Опытом доказано, что плоды, лежащие на поверхности влажной земли, под отенением листьев, вырастают гораздо крупнее, чем лежащие на подставке и подвергнутые действию света. Поэтому полезно, когда плоды достигнут величины большого яблока, углубить их на половину в землю и через подходящие промежутки времени поворачивать их немного, чтобы они равномерно развивались во все стороны; иначе солнечная сторона их принимает совершенно иной вид сравнительно с отененною. Углубление, в которое опускается плод, должно иметь такие размеры, чтобы воздух свободно окружал его; на дне ямки должна лежать подстилка – иначе плод подвергается опасности загнить. Вполне и равномерно созревать плоды в таком положении не могут, поэтому ко времени созревания их поднимают над подстилкой и удаляют листья, которые отеняют их. Дабы все стороны больших плодов равномерно созрели и окрасились, необходимо перевертывать их через несколько дней сырою стороною вверх. Ко времени созревания стараются увеличить доступ к растениям воздуха или даже совсем снимают в теплые дни с парников рамы, отчего увеличивается аромат, и улучшается вкус плодов.

Дыни употребляются как дессертные плоды только в спелом виде; но иногда, для пересылки или сохранения впрок, их снимают не вполне спелыми, и тогда они доспевают в лежке, конечно, не без ущерба для качества. Только так называемые зимние сорта способны пролежать более продолжительное время без утраты их качества. Обыкновенный и наиболее верный способ сохранения – в полотняных мешках, подвешенных к потолку в сухом подвале. Полная зрелость у некоторых сортов дыни обнаруживается тем, что стебель слабеет и начинает отставать от основания плода; у других сортов изменяется окраска – они желтеют; третьи нисколько не изменяют вида, но большинство издает известный, великолепный дынный запах, характерный для зрелых плодов. Так называемые зимние сорта не обнаруживают в парниках никаких признаков зрелости. Но растения завядают, а плоды доспевают в лежке через несколько недель и могут иногда сохраняться очень долго, подобно тыкве. Качество зимней дыни сравнительно с летней, впрочем, невысоко, поэтому она и мало разводится.

(Однако, зимние, поздние сорта дынь и канталуп нет никакого расчета выращивать в парниках. Только ранние сорта могут дать небольшой доход, а поздние сорта поспевают в то время, когда с юга уже привозят дешевые грунтовые дыни.)

Семена берут только от лучших плодов, оплодотворенных цветнем того же сорта или же другого известного сорта, с целью улучшения. В позднее весеннее и в летнее время опыление дыни при достаточном доступе воздуха совершается, как и у всякого растения, само собою, без содействия человека, и где разводятся различные сорта, там часто получаются неопределенные помеси.

Ранние сорта дыни для поспевания требуют около 4 месяцев, поздние – 5–6 месяцев. От первых, поспевающих в июне, иногда осенью получается второй, конечно менее значительный урожай, если после сбора первых плодов вырезать старые плети и оставить только молодые, которых обыкновенно находится по нескольку на каждом растении; для успешности результатов следует подсыпать к корням свежей земли и поливать обильнее.

Дыни, равно как и огурцы, часто подвергаются нападению красного паучка, который преимущественно поселяется на нижней поверхности листьев и высасывает из них сок; вследствие этого листья желтеют и все растение изнуряется. Присутствие этого, едва видимого простыми глазами, паука обнаруживается многочисленными паутинными нитями на поверхности листьев и молодых ростков. Сильно пораженное паучками растение едва ли можно спасти от гибели – его приходится истребить вместе с пауками; поэтому несравненно важнее те меры, которые не допускают появления паучков; эти меры следующие: 1) должно убирать пожелтевшие листья, на которых можно подозревать присутствие паучка; 2) необходимо поддерживать равномерную влажность земли на всем пространстве парника, притом даже и на таких местах, которые еще не заняты растениями, ибо паучок любит сухую землю и избегает сырости; 3) частое спрыскивание очень полезно в качестве предупредительной меры против нападения паучка, но в парниках оно трудно исполнимо с успехом, так как паучки ютятся, главным образом, на нижней поверхности листьев, почти недоступной для опрыскивания.

