б) в конце августа скручивают их на расстоянии 4 см от основания. Верхушку направляют книзу. Ниже скрученного места непременно развиваются цветочные почки. При тщательном уходе вовсе не допускается образование лишних древесных побегов. При появлении их тотчас же превращают в плодовые ощипыванием, так что вовсе не приходится резать годовых побегов; в) кроме скручивания, применяется срезывание летних побегов в начале августа, но в этом случае дерево сильно страдает от потери большого числа листьев; г) искусственное образование плодовых ветвей достигается также надрезыванием их на три четверти толщины, после чего ветви падают, дли вернее опускаются вниз верхушками, но не засыхают; функция их не прекращается, пороет останавливается. Этому способу равносильна простая сломка ветвей, но она придает дереву безобразный вид; д) при помощи специально приготовленных щипцов сдавливают ветви так, что они верхушками спускаются вниз; е) наконец, простая привязка ветвей в направлении к почве всегда превращает их в плодовые, но от этого способа страдает шпалерная форма дерева; поэтому он применяется только к свободно стоящим малоплодным деревьям в плодовых садах;

ж) к малоплодным или вовсе бесплодным деревьям применяется также кольцевание сучков или ветвей. В августе, когда начинается второе движение соков, снимают узкое кольцо коры, шириною от 5 до 12 мм, смотря по толщине сучков. Результатом этого является прекращение роста и образование цветочных почек. Этот способ с успехом и безопасностью для дерева практикуется в западной Европе, но не смею рекомендовать его у нас при наших более суровых климатических условиях, опасаясь вредных последствий для дерева. Гораздо удобнее и столь же действительно, но менее опасно – плотно обтягивать кору проволочными кольцами. При продолжении роста проволока врезывается в кору и скоро совершенно покрывается новой древесиной. Кольцованные ветви наверняка образуют цветочные почки. Я все-таки не рекомендую этой меры для общего применения к нашим плодовым деревьям, которые вообще довольно плодородны. Ее можно употреблять, как исключительную меру, чтобы принудить бесплодные или малоплодородные деревья приносить лучший урожай. Некоторые сорта плодовых деревьев (напр., знаменитое «бабушкино»), по врожденным особенностям, всегда поздно начинают приносить плоды, почему уместно прививать такие сорта на дичках, дающих более скороспелые деревья, каковы дусен и сибирский дичок,

Так как бесплодность молодых деревьев большею частью происходит от излишней буйности роста, вследствие изобилия питания, то более целесообразно обрезать часть корней нежели подвергать ветви различным насильственным операциям. Обрезка корней производится следующим образом в некотором расстоянии от ствола, смотря по величине дерева, окружают дерево кольцеобразны рвом и отсевают попавшиеся по пути корни; точно также подкапывают дерево и стараются отсечь стержневые корни, если таковые образовались. Лишившись таким образом значительной части корней, дерево останавливается в росте и образует плодоносные ветви. Если бесплодность причиняется недостатком питания то, разумеется, требуются противоположные меры: разрыхление почвы и удобрение.

7) Операция бороздования ствола применяется для развития в толщину слабых, не держащихся самостоятельно деревьев, особенно, если пробковый слой коры уже слишком окреп и не дает стволу простора развиваться. Весною от кроны до корней делают продольные парезы с двух противоположных сторон дерева, до древесины. Вследствие этого кора расширяется и образуется увеличенный наплыв древесины на бороздованных местах. Если окажется нужным, то в следующие годы можно прорезать кору с других сторон. Бороздование преимущественно применяется к зерновым плодовым деревьям. Косточковые часто подвергаются сокоистечению, и потому бороздование для них рискованно, если не невозможно.

8) Обрезкою можно регулировать рост растения на том основании, что коротко обрезанные ветви вырастают длинными и, наоборот, длинно обрезанные ветви – короткими. Поэтому слаборослые ветви режут на 2–4 глазка, а сильнорослые на удвоенное и утроенное число.

9) Во многих случаях необходимо получить продолжение роста обрезанных ветвей в прямом направлении, напр., при образовании ствола для пирамиды. В этом случае главный побег режут на шип на 10 см выше назначенного для продолжения роста глазка и истребляют находящиеся на этой части глазки. Вследствие этого шип засыхает и служит опорой при подвязке ветвей, которые таким образом получатся совершенно правильными, без заметных колен, и не нуждаются в приставке к ним особенных кольев.

10) Уничтожение излишних глазков применяется во многих случаях, чтобы не позволить растению напрасно тратить материал на образование бесполезных ветвей в ущерб развитию безусловно необходимых. Такие случаи всегда встречаются при образовании ствола и кроны штамбовых деревьев.

