Мудры наши правители, а поэтому им, вождям, всегда очень хорошо живётся, вона — из-за границ не вылезают. Саммит за саммитом. Фуршет за фуршетом. А как залетят случайно на родину, так прямиком в Бочаров Ручей. Отдыхать же надо где-то. И никто правителей при этом свергать не собирается. Хорошие они. Ну, бывает… В семье, как говорится, не без уродов. Выйдут, к примеру, несколько отстойных пенсионеров на какой-нибудь пустырь на окраине затрапезного областного городишки (ближе сейчас массово выходить нельзя — «посодют»), вытащат они с собой какой-нибудь кривонаписанный плакатик и давай с денатуратного перепою чего-нибудь хрипло кричать. Давай что-то вопить там, на заваленной строительным мусором окраине, кому-то в невидимую даль. Наверное, что-то очень проникновенное кричат всегда они этому невидимому «кому-то», вызвавшему чем-то их неподдельное раздражение. Но недолго всё это будет продолжаться. Покричат-покричат нестройным хором старички со старушками своими дряблыми и визгливыми голосами в пространство пока, наконец, похмелье у старичков не наступит, да и разбредутся. Старички разбредутся кто куда подорванное здоровье поправлять, а старушкам одним скоро голосить станет скучно и тоже разбредутся они кто куда. Вот и всё, массовые волнения закончились. И опять всё спокойно на Руси. Не то, что там у этого филантропа Мубарака. Сплошные безобразия какие-то творились у него совершенно недавно. Переворачивание машин, битьё стёкол и большого количества смуглых лиц. Даже Каирскому музею под шумок за что-то досталось. Не выдержал такого к себе отношения президент Египта и слёг. Теперь болеет.

Болеет Мубарак, а туристы тем временем приближаются к нынешнему Луксору (Аль Уксор, как его называли древние арабы, которые там ещё не жили), или к древнему Уасем (как его называли сами древние египтяне), или Фивам (как его называли древние греки, которые тоже там не проживали). Это уж как кому нравится. Впрочем, нет, это, как говорят в Одессе — две большие разницы. Современный Луксор практически ничем не отличается от египетских курортных новоделов наподобие Хургады, в недавнем прошлом бывшей простой рыбацкой деревушкой. Или Шармль-эль-Шейха, построенного на базе израильских укреплений, сооружённых в период семидневной войны (как только успели они за семь дней столько наворочать, да ещё и воюя? Нет, в течение семи дней, наверное, всё же воевали, а построили, вероятно, во время перемирия и ожидания резолюции ООН). Отличается внешний облик Луксора от новоделов только обилием гужевого транспорта на улицах города. В качестве наиболее интенсивно эксплуатируемых представителей этого вида транспорта выступают маленькие ослики (какой-то самой несчастно-унылой породы осликов в мире) и по-арабски горделивые, сухощавые лошади, работающие в режиме маршрутно-туристического такси. А то, что осталось от древнего Уасема (Фив, Аль Уксора), это только, остатки Города живых: Луксорский и Карнакский храмы на правом берегу Нила и остатки Города мёртвых: колоссы Мемнона (гигантские статуи фараона Аминхотепа третьего), погребальные храмы и гробницы фараонов, спрятанные в подножье скал Долины царей, и дворец царевны Хатшепсут на левом. Надо отметить, что остатки эти очень даже хороши. Можно даже сказать, что они просто великолепны, учитывая, что самые древние из остатков сооружены шесть тысячелетий назад! Именно этот факт берут на вооружение арабы, когда хотят разнообразить свою куцую историю, мол: «Вон, что творили наши предки, когда ваши неандертальцы ещё лазили по деревьям!» Нет, господа арабы, это как раз у ваших предков шесть тысяч лет назад ещё не отвалился хвост, и они любили на нём раскачиваться на пальмовых ветвях в полуденный час, порыгивая после обильной банановой трапезы. Наши предки в это смутное время по деревьям уже не лазили, а только носились с копьями и луками по лесо-степям за мамонтами и кабанами. Хвосты одевали только по праздникам для совершения ритуальных обрядов непобедимым силам природы. И хвосты эти не были родными нашим далёким предкам. Это были хвосты-трофеи, срезанные удачливыми охотниками у убиенных ими диких животных. А дворцы, храмы и колонны возводили древние египтяне, которые и назывались коптами. Но как умеют арабы приобщаться, мы уже говорили не раз и поэтому будем смотреть на них, как на детей, с великой важностью играющих во взрослых.

