Шрифт:
В порядке информирования
Кладка бетонных блоков (это относится и к кирпичам) требует определенных навыков и практики. Кроме того, в процессе работы у каждого мастера вырабатываются особые приемы, можно сказать, хитрости, которые помогают ему возводить стены качественно. Поделимся некоторыми из них.
1. Иногда бывает невозможно уложить целый блок по длине, поэтому его приходится уменьшать. Удобнее всего воспользоваться угловой шлифовальной машинкой, на которую установлен алмазный диск диаметром 100 мм. После того как сделан максимально глубокий пропил, надо только ударить по блоку молотком, чтобы он легко раскололся. При этом края его будут ровными. Поскольку распиливание сопровождается пылью, необходимо защитить органы дыхания респиратором, глаза очками.
2. Очень важно в работе уловить ритм: расстелить раствор, придвинуть блок, ориентируясь по шнуру, поймать правильный угол, выровнять блок относительно шнура или нижележащего блока, понять, есть ли необходимость подстучать или пододвинуть блок, и т. д. Если положить ладонь на только что уложенный блок, сразу станет ясно, вровень с соседними блоками он стоит или нет.
3. После окончания работы блоки оставляют на некоторое время в покое, потому что боковые нагрузки, возникшие сразу после кладки, нарушают связи, отчего страдает прочность стены.
4. Качественная кладка невозможна без правильно приготовленного раствора. Нужен опыт, чтобы безошибочно на глаз определять, требуется ли подлить еще воды. Оптимальный по консистенции раствор напоминает взбитое тесто. Он должен быть пластичным и в меру влажным, тогда он легко размазывается по блокам, глубоко проникает внутрь камней, крепко соединяя их. Но чересчур мокрый раствор стекает и придает кладке неряшливый вид.
5. По неопытности новички часто замешивают слишком много раствора, который не успевают использовать, и он засыхает. Лучше всего готовить такое количество раствора, чтобы его хватило примерно на час работы, причем к этому времени подготовка должна быть завершена. На 100 блоков требуется примерно три мешка цемента и 0,08 м3 песка.
6. Нанести раствор на торец блока можно по-разному. Одним удобнее намазывать его до подъема и укладки в версту, другим кажется, что лучше это делать на торец того блока, который уже занял свое место. Но независимо от этого набрасывать раствор надо энергично, чтобы он, ударившись о поверхность камня, прилип к нему.
7. Важно, каким инструментом вы работаете. Кельма должна удобно лежать в руке, а ее размер определяется весом порции раствора, которую вы будете на нее набирать.
При возведении стен в них необходимо предусмотреть вентиляционные и дымовые каналы, которые выполняются в процессе кладки обычно во внутренних стенах. Если их толщина составляет 380 мм, то канал устраивается в один ряд, при толщине стены 640 мм – в два ряда.
Каналы могут иметь разное сечение, но чаще всего 140 x 140 мм, т. е. 1/2 x 1/2 кирпича. Для дымоходов оставляются более крупные каналы – 270 x 140, т. е. 11/2 x 1/2 либо 270 x 270 мм, т. е. 1 x 1 кирпич.
Для дымовых и вентиляционных каналов в стенах из кирпича или полно– и пустотелых бетонных блоков применяется полнотелый керамический кирпич, который перевязывается с кладкой стены (рис. 63). При этом толщина стенок и перегородок между каналами не должна быть менее 1/2 кирпича.
Каналы кладутся вертикальными с использованием того же раствора, который применяется для кладки внутренних стен.
Рис. 63. Кладка каналов в стенах: а – вентиляционного; б – дымового
Если проект предусматривает возведение столбов, то для этого используется трехрядная система перевязки швов. Как много-, так и однорядная системы перевязки швов не рекомендуются (более того, многорядная даже запрещается). Первая не обеспечивает монолитность и необходимую прочность столбов, вторая невыгодна, поскольку предполагает кладку большого количества трехчетверток.
При трехрядной системе перевязки швов (рис. 64) кладка осуществляется либо только из полномерного кирпича (при сечении столба 2 x 2; см. выше), либо из полномерного кирпича и половинок (при сечении столбов 2 x 11/2 или 2 x 21/2). При этом наружные вертикальные швы совпадают в трех рядах кладки по высоте, что в этом случае разрешается, а один тычковый ряд чередуется с тремя ложковыми.
Как было сказано выше, по трехрядной системе перевязки швов выполняются и простенки шириной не более 1 м (рис. 65). Как правило, столбы и простенки несут на себе значительную нагрузку, поэтому кладка впустошовку запрещается, возможно только неполное заполнение вертикальных швов с лицевой стороны не более чем на 10 мм. Кроме того, для кладки столбов и простенков шириной 21/2 кирпича и меньше используется исключительно отборный целый кирпич.