Разведение дынь в парниках с торговою целью может принести выгоды лишь при очень ранней или очень поздней спелости. В средине осени, когда рынок завален привезенными по железной дороге дынями из южных губерний, и когда дыни продаются по 30–50 коп. за штуку, нам конкурировать с югом невозможно.

Если при содержании 100 парниковых рам требуется 100 хороших возов конского навоза по 1 руб. с доставкою, то весь навоз обойдется в 100 руб.

Ремонт, различные пособия, погашение капитала в 6-8-летний срок 190 руб.

5 работников недели на две, для набивки, по 50 коп. 30 руб.

Один огородник на лето по 20 руб. в месяц 120 руб.

Одна женщина на лето 42 руб.

Итого 482 руб.

Получается из-под рамы круглым счетом по 4 плода; если за штуку выручать по 1 руб., то всего 400 руб.

Побочное пользование 100 руб.

Итого 500 руб.

Следовательно получается самая низкая выручка, из-за которой только стоит хлопотать при парниковой культуре. Поэтому огородные промышленники в настоящее время на севере почти уже не занимаются разведением дыни, хотя они умеют обойтись меньшими расходами, чем я показал. Если разводить дыни для собственного удовольствия и продовольствия, то это дело уже совершенно иного рода: тут ведется дело не ради дохода, а чтобы иметь у себя лакомый плод собственного производства.

(Дыни очень часто выращивают вторым товаром, высеивая заранее подготовленную в горшках рассаду в парники, освободившиеся от других культур, чаще всего после посадки рассады. Сорта берут ранние, которые, при высадке в конце мая, поспевают в первой половине сентября. Продавались такие дыни по 1 1/2 рубля с рамы, что вполне окупало расходы по ведению парниковой культуры, а в барыше давался доход, полученный от выращивания рассады в тех же парниках.)

Нет никакого сомнения в том, что культуру дыни на открытом воздухе можно распространить еще гораздо севернее нынешней ее границы, при помощи предварительной подготовки растений в парниках и при употреблении стеклянных колпаков и ящиков, которыми защищаются растения от непогоды в раннем возрасте на грядах, как это практикуется парижскими огородниками в больших размерах. Вероятно, во всех губерниях к югу от Москвы, каковы: Тульская, Калужская, Рязанская, Орловская, – можно при помощи этого способа достигать удовлетворительных результатов. Культура под Парижем, с приемами, применимыми в СССР, заключается в кратких словах в следующем.

На защищенном с севера и востока месте, если возможно, то на южном склоне, выбирают канавку в 3/4 арш. (53 см) глубины и в 1 арш. (71 см) ширины и возвышают место по обе стороны ее выброшенною землею. Затем, в конце мая набивают канаву конским навозом, пополам с древесными листьями. В это время года навоз скоро нагревается, и его затем утаптывают и насыпают сверху слой земли в 4–5 вершков (17–22 см) толщины. Приготовленные вышеописанным образом в трехвершковых (13 см) горшках, за два месяца перед этим, растения высаживаются в арш. ном (71 см) расстоянии на валик, насыпанный над навозом, и покрываются колпаками в 3/4 арш. (53 см) ширины; эти колпаки поднимаются немного в теплую солнечную погоду и опускаются ночью. Обе основные плети – результат первого прищипывания в парнике, прищипываются вторично, например, над 5-м листом; вследствие этого получается несколько плодоносных ветвей, которые летом выпускаются на южный скат откоса, для чего поднимают колпаки на подставку или подставляют зубчатую, воткнутую одним концом в землю, подпорку. В открытом грунте весьма полезно покрыть почву между растениями перегноем или мхом, чтобы сохранить влажность и избегать по возможности поливки.