Итак, Луксор. Если туристам попадётся очень трудолюбивый гид, то он обязательно покажет и расскажет им про Карнакский и Луксорские дворцовые храмы. Но, если гид окажется ленив, то взорам туристов будут предоставлены только достопримечательности Карнакского храма, а относительно Луксорского с губ арабского ленивца могут соскочить фразы, наподобие: «Он сегодня закрыт», «У нас сегодня большая программа», «Там нечего смотреть», «Тогда мы не успеем пообедать», «Тогда мы не успеем к ужину» и т. д. В общем, если туристам не посчастливится и судьба подсунет вместо полноценного гида очередного арабского ленивца, то последний будет всячески изворачиваться и стараться сыграть на низменных инстинктах туристов. Не надо никогда потакать гидам-прохиндеям, пытающимся укрыться за хитрыми записями в ваших путёвках: «Туристическая фирма „Тень пирамиды“ оставляет за собой право на изменение маршрута по причинам…». Никаких причин! Как говорят немцы: «Орбайтен унд дисциплининг!» И вот уже напуганный вашей принципиальностью, с детства подверженный лени, гид лёгкой трусцой увлекает туристов внутрь Карнакского храма — дворца языческого бога Амона (не путать с российским воинственным божком ОМОНом, у того тоже очень много дворцов, но все они в России). Туристы гуськом пробегут мимо многочисленных каменных фигур баранов, охраняющих вход в храм-музей, далее мимо величественных изваяний фараона Рамзеса второго, с притаившейся у его коленок скульптурой фараоновой жены (вот как умели древние указывать женщинам на их место, и не было тогда никаких феминисток, ети их… Только на периодически (в зависимости от цены на газ) братской Украине ещё остался порядок: слово «мужчина» звучит гордо — это чоловик, а слово «женщина» звучит так себе — это, какая-то, жинка), далее не отвлекаясь, через колонный зал (содержащий 134 колоны с барельефами, живописующими фрагменты из жизни всех существовавших когда-то фараонов) к обелискам фараона Тутмоса первого и его дочери царевны Хатшепсут (единственной женщины, которой удалось захватить фараонскую власть), и, наконец, выбегут туристы прямо к памятнику жуку-скоробею. Памятнику этому неутомимому трудяге пустыни, очищающему её от верблюжьих экскрементов. Нет сомнений — это достойное памятника насекомое. Но не до такой степени, чтобы туристы, словно обезумев, начинали творить вблизи него какие-то необъяснимые действия. А ведь творят! Вернее, вытворяют. Существует какое-то языческое поверие о том, что если у некой особи женского пола что-то не ладится с деторождением, ей надлежит описать три круга вокруг памятника этому таракану. И всё! Процесс рождения детей тут же приобретёт необратимый характер. В этом случае особи женского пола даже мужик для этого дела окажется без надобности. И что же начинают вытворять туристы (да-да, именно туристы, а не туристки, которые выполняют ритуал в соответствии с поверьем)! Особи туристов обеих полов и различных возрастов, едва выслушав повествование гида о поверье, тут же начинают нарезать круги вокруг изваяния таракана, подвывая дурными голосами свои сокровенные просьбы-заклинания… Мелко трусит по кругу, закатив бесцветные глаза к небесам семидесятилетняя старушка (неужели сама себе желает подарить праправнука?), её уже второй раз обгоняет молодой человек лет двадцати пяти (Господи, этому-то что от таракана надо?) В общем, в полный беспредел впадают иногда туристы при виде этого изваяния из песчаника. Ничто больше не производит на них такого впечатление, как этот символ экологической чистоты пустыни. Наверное, это всё от жары. Жара вокруг, непрерывно сгущается. Её уже можно резать ножом. Но некогда, нечем и незачем — пора бежать в Луксорский храм того же бога Амона-Ра, его супруги, покровительницы цариц — Мут и сынку их, лунному богу Хонсу. Кто настоял на посещении? Ети его, и раскудри! Красные и потные туристы уже давно были бы в автобусе и блаженствовали бы под прохладными струями кондиционеров. Всё-всё, долой нытьё, опять трусцой за гидом: «Тут недалеко!». Конечно, недалеко — два локтя по карте. Да ещё в такую жару. В том-то всё и дело, что «в жару», а так было бы, действительно, близко. Ну вот уже колоннады видны. Да он такой маленький в сравнении с Карнакским! Да к тому же ещё и «новодел» — 16 век до нашей эры. Чего сюда бежать было? Кто настоял? Уже в автобусе? В глаз бы ему за такие дела! Скорее к Нилу, там должно быть попрохладней. Вот и речка эта знаменитая! Хм-м-м, а вода довольно-таки чистая и зелёная. По телевизору как-то не так её показывали. Там она напоминала