11) Колья в некоторых питомниках в большом употреблении, а из других совершенно изгнаны. Для образования обыкновенных форм деревьев, свободно растущих в садах, напр., воронковидных и пирамид, они, по моему убеждению, не только бесполезны, но даже вредны. При помощи культуры и применения правильной обрезки получаются прямые и более здоровые стволы, чем при помощи привязки их к кольям, не говоря о значительной затрате времени и денег при употреблении их. У дерева, пользующегося свободным положением, ствол всегда развивается гораздо лучше в толщину, чем у дерева, привязанного к жердям; последние ослабляют его, так что оно долго не будет в состоянии держаться самостоятельно. Кроме того, от трения ствола о колья часто бывают повреждения коры, дающие повод к раку и другим болезням. Относительно более сложных шпалерных форм нужно заметить, что шаблон, составленный из жердей, необходим для достижения целей; также необходимы колья для подвязки молодых деревьев, высаженных в плодовый сад, на первые 2–3 года. В питомниках и садах удобно применяется, особенно для прикрепления прививки на штамбовых деревьях, привязка ее к верхним концам небольших палок, укрепленных нижними концами к привитым сучьям. Без всякой поддержки такие прививки, обыкновенно очень сильно растущие, часто подвергаются ломке от ветра или от садящихся на них птиц. Есть и такие видоизменения плодовых деревьев, которые всегда дают плохие стволы, напр., черное дерево и шампанская яблоня. От употребления кольев в данном случае это врожденное свойство дерева не уничтожается и даже не уменьшается; в подобных случаях лучше прививать сильно растущие сорта, напр., лежанку или скрут, на основании дичков, а потом прививать в кроны названных слаборослые сорта; так поступают, если требуется получить высокоштамбовое дерево; полуштамбовое дерево всегда можно образовать из собственной древесины. Прежде очень много говорили в пользу этой двойной прививки, но в настоящее время она применяется только в крайнем случае для получения высокоштамбовых деревьев, которые, впрочем, для нас неприменимы.

Всякая обрезка, произведенная на деревьях, имеет известную цель и значение. Кто не в состоянии объяснить себе, чего он хочет и чего возможно достигнуть обрезкой, а режет лишь потому, что другие режут, тот опасный двигатель древоводства. Случаев, где употребляется в древоводстве обрезка частей дерева и где ожидается от нее известный результат, семь:

1. Обрезка с целью вызвать усиленный рост производится на однолетних, а иногда и на двулетних ветвях, реже на вдвое старших на расстоянии 5 мм. Над почвами, в косом направлении к ним; если на старых сучьях не видно никаких почек, то обрезают их наудачу, рассчитывая на развитие скрытых или на образование придаточных, почек. Впрочем, при правильном ведении обрезки такие случаи не должны иметь места. Цель обрезки на рост – получить сильные, многочисленные или лучше помещенные и направленные ветви, смотря по тому, служит ли такая обрезка для образования ствола, оживления роста или формования кроны. Во всяком случае должно помнить, что получаемые побеги соответствуют по силе обрезке; сильная обрезка дает сильные побеги, и наоборот, как объяснено в статье 8-й «О приемах, употребляемых при формовании дерева».

Относительно пересаженных в плодовые сады деревьев, существует два различных способа обрезки их на получение роста. Одни советуют обрезать в первый год, по крайней мере, не более половины роста прошлогодних побегов, но обыкновенно еще меньше. В следующие годы обрезка производится сильно, на двулетних побегах, над третьим – четвертым глазками, тогда получаются отличные ветви уже укоренившегося дерева, что недостижимо в первый год после пересадки. Другие советуют обрезать ветви пересаженных деревьев немедленно над 2–3—4 глазками, смотря по длине ветвей, по вообще коротко, в ожидании получить уже в первый год порядочный побег. Как то, так и другое мнение может быть справедливо при различных обстоятельствах. Если имеют дело с деревьями с плохими корнями и обстоятельства посадки вообще неблагоприятны, то без сомнения лучше действовать по первому способу, а в противном случае – по второму. Я сам высадил весною 1875 г. 3000 плодовых деревьев с короткою обрезкою над 3–4 глазками ветвей и очень доволен полученным результатом; деревья хорошо принялись и дали побеги до 40 см длины. Правда, обстоятельства были очень благоприятны: хорошие корни, удобная почва (ямки для посадки были приготовлены еще осенью), дождливое лето и отенение почвы, при наступлении летнего жара, скошенной на месте травой. Сверх того, стволы всех деревьев еще до посадки были защищены моховой обвязкой; но поливка после посадки не производилась.