Эль Тейде

И вот настала суббота - день поездки к вулкану Эль Тейде. Накануне прикупили маленький термос, я наполнил флягу водой, памятуя о проблеме дегидратации, возникающей в горах. Бутерброды и домашнее печенье, плитка шоколада, тёплая одежда, спортивная шапочка и перчатки. Узнать погоду на высоте 3 712 метров не представлялось возможным. Прикинул, что где-то в районе нулевой отметки. Автобус к вулкану следует один раз в день, также как и от вулкана (поездка туда-обратно стоит 6,40 евро). Можно конечно воспользоваться туристическим оператором и выкупить за 50 евро экскурсию, но она без подъёма (покатают вокруг по плато, покормят и отвезут ещё куда-нибудь в нагрузку).

В принципе большинство экскурсий предлагают какую-нибудь нагрузку в виде обеда на природе, аквапарка или ещё какого-нибудь довеска, чтобы увеличить стоимость тура, но никак не усилить зрелищность мероприятия. Оно и понятно. Капитализм и некоторая пассивность отдыхающих!

В автобусе я не удивился, когда увидел недавних знакомых - русско-американскую пару. Вскоре выяснилось, что они из Лондона, прилетели на Канары на неделю. У Томаса со старшим сыном восхождение с 13:00 до 15:00, у меня - с 11:00 до 13:00. Автобус прибыл в Лас Кристинос с пятнадцатиминутным опозданием. Также не спеша поднимаясь вверх, он останавливался, подбирая на своём пути колоритно выглядевших любителей разновидности горного велосипеда - даунхилла и нордической ходьбы с палками. Первые - ребята, разодетые в полуспортивную амуницию, пластиковые латы на голенях и со шлемами, защищающими челюсти. Они не спеша грузили своих железных монстров в автобусные багажные отсеки, сняв передние колёса. До вершины они так и не доехали, сойдя на двух третях пути, чтобы погонять между сосен и скал. Я же с тревогой смотрел на часы. Автобус опаздывал.

Постепенно за окном менялись пейзажи. Пропали пальмы, затем исчезли сторожа Канарских гор - опунция, базилярис и эритрофорбия канариас. На смену им пришли канарские сосны, знаменитые своими огромными мягкими иголками, которыми они впитывают влагу.

Вот показалось и плато Тейде, а вместе с ним и вершина вулкана, полуторакилометрово возвышающаяся над лунным пейзажем застывшей лавы. Множество "джипов" для Сафари заполнили автостоянку. Водитель автобуса на двух языках (испанский, английский), сообщил о том, что он делает остановку на 20-25 минут для отдыха и фотографирования. Возможно, это необходимо для техники, которая должна передохнуть от подъёма. Но никак не для меня. Через 1:20 заканчивается мой лимит, отведенный на восхождение вулкана.

–  Сколько отсюда до Телерифико? - спросил я у водителя.

–  Пять километров по шоссе, - любезно ответил он на английском.

Телерифико - наша следующая остановка. Там находится одноименный фуникулёр, по которому можно подняться до отметки 3 500 метров. Есть ещё и пеший маршрут, как следовало из Википедии, но на его поиски уже не было времени. Пожелав своим попутчикам удачи, я отправился бегом к проглядывающемуся Телерифико. Заметил табличку 2 250 метров. На такой высоте ещё не бегал. Дорога шла с небольшим уклоном вверх. Не бежалось, также как не дышалось. Вспомнил сегодняшний сон, в котором с трудом переставлял свои ноги, пытаясь помочь себе руками. Он практически оказался вещим. Решил, что попрошу помощи у сердобольных европейцев, которые аккуратно объезжали меня на своих джипах. Но никто не реагировал. Лишь за двести метров до предполагаемого финиша, когда я уже перестал поднимать руку, притормозил пикап, и шофёр дважды предложил мне сесть в салон.

Купив билет на фуникулёр за 25 евро, оглядевшись вокруг, я занял свое место у входа на посадочную площадку. Пожилой англичанин, стоявший в очереди в кассу передо мной, высказал мне своё восхищение по поводу моего спурта. Это меня воодушевило, так как казалось, что скорость бега была черепашьей.

Заметил, что табличка возле кассы показывала температуру 12®C у подножия и 2®C - на вершине. Вскоре подошла кабинка, в которую загрузилось человек тридцать-сорок и мы начали подъём. Красиво, но как-то скучновато. Большинство пассажиров после подъёма ушли на смотровую тропинку, я же обнаружил ещё одну дверь-турникет. Показав молодому испанцу свой паспорт, отдав ему один экземпляр своего разрешения и выслушав короткий инструктаж о том, как себя вести, я ушёл на подъём.

Что такое пройти двести метров по ступенькам? Оказывается, - это сложно. Я вспоминал свой академический опыт испытания себя нагрузкой в барокамере "Тобай" во время занятий по фармакологии на высоте пяти тысячи метров. Тогда мне предстояло крутить педали велотренажера, отдавая показания датчикам. Сознание периодически отключалось от работы. Здесь до этого не доходило, но приступы головокружения и слабости периодически давали о себе знать. К тому же я решил максимально быстро пройти эти две сотни метров. Но мягкого ковролина под ногами здесь нет. Есть только острые зубцы застывшей лавы, чёрного и коричневого цвета, и ощущения нереальности происходящего. Кажется, что я попал в другой мир. Нет растений, насекомых, только звуки ветра.

Ярко-голубое небо, на котором в зените расположилось солнце. Облака остались где-то далеко под ногами, и тропинка - больше похожая на деяние рук природы. Заметно похолодало, и я надел на себя все три кофты, шапочку и перчатки. Вот запахло серой, и появились клубы восходящего газа, который согревал собой окружающую атмосферу и камни.

Вот и сам кратер вулкана, дно которого в виде воронки уходит на несколько десятков метров вниз и исчерчено полосами застывшей грязи. Предыдущие десять дней вулкан был закрыт для осмотра. Видимо, здесь было неспокойно, судя по цвету и свежести "грязи". Говорят, что это впервые за десять лет, как действует экспозиция.

–  Вас сфотографировать? - спрашивает меня на английском мой соотечественник, видя мои потуги с автоспуском фотоаппарата.

–  Спасибо, - отвечаю ему, - ай'м спик ин рашен...

Действительно, вид с этой точки открывается великолепный. Ни слово, ни фото, ни видео не может описать тех ощущений, которые накатывают на тебя, когда стоишь у кратера действующего, но притихшего вулкана, когда подобно орлу рассматриваешь линию горизонта. Путеводители несколько приуменьшали широту обзора. В поле зрения попадали ещё ряд островов Канарского архипелага.