Размещение в стороне от посторонних глаз не означает выделения под застройку самой негодной, бросовой земли, вроде болотистой низины – тут могут возникнуть серьезные проблемы с отводом стоков, быстрого гниения деревянных конструкций, совсем лишняя неравномерная усадка, вспучивание грунта и тому подобные неприятности, избегать которых следует всегда и обязательно. Да и сама баня, по сути, процедура оздоровительная. Так что зачем преднамеренно лишать ее этой полезности, загоняя в болото. Вот и станем лучшим местом для деревенской бани считать сухое высокое место с максимально низким расположением грунтовых вод. Но это в идеальном мире. В реальности же просто стараемся достичь идеала хотя бы в векторном выражении, в направлении стремления – результат, в конечном итоге, обязательно порадует.

Все начинается с фундамента – это ноги любого здания. Справедливости ради, правда, стоит заметить, что в старину фундаментом под бани, как правило, не сильно озадачивались – бани как-то не рассматривали как строение долговременное. Много воды, риск пожара, дешевые материалы. Срубы часто ставили прямо на землю. Сгниет дерево у земли – нижний венец вышибали. Баня осаживалась, но продолжала исправно служить. Кстати, к домам порой применяли тот же метод – высокие подклеты позволяли.

Каменки из камня-дикаря, топящиеся по-черному, не отличались требовательностью к устойчивым основаниям – их можно было накидать непосредственно на грунте (как и полы – просто жерди или доски, бросовые плахи, брошенные на землю). Нарушение геометрии сруба не влияло на работоспособность такой печи. Иное дело, когда ставилась стационарная кирпичная каменка – тут уж без фундамента ну никак не обойтись. Особенно под сруб – под печь, не особо массивную, по тем нормативам допускалось не заводить мощной базы, а ставить ее на усиленные балки перекрытия отапливаемого помещения.

Банный фундамент должен отвечать тем же требованиям, задачам, что и в любом другом здании – надежно передавать нагрузку от строения на устойчивые материковые слои. Есть, правда, специфика – большая влажность. Но эта проблема решается устройством цоколя, о чем чуть ниже. Можно еще отметить меньшую требовательность ограждения от почвенного аргона – здание не жилое, а хозяйственное, поэтому такой надежной изоляции не требуется. Достаточно нормальной системы вентиляции внутри. Ну и само строение, как правило, легче жилого дома. Только помним, что меньшая масса не означает отказа от фундамента как класса. Просто рассчитываем его на меньшую нагрузку.

Под фундаментом и баней не должно оставаться никакой органики: торфа, перегноя и тому подобных вещей.

Глубина промерзания должна находится выше залегания фундамента. Никаких «у соседа меньше» или «посоветовали заменить песчаной подушкой». Не экономим. Или экономим, но уж никак не на фундаменте и на кровле. Тут все должно быть максимально добротно.

Площадь опирания должна соответствовать несущей способности грунта. Фундамент должен в любом случае доходить до устойчивых материковых слоев.

В строительстве применяется такой термин – коэффициент надежности. Грубо говоря, это запас конструкции по прочности. Такая вот официальная мера «на всякий случай». То есть полученную нагрузку от дома надо умножить на увеличивающий коэффициент – на всякий случай. И уже считаем площадь опорной части фундамента по полученной цифре. Многие пособия рекомендуют применять коэффициент 1,2. Но тут есть нюансик. 1,2 – это когда расчет подкреплен геодезическими исследованиями, что бывает крайне редко при сооружении бань, как и во всем малоэтажном частном строительстве. Поэтому коэффициент следует увеличить до 1,4. Считаем массу конструкций (хотя бы в первом приближении), плюсуем к ней снеговую нагрузку, добавляем вес мебели и людей. Полученную величину умножаем на 1,4. Это и будет та масса, на которую следует ориентироваться.

Для простоты можно сосчитать объем стен: периметр на толщину и высоту. Деревянные будут весить примерно 800 кг кубический метр. Толщину берем по самому большому диаметру бревна.

То есть у нас есть сруб 5x5 метров и высотой 2,5 метров. Толщина стен пусть будет 20 сантиметров – 0,2 метра. Получаем периметр длиной 20 метров (4 стены по пять). Ищем объем:

Что примерно 8 тонн веса. Их умножаем на коэффициент 1,4. Итого стены у нас нагружают основание на целых 11,2 тонны. К этому следует приплюсовать массу самого фундамента, перекрытий, крыши и другой нагрузки.

Масса кирпичных стен зависит от типа кирпича. Щелевой легче, полнотелый – тяжелее. Примерно от 1,5 кг некоторые щелевые и до 4,5 кг, если в ход идет одинарный кирпич. В кубе кладки его 420 штук. Соответственно, масса кирпичной стены от 630 до 1900 кг кубический метр.

Столько же примерно весят и каменные или бетонные стены – 1800 или 1900 кг, в зависимости от вида камня.

Эту цифру можно принимать во внимание, если фундамент из бутового камня. Предположим, у нас для нашей условной бани применен ленточный фундамент. Заглублена на 1,5 метров и имеет цоколь 50 сантиметров. Толщина ленты 30 сантиметров. Ищем объем. 2 метра на периметр в 20 метров и на толщину ленты.