На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал) или металлический лист — для тех, кто не жалеет денег на эстетику.

Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды. Внешнюю трубу в зависимости от ее длины и материала, возможно, потребуется дополнительно укрепить, чтобы не кренилась вниз. Вот такое вариативное решение вопроса.

Чем в условиях дачи можно его заменить, чтобы и слив был? Многим хотелось бы что-нибудь незатейливое типа брусчатки или палубной доски.

Итак, поддон…

Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная или обычная обрезная доска по необходимой случаю длине, шириной 10–20 см и толщиной 20–30 см — «двадцатка» или «тридцатка».

Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму — по ширине помещения и глубиной до полуметра — и от нее проведите желобок-канаву, желательно за пределы вашего участка — к лесу или в поле.

Если на участке есть уклон, ведите желобок прямо к нему — для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно. Затем рассказываю, как сделать сам поддон.

Над ямкой вместо или в качестве пола настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной (с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм — для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому, как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5…7°. Тогда этот уклон для вашего комфорта будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода — за счет него — будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу, под уклон за пределы участка.

В принципе, о таких вопросах был подробный разговор в первой книге «Как сделать деревенским дом уютным и комфортным» (М.: ДМК, 2013), к примеру во второй ее главе — как выкопать канавку-желоб, и о «летней помывочной» на дачном участке.

Выравнивание старой (установленной ранее) кабинки

Надо сверху выровнять металлические (несгнивающие) опоры-столбы под единый уровень. Это самый простой способ решения вопроса, если вы хотите именно простоты.

Если же данный метод не поможет, тогда надо будет вести разговор о разборке всей конструкции, раскопке фундамента под столбы-опоры, установлении на них новых площадок, возможно заливных цементных, и сборке стен в обратном порядке.

Впрочем, и в этом случае вам удастся спасти душевую, потребуется лишь время на выкопку/раскопку старого фундамента (ям под столбы) и заливания нового. А цемент стоит денег.

Можно фундамент и не заливать: раскопать ямы под столбы, с помощью строительного уровня аккуратно вымерять равную высоту столбов и закопать столбы в ямах с помощью камней и грунта. Но такой подход совсем не дает вам гарантии в части своей долговременности.

Перед началом первого слоя кирпичной укладки важно подготовить основание. Его удобно заранее отметить, растянув нить или шнур по контурам будущей кладки. Границы кладки (если это крыльцо дома, веранды — особенно) надо зафиксировать досками или горбылем — как наиболее дешевым материалом (отходами деловой древесины).

Если имеется старое основание (предыдущей кирпичной кладки, в том числе бетон), хорошо; его надо зачистить, намочить водой (увлажнить) и выровнять (проверить строительным уровнем). После всех этих несложных подготовительных операций можно тут же класть кирпич с помощью цементного раствора. Как показывает практика, сцепление старой и новой кладки при таком подходе очень хорошее (новая кладка на старом основании долговечна).

Начинать надо с дальнего угла (или с дальнего края), положив крайние кирпичи (далее — по тексту).

Щебень, смешанный с цементным раствором, является приемлемой основой для кирпичной кладки там, где никакого основания раньше вообще не было (была земля или сгнившее дерево старых ступеней). Но и щебень надо различать на известковый (он не очень-то подходит) и дорожный с крупной фракцией (чем крупнее, тем лучше); щебень «дорожной» фракции 50–150 можно найти на обочинах сельских дорог или непосредственно в карьерах.

Такой бетонно-щебневый раствор «наливают» в заранее приготовленное углубление в земле глубиной 5…8 см (для конкретно этой задачи) и выравнивают, желательно тоже с помощью строительного уровня. После подсыхания можно приступать к следующему этапу работ и, смочив место, выкладывать кирпичи (см. выше).

Мне относительно везло на строительные материалы, часть из которых я всегда возил из мегаполиса. Так я привез в деревню и целый микроавтобус газоблоков — вид ячеистого бетона, но очень легкий строительный материал. Общеизвестно, что одним из достоинств газобетона является равномерное распределение внутри него пузырьков воздуха, которые и обеспечивают отличные качества по сохранению тепла. Но легкость газобетона не противоречит его устойчивости (он не разрушается, зато легко формируется, режется, обтесывается).