Если у отрезанного стекла остались довольно большие острые выступы, то сначала проводят грубую обработку краев. Ее обычно делают с помощью пассатижей, которыми осторожно и понемногу крошат выступы.

После этого края стекла обтачивают подходящим напильником. Тонкое стекло лучше обрабатывать личным напильником, а толстое – бархатным. Ими аккуратно водят только вдоль линии среза.

В процессе обработки инструмент периодически увлажняют водой, скипидаром или керосином. Идеальной смазкой для напильника при работе со стеклом считается скипидарный раствор камфоры.

Делается и более тщательная обточка стекла. Ее производят точильным бруском – карборундовым или наждачным. Наждачный брусок также необходимо смачивать водой или скипидаром. При обработке стекла они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше всего иметь под рукой несколько необходимых инструментов.

Для остекления оконных проемов нужны следующие инструменты и приспособления:

– листовое стекло толщиной в 2–3 мм;

– гвозди длиной 15–20 мм;

– шурупы;

– шпильки из стальной проволоки;

– замазка;

– деревянные штапики;

– алмазный или роликовый стеклорез;

– линейка;

– карандаш;

– молоток;

– клещи или плоскогубцы;

– стамеска;

– шпатель;

– нож;

– наждачная бумага.

При застеклении оконных и дверных проемов, как правило, используют стекла различной толщины. Для остекления дверей обычно применяются более толстые (5–6 мм) стекла, чем при застеклении оконных рам.

Перед тем как вставить новое оконное стекло взамен разбитого, сначала следует выполнить необходимые подготовительные работы.

Прежде всего проводят разметку. Узнать нужную длину и ширину листа стекла можно, промерив расстояния между фальцами переплета. При этом желательно пользоваться только метровой металлической, деревянной или любой другой линейкой. Лента рулетки здесь может подвести. Она не даст нужной точности из-за возможных неровностей и перекосов деревянной рамы.

В том случае, если в доме не оказалось стекла большого размера, его можно заказать в специальной мастерской по нарезке стекла и зеркал, облегчив таким образом себе работу.

Размер стекла должен быть на несколько миллиметров меньше, чем отмеренный. Делают это с расчетом на то, что рама может слегка перекоситься или набухнуть. В противном случае стекло треснет.

Затем проверяют состояние переплетов окна. Оставшиеся в них осколки стекла нужно осторожно удалить. Перед проведением этой операции следует надеть строительные рукавицы, для того чтобы не пораниться.

Старые гвозди выдергивают с помощью клещей или пассатижей.

Обязательно нужно удалить присохшую к фальцам замазку. Для этого лучше всего использовать стамеску. После этого фальцы необходимо протереть мокрой тряпкой до полного удаления частиц замазки и грязи.

Высохшие фальцы по необходимости дополнительно подготавливают. Так, в том случае, если они искривлены, их выравнивают стамеской или острым ножом. После этого их можно олифить и красить.

Если в угловых соединениях переплетов есть щели, то их надо замазать. Внешнюю сторону рамы отделывают особенно тщательно. Следует использовать шпаклевку, предназначенную только для наружных работ. При этом замазывать окна будет удобнее, предварительно сняв с петель оконную раму.

После подготовки рамы в фальцы осторожно вставляют стекло. Затем его необходимо закрепить. В том случае, если рама лежит на полу, торопиться не обязательно. В другом же случае (если рама не была снята с петель) эту операцию выполнить несколько сложнее и ее нужно проделывать сразу после подготовки рам, придерживая при этом стекло руками. Его закрепление производят различными способами, в том числе с применением замазки и штапиков.

Если используют замазку, то ее можно изготовить следующим образом. Необходимо взять перечисленные ниже компоненты:

– мел – 2 части;

– олифа – 8 частей;

– белила;

– клей ПВА.

Используемый меловой порошок должен быть чистым и хорошо просеянным. Олифу лучше всего взять натуральную.

Для приготовления замазки берут подходящую емкость (лучше всего с плоским дном), в нее засыпают 2/3 мела и заливают всю олифу. Массу нужно тщательно размешать, комки растереть шпателем. Затем понемногу вмешивают оставшийся мел. Это делают до тех пор, пока замазка не перестанет прилипать к бортам емкости, то есть до достижения ею состояния пластичности.

Иногда для повышения степени декоративности при приготовлении замазки используют небольшое количество сухих свинцовых белил и доливают немного клея ПВА для лучшего сцепления материала с обрабатываемой поверхностью. Такой состав нужно использовать сразу же после приготовления, иначе замазка засохнет, после чего ее будет очень сложно набрать на шпатель. Далее стекло предварительно закрепляют в раме с помощью тонких (15–20 мм) гвоздей. Их очень осторожно (чтобы не разбить стекло) забивают молотком вплотную к поверхности вставленного листа. В результате расположенные на расстоянии примерно 20 см друг от друга гвозди будут плотно прижимать и поддерживать стекло. Гвозди обычно забивают под небольшим углом так, чтобы не задеть молотком стекло.