взбаламученную лужу, из которой хищно выглядывали застывшие в коварстве крокодильи носы. А где крокодилы? «Крокодилы караулят русских в Асуане, — поясняет арабский гид, — сильно они на них обиделись за строительство плотины». Ну и пусть там сидят. Значит переправа на западный берег Нила будет безопасной. А вот и берег с автобусом. Как автобус сюда попал? По мосту? Есть мост? А почему мы тогда Нил на этой утлой лодке переплывали? А-а-а экзотика… Что у нас там следующим номером? Точно, современные колоссы Мемнона, которые были в древние времена статуями фараона Аминхотепа третьего. Вот и они — всего-то две загаженные не почитающими историю пернатыми двадцатиметровые статуи, изображающие фараона, восседающего на троне. А когда-то статуи составляли целую аллею, ведущую к храму фараона Аменофиса (и по странному стечению обстоятельств, тоже — третьего). Кругом раскопки, но храма почему-то найти не могут. И кусков от остальных колоссов тоже найти не удаётся. Куда же это всё подевалось? Растащили туристы за многие века? Может быть и так. Вон царь Камбиз во время туристического похода взял да сдуру и исковеркал одного из оставшихся колоссов. А тот от обиды начал жалобно петь на рассвете, и какой-то турист-фантазёр из греков назвал его Мемноном, сыном богини зари Авроры и Тифона, царя Египта и Эфиопии. Этого Мемнона родители послали в помощь Трое во время троянской войны. Тот там озверел совсем и убил ни за что ни про что знаменитого греческого героя Антилоха. Тогда, видя такое дело, Мемнона тут же замочил Ахилл. Причём сделал это совершенно осознанно (не в запале боя, а из принципа). И поделом Мемнону: куда ты лезешь сбоку убивать греческих героев, когда люди приехали справедливость восстанавливать — не фиг было троянцам чужую жену красть. Это ни в какие времена не приветствуется. Аврора поняла, что сильно погорячились они с Тифоном и давай Юпитера упрашивать, чтобы, значит, воскресил этот бог Мемнона. А Юпитер, он тоже в справедливости толк понимал, но и Афину было жаль ему: ну кто в жизни не ошибается? И поступил тогда Юпитер компромиссным образом: он сделал так, что оживает Мемнон в рассветных материнских лучах и некоторое время что-то жалобно пищит, обижается на что-то, приводя в трепет окружающих. Но это только легенда. Сейчас Мемнон уже не пищит. Говорят, что-то у него переклинило во время землетрясения. А когда оно было в Египте, это землетрясение, уже никто не помнит. Может и не было вовсе, а Мемнону просто надоело пищать по утрам. Шутка ли — столько веков подряд…

Но вот и Долина царей. Снимать это место не разрешат. Да и нечего тут снимать в этой долине. Уж больно она напоминает Долину смерти. И не случайно — это одно из самых жарких мест на земле. Туристы могут ощутить на себе, что это такое, когда пятьдесят градусов в тени. Вот в спрятанных у подножья скал гробницах фараонов есть, что заснять на фотоаппарат или на видеокамеру, но и здесь не разрешают. Пользуясь этим фактом, арабы тут же попытаются всучить туристам мутноватые фотографии гробниц за пятнадцать зелёных американских рублей. Не поддавайтесь. Если проявите стойкость, то станете обладателем этих фотографий всего за одну сигарету. Вход разрешен всего в несколько гробниц, самой знаменитой из которых является усыпальница Тутанхамона. Ничем не был особенно знаменит этот фараон при жизни и закончил он её ещё юношей, который, по мнению учёных, упал с колесницы и сломал себе основание черепа. Своей нынешней известностью Тутанхамон обязан обычному древнеисторическому разгильдяйству. Всё дело в том, что кто-то из профессиональных древнеегипетских похоронщиков царей что-то перепутал и построил поверх гробницы Тутанхамона гробницу другого фараона. Известно, что гробницы египетских царей всегда привлекали кладоискателей. В поисках наживы они разорили все известные в настоящее время усыпальницы фараонов. Все, кроме одной. Разорившим гробницу, сооружённую над усыпальницей Тутанхамона, кладоискателям и в голову не могло прийти, что чуть ниже в своём саркофаге возлегает фараон Тутанхамон, а вокруг него аккуратно уложены различные сокровища. Ведь все остальные гробницы были очень похожими друг на друга (видимо, создавались по одному единожды утверждённому проекту) и следовали одна за другой вдоль всего подножья Долины царей. И никакой этажности. А тут ошибочка вышла. А мышление у кладоискателей, видимо, было стандартным. Вот такое стечение обстоятельств и позволило учёным исследовать гробницу в первозданном её виде и заодно прославить на весь мир этого ничем не