как некоторые китайские клентенги превращаются индуистами в места для подношений Будде.

В общем, все ужасно запутано! Как бы то ни было, внутри действительно присутствуют все китайские божества, типичные для клентенга, а во дворе с обеих сторон беседки с одиноким Буддой под деревом Боддхи (впрочем, повязанным анимисткой тряпкой в балийском стиле деревьев-святилищ) и 4-ликим Буддой, взирающим на все стороны света. Конечно, полно всяких драконов, печек для сожжения бумажек с пожеланиями и пр. Вихара не пустует – кроме смотрителя-китайца, сразу услужливо предложившего мне помочь с фотографиями, целое большое семейство китайцев усердно молилось, тщательно обходя все святилища, без спешки и углубленно. Итак, даже в ужасной Куте бывает хоть что-то хорошее.