Поэкспериментируйте с диаметром отверстия, постепенно расширяя его, чтобы получить наиболее четкое изображение.

Получив первый опыт, вы можете приступить к сооружению камеры-обскуры больших размеров. За ее основу можно взять, например, обувную коробку.

В крышке коробки вырежьте прямоугольное отверстие, закройте его опять-таки калькой, закрепив ее по периметру скотчем. В дне коробки по его центру аккуратно проделайте отверстие той же иголкой. Закройте коробку крышкой и поверните ее отверстием к свету. На кальке опять-таки должно появиться изображение, причем перевернутое вверх дном.

Наконец, вы можете превратить в некое подобие камеры-обскуры всю свою комнату. Окна в ней опять-таки надо закрыть черной пластиковой пленкой, как это делал А. Морелл. В одной из пленок проделайте дырочку. Причем для получения более четких изображений Дж. Карбони советует вставить в проделанное отверстие объектив в виде простой очковой линзы с фокусным расстоянием, равным расстоянию между окном и противоположной стеной в вашей комнате. Чтобы понять, линза во сколько диоптрий вам понадобится, воспользуемся формулой: D = 1/FL, где D — величина диоптрий, a FL — фокусное расстояние объектива (то есть расстояние от окна до стены в метрах). Кроме того, помните, что вам нужна плюсовая, то есть собирающая, линза, а не рассеивающая.

Схема получения изображения на стене комнаты.

Схема устройства в комнате более сложной камеры-обскуры.

Один из вариантов креплений в пластиковой шторе очковой линзы в качестве объектива.

Настольная камера-обскура.

Кстати, изображение можно проецировать не только на стену, но и на бумажный экран, который вы можете разместить на любом расстоянии от окна. Это облегчит вам подбор линзы с нужным фокусным расстоянием (например, для расстояния в 0,5 м потребуется линза в +2 диоптрии, а для расстояния в 4 м — плюс 0,25 диоптрии). Перемещая экран, можно попробовать увеличить резкость изображения.

Самое трудное — это найти достаточное количество плотной пластиковой пленки, чтобы хорошенько закрыть окна в вашей комнате от света. В одном полотнище примерно посредине проделайте отверстие по величине чуть меньше, чем диаметр вашей линзы. Линзу проще всего прикрепить к пластику скотчем.

Гальванические элементы нынче дороги… Однако в в некоторых случаях без них никак нельзя обойтись, и не только в походе, но даже в городе. Например, если вы хотите послушать радио на средних волнах.

Подключение приемника к сети через блок питания гарантирует вам помехи, сквозь которые пробиваются, в лучшем случае, только самые мощные радиостанции. А про дальние (DX) лучше сразу забыть…

Современные фабричные приемники потребляют много, и батарей на них не напасешься. Резонно перейти на аккумуляторы, которые можно многократно заряжать. Аккумуляторы дороже батарей и окупаются только в том случае, если «живут» долго.

А для этого их надо правильно эксплуатировать — не перезаряжать и не подвергать глубокому разряду, при котором в элементах происходят необратимые химические изменения.

Можно, конечно, внимательно следить, не допуская чрезмерного разряда батареи, но лучше поручить это электронике.

Кстати, такие устройства есть почти во всех сотовых телефонах. Первоначально описываемое устройство предназначалось именно для этой цели — оно должно было отключать нагрузку при падении напряжения батареи ниже допустимого предела. Но в процессе разработки выяснилось, что оно может служить еще и электронным выключателем, если добавить всего две кнопки — «Вкл» и «Выкл».

Автомат проектировался для приемников с 9-вольтовым питанием от аккумуляторных батарей типа 7Д-0,115, 7Д-0Д25, «Ника» и им подобных, содержащих 7 дисковых щелочных элементов и по габаритам соответствующих батарее «Крона». Название расшифровывается так: 7 — число элементов, Д — дисковые, 0,115 — емкость в ампер-часах. Нижняя граница допустимого напряжения этих батарей — около 7 В.

На рисунке 1 показана схема автомата, отключающего радиоприемник при падении напряжения аккумуляторной батареи именно до такого уровня.

Включают приемник кнопкой без фиксации S1. При этом напряжение питания поступает на приемник, и одновременно происходит обратимый лавинный пробой эмиттерного перехода транзистора VT3, включенного как стабилитрон (вывод коллектора не используется). Вместо этого транзистора можно использовать и маломощный стабилитрон на напряжение 5,5…6 В, желательно с малым током утечки. Такие стабилитроны, размером с самый маленький диод в стеклянном корпусе, можно найти на платах старых импортных телевизоров. Кстати сказать — это неисчерпаемый источник и других, весьма полезных электронных компонентов!