примечательного фараона (даже песню про него сложили: «Он был очень умён, звали его Тутанхамон». Ничего подобного, «умён» — это только для рифмы. Был бы действительно умным, придумал бы как умереть поинтереснее и не падал бы с колесницы. Прославился бы тогда хорошими делами, а не качеством своего мумифицированного трупа). Но, что сделано, то сделано, и взорам туристов предстанут длинные коридоры со стенками, разрисованными картинками из учебников истории Египта за 6-ой класс и завершающие эти коридоры расписные залы, в которых и располагались саркофаги с телами фараонов, окруженные царскими предметами первой и второй необходимости, предназначенные для комфортного существования в загробной жизни. Иногда в эти скорбные списки попадали и одушевлённые предметы прижизненного фараонского быта: жёны, слуги, домашние животные и т. д., и т. п. А что делать? Такая судьба. Пожили при жизни фараона в этом мире всласть, пора бы и честь знать. Может в загробном мире тоже не плохо. Недаром оттуда почти никто не возвращается. Хотя, вряд ли: какие-то нехорошие оттуда иногда слухи просачиваются. Говорят, когда-то в древности из строгого царства мёртвых имени Аида вырвался дух Ахилла и поделился информацией, прямо скажем, удручающего характера. Дух Ахилла поведал о том, что самый последний раб на земле живёт лучше чем царь в царстве мёртвых.

Последнее сооружение, заслуживающее внимания в Городе мёртвых — это поминальный дворец царевны Хатшепсут. Сия удивительная женщина была убеждённой феминисткой в душе и, в обход всех строжайших законов, запрещавших женщинам рулить такой великой страной, как Древний Египет, умудрилась обвести всех вокруг пальца и правила страной целых двадцать два года. Двадцать два года она носила мужское обличие и никто не мог её в чём-либо уличить! Даже муж её Тутмос третий ничего не подозревал и, в итоге, прохлопал царство. Отвоёванный у пустыни дворец представляет собой довольно величественное, окружённое с трёх сторон скалами трёхъярусное сооружение, изрядно изувеченное временем и вандалами. Но выглядит гораздо свежее всех храмов и колоссов, поскольку удалось ему на время спрятаться под песок, а потом хорошо поработали реставраторы. Единственное в чём перестарались они — это немного переборщили с бетоном. В безжизненных окрестных скалах виднеются пещеры, в которых некогда обитали христианские монахи-отшельники, и в очередной раз диву даёшься своими закипающими от жары мозгами: как тут можно жить в принципе? Дополнительным штришком к намалёванным картинкам хочется предупредить любознательных туристов, чтобы сильно не пугались арабских полицейских и не удивлялись, глядя на их, порой, девиантное поведение. Они будут присутствовать везде и изображать службу, поддерживающую порядок на вверенных им объектах. Но на самом деле араб всегда остаётся арабом, во что его ни наряди. Араб всегда будет стремиться делать свой нехитрый восточный бизнес, куда бы не забросила его судьба. Первыми, кто найдёт инопланетян в бескрайних просторах космоса, будут, вне всякого сомнения, арабские космонавты. На выменянной у кого-то за табун верблюдов ракете они первыми достигнут обитаемой планеты и что-нибудь там кому-то втюхают, или впарят — это как получится. Всё зависит от того, на кого нападут: вдруг на той планете есть свои арабы? Может это вообще универсальный вселенский закон такой, чтобы на каждой планете были арабы. Иначе жизнь станет скучной, а то и вовсе остановится.

Поэтому не удивляйтесь, если арабский полицейский вдруг ни с того — ни с сего, глядя на вас, сделает ужасно страшное лицо и грозно растопырит чёрные (как смоль) усы. Не волнуйтесь, скорее всего, он не готовится напасть на вас — он просто хочет, чтобы вам захотелось с ним сфотографироваться, и поиметь за это определённое количество хоть каких-нибудь денежных знаков. Или же араб-полицейский может настойчивыми жестами предлагать свои услуги по фотографированию на каком-нибудь экзотическом фоне, огороженном для всех верёвкой с запрещающей табличкой, а когда вы поддадитесь на эту провокацию, он «щёлкнет» вас, но фотоаппарат вам не отдаст, пока вы не одарите его требуемой им суммой. В аэропортах они подрабатывают тем, что выхватывают из конца очереди на посадку припозднившихся пассажиров и ставят их в начало очереди. Ставят и за тем по-собачьи преданно смотрят облагодетельствованным пассажирам в глаза в ожидании оплаты навязанной услуги. В общем, по разному ведут себя эти алчные блюстители арабского миропорядка. Не удивляйтесь и не поддавайтесь на провокации.