При возведении стен возникает необходимость выполнения перемычек – так называется часть стены, которая перекрывает оконные и дверные проемы. При передаче нагрузки от перекрытий на стену непосредственно над проемом укладываются несущие сборные перемычки из железобетона. В отсутствие такой нагрузки проемы шириной до 2 м перекрываются либо железобетонными ненесущими, либо рядовыми кирпичными перемычками. Последние выполняются на растворах повышенной прочности, армируются стержнями, которые становятся опорой для кирпичей нижнего ряда.
Помимо рядовых, могут выкладываться клинчатые перемычки, играющие роль архитектурных элементов фасада. Если проем составляет 3,5–4 м, то он перекрывается арочной перемычкой.
Поскольку кладка перемычек испытывает нагрузку на сжатие и изгиб, продольные и поперечные швы заполняются раствором. Если этого не сделать, вертикальные швы расшатываются, кирпичи сдвигаются, перемычка может разрушиться. Кладка ведется с помощью раствора, приготовленного только на портландцементе (использование других запрещается).
Для кладки рядовой перемычки (рис. 66) используется отборный кирпич, строго выдерживается горизонтальность рядов и обязательно соблюдаются правила перевязки швов. Высота перемычки равна 4–6 рядам, а длина на 500 мм шире проема, раствор, который при этом используется, должен иметь марку не менее 25.
Перед кладкой перемычки устраивается опалубка из досок толщиной 40–50 мм. На нее укладывается слой раствора толщиной 20–30 мм, в который утапливается арматура (прутки диаметром не менее 6 мм – по одному на каждые 1/2 кирпича стены (как минимум, три на перемычку)). Прутки должны на 250 мм выступать за грань проема, с тем чтобы их можно было заложить между рядами кладки, т. е. заанкерить.
Опорой для досок служат выпущенные из кладки кирпичи, которые после отвердения перемычки срубаются. При ширине проема более 1,5 м для поддержания опалубки посередине устанавливается стойка. Кроме того, опалубку можно опереть на кружала, которые изготавливаются из досок, поставленных на ребро.
Для клинчатых перемычек (рис. 67), которые бывают плоскими и с подъемом (лучковыми), используется полнотелый керамический или силикатный кирпич. Его укладывают с клинообразными швами, ширина которых неодинакова внизу и вверху – не менее 5 и не более 25 мм соответственно.
Прежде чем приступить к кладке перемычек, до их уровня возводятся стены. Одновременно выкладывается опорная пята из подтесанного кирпича (угол ее отклонения по вертикали определяется по направлению опорной плоскости). Кладка осуществляется поперечными рядами с предварительной установкой опалубки и кружал.
Количество кирпичей должно быть нечетным. Они размечаются на опалубке с учетом растворных швов. Кладка ведется с обеих сторон, в середине заклинивается центральным нечетным кирпичом, который называется замковым. Во избежание отклонений от вертикальной плоскости натягивается шнур, он фиксируется в точке пересечения сопрягающихся линий пят.
Если ширина пролета составляет более 2 м, запрещается выкладывать клинчатые перемычки.
В таких случаях, как более прочные, возводятся арочные (рис. 68). Так называется перемычка, если радиус, которым она вычерчивается, по величине близок к половине пролета перемычки.
Порядок выполнения арочной перемычки (в том числе арок, арочных сводов) не отличается от последовательности действий при возведении клинчатой, т. е. по опалубке соответствующей формы, в направлении от пят к центру и одновременно с двух сторон. При этом между швами, расширенными сверху и зауженными внизу (если используется лекальный кирпич, торцы которого различаются по ширине, то швы будут одинаковыми по толщине), кривой линией, которая образует нижнюю поверхность арочной перемычки, и наружной поверхностью кладки должно быть строго по 90°. Для прочности швы кладки заполняются раствором целиком.
Расположение рядов кладки и постелей, которые укладываются между ними, определяется первым правилом разрезки, поскольку в таких конструкциях усилие от нагрузки направлено по касательной к кривой арки и постели рядов перпендикулярны вектору давлений.
Направление радиальных швов и правильность кладки контролируются шнуром, который закрепляется в центре арки. Положение каждого ряда проверяется шнуром и шаблоном-угольником, очертания одной из сторон которого совпадают с кривизной арки.
Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы при разборке она равномерно опускалась. Для обеспечения этого подставьте под кружала клинья. Потом при постепенном их ослаблении опалубка мягко опустится.
Нагружать арки разрешается не менее чем через неделю после завершения работ по ее возведению, если при этом температура воздуха выше 10 °C. При других показаниях термометра это срок может быть увеличен в 1,5–2 раза.