Ну вот, на этом пока закончим описание непопсовых экскурсий по Египту. Хотелось вас вдохновить на их совершение. Если это удалось — в путь! Если нет, то либо рассказчик некудышний, либо сила «олл инклюзива» в отдельно взятом индивиде в принципе непобедима. А может быть сразу и то, и другое. По разному ведь всё в этой жизни бывает…

А что же ждёт туристов в Турции? Кроме уже набившего всем оскомину «олл инклюзива» и попсовых экскурсий, подобных походам на танец турецкого живота и огненное шоу «Турецкая ночь»? Чем, простите, живот турчанки отличается от живота египтянки, если эти животы очень часто подменяет живот бесконечно родной нам Наташки, детство которой прошло под городом Крижополь? А чем отличается шоу «Турецкая ночь» от «Египетская ночь»? Практически ничем и, посмотрев единожды одну из «ночей», на другую можно не тратить деньги. Это как раз тот единственный случай, когда плагиат позволяет сэкономить ресурс не только самому «плагиатчику», но и тому, кому он его пытается продать. Кто у кого непрерывно «плагиатит» разобраться уже невозможно. Скорее всего этот процесс уже давно приобрёл взаимообразную форму. Экскурсионная Турция, пожалуй, обогнала экскурсионный Египет только по части кожаных, текстильных и ювелирных салонов, хотя и в Египте этого добра тоже хватает. Посещение всевозможных лавочек и магазинчиков забито в планы всех обзорных экскурсий, которые часто подаются под соусом «бесплатных». Но это особый вид туризма, очень зыбко граничащий с российско-челночным движением, и мы его не будем рассматривать по причине полного отсутствия интереса к коммерческой стороне экскурсионных поездок. Это называется шоп-туризмом и подразумевает очень однобокое изучение страны пребывания. Не будем рассматривать и такие специфические вещи как рафтинг и дайвинг — пусть этим занимаются специалисты. А то ещё надоумим кого-нибудь попробовать куда-нибудь занырнуть или на чём-нибудь сплавиться, а тот «кто-нибудь» возьмёт да и утонет. А в его чемодане безутешные родственники потом найдут эти записи. Души их при этом могут наполниться корыстью, и посыпятся тогда полные подлых домыслов заявления в правоохранительные органы. Органы обязаны будут отреагировать. Органы они на то и предназначены, чтобы реагировать на всевозможные раздражители. И абсолютно не важно, какие это органы: внутренние или внешние. Обязаны реагировать и всё тут. А реакция может последовать в виде возбуждения уголовного дела за доведение «кого-нибудь» до самоубийства (или убийства по неосторожности — не важно, главное, что запахнет уголовщиной). Дальше может быть суд и полные кошёлки денежных знаков, составляющих моральную компенсацию безутешных, в неистребимой алчности своей, родственников безвременно усопшего в толще воды горе-путешественника. А для нас путешествие сразу же приобретет совершенно другой характер. Под конвоем придётся путешествовать тогда. И, даже если минует нас чаша сия и всё обойдётся без уголовщины — зачем лишний грех на душу брать? И так всего достаточно — по разной статистике из Египтотурции ежегодно не возвращается 5-10 % уехавших туда туристов.

Кроме того, предлагается исключить из рассмотрения такие надуманные экскурсии, как поездка в археологический и этнографический музеи Аданы. Подумайте, стоит ли ехать в такую даль (600 км от Анталии), чтобы посмотреть на статую из горного хрусталя? Это единственный экспонат, который вызывает положительные эмоции среди древних надгробий, предметов одежды и быта древних турков. Ну что может пробудить в туристе тщательный осмотр дырявых от пота носков древнего турка? Какие эмоции? Или может какие-нибудь дополнительные знания приобретёт турист? Маловероятно. А национальными турецкими коврами можно и где-нибудь поближе к «хотелю» полюбоваться. Можно даже сделать так, что эти ковры вам прямо в «хотель» привезут и устроят на них рекламные танцы. Что же ещё могут предложить посмотреть туристам в Турции? Давайте разберёмся.